Выращивание саженцев в школке – виноград
Выращивание саженцев в школке – виноград
Выращивание саженцев в школке
Под школку следует отводить место ровное, незатопляемое и хорошо освещаемое солнцем. Удобным для этой цели будет участок вблизи стены какой-либо постройки или забора, расположенных с северной стороны этого участка. Они будут защищать школку от северных холодных ветров.
Почву под школку следует подготовить с осени: перекопать ее на два штыка лопатой; верхний, наиболее плодородный слой заделать вниз, а нижний переместить на поверхность, так как основная масса корней будет развиваться в нижних слоях почвы. Хорошо будет, если землю перемешать с растительным компостом. Если участок имеет северный склон, то место для школки нужно сделать ровным, переместив граблями или тяпкой часть земли на нем с юга на север. Весной место для школки необходимо обработать граблями так, чтобы на нем не было комков земли.
При посадке чубуков почва должна быть умеренно влажной. Высаживать их следует тогда, когда температура почвы на глубине 25—30 сантиметров достигнет 8—10 градусов тепла. Это приблизительно совпадает с временем начала сокодвижения у виноградного куста и набухания почек. На участке с ровной поверхностью или с небольшим склоном сажать черенки следует под шнур, натянутый с севера на юг, а при большем склоне—поперек его. Расстояние между рядами при наклонной посадке чубуков должно быть, в зависимости от длины чубуков, 100—150 сантиметров. При посадке черенков в школке наклонно на глубину 25 сантиметров создадутся лучшие условия для развития корневой системы по сравнению с посадкой их вертикально на большую глубину (рис. 5). Эти условия особенно важны для развития пяточных корней чубука. Расстояние между посаженными черенками должно быть 10—12 сантиметров, если предполагается вырастить саженцы в течение одного лета, и 15-20 в течение 2. Если ряды в школке имеют направление с юга на север, то сажать чубуки целесообразно с заглублением их в землю наклонно в виде «елочки», как показано на рис. 5. При такой посадке корни саженцев не будут переплетаться в ряду между собой, что весьма важно при выращивании саженцев в школке на протяжении двух лет.
Рис. 5. Расположение чубуков в школке:
а— расстояние между чубуками 10—12 см при однолетнем высаживании саженцев и 15—20 м– при двухлетнем; б— нижние концы чубуков при наклонной посадке находятся на расстоянии 25 смот поверхности почвы.
Если же ряды в школке будут иметь направление с востока на запад, то заглублять черенки в землю целесообразно наклонно с севера на юг.
Садят чубуки следующим образом. Деревянным колом или ломом толщиной 4—5 сантиметров с гладкой поверхностью и острым концом делают в земле отверстие на длину чубука и вставляют его туда нижним концом так, чтобы глазок был обращен в южную сторону и находился под натянутым шнуром на одном уровне с землей. После этого отверстие следует залить водой, а когда она впитается, слегка притоптать почву, чтобы вокруг чубука не было пустоты. Над верхним глазком черенка нужно сделать небольшой холмик из земли высотой 5—6 сантиметров, что предохранит глазок от высыхания и предупредит развитие из него побега до появления корешков. Образование же корешков может задержаться из-за недостатка тепла в почве. В таком случае «поторопившийся» побег может засохнуть.
Каждый сорт винограда, посаженного в школку, необходимо отметить колышком с указанием наименования сорта.
Выращивание саженцев в школке – виноград
Те из любителей, кто пытался выращивать саженцы винограда из черенков, знают, какой ценой дается этот опыт. Ценой потери очень существенного для каждого из нас фактора времени. Потому что не всегда удается вырастить первые саженцы, с которых, как известно, начинается любой виноградник.
И если первый опыт окажется неудачным, то новую попытку можно осуществить только через сезон. Еще неизвестно насколько удачной будет новая попытка: умение приходит с опытом.
Такая проблема побудила меня написать эту статью, чтобы желающие могли проанализировать весь процесс укоренения черенка. Мои комментарии к разным этапам создания полноценного посадочного материала, помогут правильно оценить ваши шансы. Возможно, кто-то посчитает белее эффективным сделать выбор в пользу уже готовых саженцев.
И так все по порядку.
Выбираем черенок для укоренения.
Ранее я уже говорила, что стандартный черенок для выращивания корнесобственного саженца может быть 25-35 см, от 5 до 12 мм, с тремя-пятью глазками. Чем толще черенок, тем больше запас питательных веществ и выше сила роста. Однако черенки толще 12 мм могут быть нарезаны из жирующих лоз. Такие черенки для укоренения нежелательны. Вырастить саженец можно из 1 глазкового черенка, особенно если сорт дефицитный. Но такой способ не самый простой и требует знаний .
Время приобретения черенка может быть с осени до весны, но важно помнить, что лучший посадочный материал уходит первым. Это вовсе не означает, что купленный весной черенок будет худшим, поскольку каждый виноградарь дорожит своей репутацией и не захочет предлагать отбракованный материал. Жизнеспособных чубуков может просто не остаться. Укоренение черенков, особенно в северных регионах лучше начинать ранней весной, в начале марта, а удастся ли получить к этому времени посадочный материал в зимние морозы, неизвестно.
Пожалуй, это самый важный момент в процессе укоренения.
Важно правильно знать время начала подготовки к укоренению. Слишком раннее начало укоренения черенка нежелательно, поскольку существует время биологического покоя, который длится у винограда примерно до января.
Замечено, при раннем укоренении, в декабре, корни у черенков начинают развиваться раньше, чем просыпаются глазки. Это означает, что почки находятся в периоде глубокого покоя.
Рассчитывая время начала укоренения черенков, слагаемого из продолжительности этапов подготовки, нужно понимать, что чем раньше вы начинаете укоренять черенки, тем больше времени они будут расти в искусственных условиях. Если такие условия у вас? Возможно ли, создать правильный температурный и световой режим, достаточно ли места для выращивания?
Кильчевать или не кильчевать черенки?
Могу сказать однозначно, что кильчевание — это надежный способ получения корней раньше, чем начнется распускание глазков, в период активного побуждения. А это значит, что черенок перейдет на самостоятельное питание, и почки будут развиваться не только за счет питательных веществ черенка.
Устройство кильчевателя хотя и простое, но затратное и служит для размещения не одного десятка черенков. Учитывая это, виноградари придумали упрощенный кильчеватель
Если же вам хочется получить 3-4 саженца винограда, то возможно вы захотите воспользоваться другими способами укоренения. Вот тут-то и подстерегают трудности получения хорошо развитого корня и вообще корней. Часто наблюдаемая картина – черенки в банке с водой, с распустившимися почками, но без корней. Как только закончатся запасы питательных веществ черенка, прирост высохнет.
Черенок без корней
Высадка в контейнеры.
Еще один этап на пути получения саженца – это высадка черенков с корешками для получения вегетирующего саженца.
Грунт в контейнерах должен быть влагоемким, то есть хорошо удерживать влагу и воздухопроницаемым, то есть легким и рыхлым, чтобы доступ воздуха к коням не был ограничен. Основной ошибкой здесь может оказаться чрезмерный полив, когда вода застаивается в области корней. Обидно, когда высаженный с хорошими корнями черенок погибает без видимых причин.
Что касается контейнеров, то лучше всего использовать темные непрозрачные емкости, но многим начинающим виноградарям очень хочется наблюдать процесс прорастания корней. Потому я советую сделать на прозрачные емкости темные чехлы из п/э пленки.
Чехол для контейнера
Сразу скажу, что в южных регионах эту ступень можно пропустить и высаживать сразу в школку. Но в других регионах, период вегетации будет слишком коротким для наращивания зеленой массы, и лоза может не успеть вызреть. Высаживая в емкости и выращивая в теплом помещении зеленцы, вы удлиняете сезон роста примерно на 2-4 месяца.
Высаживать в емкости можно не только укорененные черенки, но и небольшие саженцы, в том случае, если у вас еще не подготовлено посадочное место, а терять год не хочется. Для этого однолетний саженец высаживают в большие емкости 5-7 литров и выращивают до момента перевалки в посадочную яму. При таком способе корни не травмируются при пересадке и саженцы не теряют в приросте, к моменту окончания сезона вегетации у них своевременно вызревает лоза.
Саженцы в большом контейнере
Высадка в открытый грунт.
Принято считать, что вегетирующие саженцы нужно сразу сажать на постоянной место, подготовив предварительно посадочные ямы или траншеи.
О посадочных ямах мы поговорим отдельно, поскольку виноград лучше растет, и это утверждается многими виноградарями, именно в подготовленных ямах, даже если у вас плодородный чернозем не менее 1 м.
Но я заметила, что высаженные зеленые черенки в глубокие посадочные ямы, растут гораздо хуже, чем посаженные в школку. Почему это происходит?
На глубине 50-60 см посадочной ямы, а именно такая минимальная глубина нужна кусту, чтобы его корни не промерзали зимой, земля прогревается хуже и дольше. Для взрослого куста это имеет ряд преимуществ, а вот у зеленых саженцев с нежными белыми корешками, низкая температура тормозит развитие.
Поэтому в школке, где глубина посадки вегетирующего саженца всего 30 см, корни нарастают быстрее и массивнее. Это видно по значительному наземному приросту. К августу, посаженные в школку черенки вырастают больше 1 м и толщина лозы до 7-10мм.
Саженец, выращенный в школке
Так из каких саженцев лучше закладывать виноградник, спросите вы?
1. Из зеленых вегетирующих саженцев, укорененных черенками и выращенных в больших емкостях.
Такими саженцами закладывают виноградник осенью, в подготовленные посадочные ямы.
2. Из однолетних саженцев, выращенных собственными руками в школке в течение всего лета.
Такими саженцами закладывают виноградник осенью в посадочные ямы.
3.Из приобретенных саженцев понравившихся сортов, выращенных в прошлом сезоне.
Такими саженцами закладывают виноградник весной в подготовленные ямы. Саженцы с развитыми корнями хорошо переносят пересадку на постоянное место, дают хороший мощный прирост, а на второй год сигнальную гроздь.
При отсутствии подготовленных посадочных ям их высаживают в большие емкости и готовят постоянное место для посадки.
Есть еще один способ закладки виноградника.
В открытый грунт высаживают однолетние саженцы подвойного сорта Кобер 5ББ.
Это известный и широко используемый подвой. Он нетребователен к почвам, приживается и растет практически в любой природной зоне, не укрывной, может служить для притенения беседок.
Крона Кобер 5ББ
Является отличным подвоем для закладки виноградника: устойчив к филлоксере, выдерживает повышенное содержание извести в почве, хлорозом не болеет. Лозы подвоя вырастают мощные и на них не сложно прививать столовые сорта способом прививки на куст. Кобер 5ББ способствует усилению роста прививаемого винограда. Аффинитет хороший.
Многолетняя древесина и молодые лозы Кобер 5ББ
И так подведем итоги:
— укоренение черенков — процесс, требующий терпения и минимальных навыков;
— создать свой виноградник можно из готовых однолетних саженцев;
— в процессе ухаживания за молодым виноградником придет опыт и знания;
— расширить площадь виноградника можно позднее, за счет собственного посадочного материала.
Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.
Я буду вам очень благодарна! Спасибо!
7 Ответов к “Саженцы винограда, выращенные в школке”
Добрый день, Наталья. Я начинающий ( первый год вегетации 10 кустов ) северный ( юг Московской области. Очень много вопросов, непонятностей. Ищу ответы на двух известных всем виноградных форумах, но… понятно, что продуктивность поиска полезной информации на форуме не многим выше нуля. В Ваших публикациях всё компактно, конкретно, развернуто. Есть много такой информации, которая в форумах не попадалась. А тут тебе её прямо на блюдечке. Большое спасибо.
Сейчас валится реклама от украинских ребят под названием «Университет виноградаря». Купил диск, посмотрел и добился возврата денег. Купился на слово «Университет», а содержание и до «Ликбеза» не дотягивает. А вот Ваши материалы бесплатны и на несколько порядков ценнее. Ещё раз СПАСИБО.
Сергей, к сожалению,такой негативный опыт отталкивает. Создавать платный инфопродукт можно только владея эксклюзивной информацией. Это мое мнение.
Если есть серьезные затруднения и вопросы по выращиванию пишите, будем вместе искать выход. У меня тоже посажен молодой виноградник на юге Подмосковья. Будем обмениваться опытом.
Наталья спасибо Вам, интересная статья и главное вовремя. весна близко.
Здравствуйте, Наталья! Большое спасибо за статью! Хочу уточнить про Кобер: он неукрывной в нашей(Тульская) зоне или у вас в Ростове? Неукрывной, значит не снимается с опор (как наша Изабелла)или снимается и кладётся на доски на землю, ничем сверху не укрывая? Если у нас — то привой тоже можно не снимать и не укрывать (если привить на него, например, Тимур или др. сорт)? А плоды у Кобера съедобны или он только как подвой? Спасибо.
Татьяна, Кобер неукрывной,не снимается, формируется на высоком штамбе. Многолетняя древесина выдерживает морозы -35С. У привитых на Кобер столовых сортов могут вымерзнуть почки, если будет ниже -23-28С,в зависимости от сорта. Это средняя морозостойкость, тогда плодов не будет.У Кобера есть плодовые почки, но виноград очень мелкий, как горох. При прививках на Кобер увеличивается сила роста слаборослых столовых сортов и гф винограда.
Здравствуйте! Сегодня 10.10.2015. В Татарстане (пригород Казани) выпал снег. Я сегодня сделал обрезку винограда, не дожидаясь улучшения погоды. Чубуки длинной 25-30 см перевязал с биркой. На одном из сайтов женщина -виноградарь советовала чубуки перед закладкой на хранение замочить сутки в воде, потом 30 мин в слабом растворе маганцовки и обеззаразить 3% медного купороса.Потом высушить и в пакете положить в погреб. А сейчас берут сомнения- правильно ли? У меня виноград второго года. Показал сигнальный урожай. Сорта: Конфетный, Феномен, Красотка, Новое Столети 3ГТУ и Хамелеон. Хочу размножить их сам. Если есть возможность- дайте совет.
Ильдар,Вы сделали все правильно.Если черенки хорошо вызрели и лоза имеет характерный кофейный цвет,то беспокоиться не о чем.
Виноградная школка, как вырастить виноград в школке
Виноградная школка – это отличный способ начать выращивание винограда, главное соблюсти некоторые моменты. Черенки для выращивания виноградной школки хранят и кильчуют по вышеописанной методике. Когда на срезе внизу виноградного черенка, образуются каллус (наплыв) и зачатки корешков, черенки пересаживают в школку.
Под школку для винограда выбирают хорошо освещенный и защищенный от ветра участок. Почву на выбранном участке тщательно перекапывают осенью, а рано весной, после повторной перекопки, копают канавку глубиной 50 см и шириной 60 см. Верхний слой земли выносят на сторону, нижний укладывают валиком с северной стороны. Верхний слой почвы сваливают вниз канавки, перемешивая его с перегноем из расчета два ведра на метр канавки, выливают по два ведра воды и высаживают черенки винограда, сажают их с наклоном на северную сторону с промежутками 12 см.
В школку черенки винограда без корней сажают под пикировальный колышек, верхняя точка должна быть выше поверхности траншеи на 4 см. Черенки с зачатками корней сажают в лунки, присыпают почвой и уплотняют. Поливать виноградные черенки в школке нужно из расчета 1,5 ведра воды на лог канавки, затем ее заполняют почвой, и черенки окучивают выше верхнего конца на 4 см сплошным валиком почвы вдоль ряда. Когда почки на винограде набухнут, черенки разокучивают, обычно в пасмурную погоду или вечером.
Уход за виноградом, выращиваемом в школке
Поливы выращиваемого в школке винограда производят 2-3 раза в первой половине лета и по мере надобности в августе. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выращивают слабо развивающиеся саженцы винограда с одним побегом, а сильные – с двумя, остальные побеги удаляют у основания. Во второй половине августа верхушки побегов винограда прищипывают. Лозу растущего винограда подвязывают к кольям или шпалере, чтобы она вилась по ним. Если лоза созрела до четвертого-пятого глазка, на зиму саженцы можно укрыть на месте, как и плодоносящий виноград. Саженцы с плохо созревшей лозой до заморозков нужно осторожно выкопать с комом земли, посадить в ящики или горшки и перенести в парник или теплицу или на окно в помещении. Когда лоза винограда созреет и начнется естественное осыпание листа, часть растения срезают и ящики ставят в подвал или подпол.
На второй год жизни, весной, не спешат открывать виноградную школку, но в то же время следят, чтобы не проросли почки в укрытии. При открытии лозу и почки проверяют на два-три глазка, сильнее на три-четыре. К кустикам ставят колышки около 1 м и к ним подвязывают растущие побеги, чтобы их не сломало ветром.
В первой половине лета проводят два-три полива, после каждого из них рыхлят почву, ведут борьбу с сорняками. Появляющиеся снизу побеги выламывают у основания. Пасынки в пазухах листьев удаляют или прищипывают над вторым листом, в зависимости от облиственности виноградного куста.
В середине августа верхушки всех побегов винограда прищипывают. Принимают меры к сохранению листа и лозы от осенних заморозков. Если заморозить недозревшие лозу и почки, то растение будет плохо зимовать.
Читайте следующие статьи,вам будет интересно:
Источники:
http://vinograd.info/info/vinogradnik-lyubitelya/vyraschivanie-sazhencev-v-shkolke.html
http://lazun.ru/?p=2887
http://www.kapatel.ru/sad-i-ogorod/yagody/vinograd/vinogradnaya-shkolka
