Уход за молодым виноградником в течение первых двух лет – Закладка промышленного виноградника

Закладка виноградника

Выбор места для посадки. Участок, предназначенный для посадки саженцев, должен отвечать требованиям, которые изложены в разделе «Условия роста и развития». Кроме того, нужно помнить, что сажать виноград ближе 3—5 метров к деревьям не следует, так как корни их иссушают и обедняют почву вокруг кустов винограда. Следует избегать участков, где ранней весной застаивается вода, где почва засоленная. Нельзя сажать виноград в непосредственной близости к помойным ямам и стойлам домашних животных.

Если свободного участка при доме нет, виноград выращивают в виде однорядной шпалеры вдоль изгородей или дорожек, около стен жилых и хозяйственных построек. Пристенная культура винограда имеет даже преимущества по сравнению с культурой на открытых местах. Постройки хорошо защищают растение от сильных ветров, а за счет отраженных стенами солнечных лучей виноград получает дополнительные свет и тепло, ягоды созревают раньше, имеют более привлекательный вид и вкусовые качества их выше.

Вообще же любое место, любую почву на приусадебном участке можно сделать пригодными для выращивания винограда, нужно только ее правильно обработать.

Устраивать виноградные беседки, галереи, арки можно не только на усадьбе, но и во дворах учреждений, заводов, в городских садах, скверах.

Лозы зимостойких сортов можно пускать и на отдельные деревья.

Подготовка почвы. Правильная подготовка почвы — одно из основных условий хорошего развития, быстрого вступления в плодоношение и долговечности виноградных кустов. Прежде всего необходимо площадь, отведенную под виноградник, расчистить и выровнять, а потом уже приступить к ее перекапыванию. Если почва сильно уплотнена (и от этого плохо пропускает воду и воздух) бедна питательными веществами или содержит вещества, вредные для корней растения (например большое количество извести), то такие участки надо коренным образом улучшить: внести навоз, перегной, песок и т. д, Эти материалы насыпают на дно канавы или ямы слоем 15—20 сантиметров, хорошо перемешивают с плодородной землей и только после этого заделывают. Иногда почву в посадочных ямах следует заменить полностью.

Лучший способ подготовки почвы – сплошная глубокая перекопка (плантаж), при которой верхний, наиболее плодородный слой перемещают вниз, а нижний, обедненный – вверх.

Производят перекопку следующим образом. Участок, отведенный под виноградник, разбивают на полосы шириной 100—120 сантиметров и каждую полосу перекапывают в отдельности. Начинают с того, что на всю длину и ширину первой полосы роют канаву глубиной не менее 60 сантиметров. Вынутую землю выбрасывают на поверхность в два разных места: верхний слой в одно, а нижний — в другое. Когда первая канава вырыта, приступают к выкапыванию второй на ту же глубину. Верхний слой почвы теперь равномерно разбрасывают по дну первой канавы, а нижний — сверху. За второй канавой следует третья и т. д. Постепенно, вскапывая таким образом полосу за полосой, перемещают почву на всем участке.

Кроме сплошного перекапывания описанным способом, делают перекапывание отдельными полосами — лентами. В этом случае участок разбивают на полосы, по ширине равные расстояниям между рядами будущей посадки. На границе каждой полосы выкапывают канаву для посадки винограда шириной 80—90 и глубиной не менее 60 сантиметров. Невскопанная часть полосы будет служить междурядьем. Перемещение слоев почвы: при ленточной перекопке делается таким же способом, как и при сплошной.

При глубокой перекопке на дно канав вносят перепревший навоз из расчета 3—4 килограмма на квадратный метр.

В тех случаях, когда хотят посадить на участке всего несколько кустов или разместить их в один ряд вдоль стен жилых и хозяйственных построек, веранд, почву перекапывают частично только в местах посадки растений.

Посадочные ямы, выкопанные отдельно, должны иметь длину и ширину не менее метра, а глубину такую же, как и канавы (не менее 60 сантиметров). Ширина и длина посадочных ям на участке, где произведена сплошная перекопка, могут быть 35—40 сантиметров.

Для пристенной культуры канавы или ямы копают на расстоянии не менее 20—25, а желательно даже 50 сантиметров от стены.

Для весенней посадки участок подготавливают осенью, а для осенней — за 1—2 месяца до посадки. За это время обработанная почва осядет, а в зимнее время и напитается водой. На зиму канавы и ямы оставляют на одну треть незасыпанными, чтобы они заполнились снегом и почва лучше увлажнилась.

Подготовка посадочного материала и посадка. Посадку винограда саженцами в Ростовской области можно производить как осенью, так и весной. Однако на песчаных и супесчаных почвах сажать виноград лучше весною, так как в холодные зимы эти почвы промерзают на большую глубину.

Запаздывать с посадкой саженцев нельзя, ее нужно производить возможно ранние весенние сроки и заканчивать до начала распускания почек на деревьях. Приживаться саженцы могут и в малопрогревшейся почве, но сухая, жаркая погода ранней весной очень ухудшает их окоренение.

К подготовке посадочного материала приступают, как только выкопаны посадочные ямы.

Корни саженцев в течение 1-2 суток вымачивают в свежей, не слишком холодной воде. Оставляют их только на двух нижних узлах, а все расположенные выше удаляют. Это способствует развитию корней в глубоких слоях почвы, где они меньше повреждаются морозами. Оставленные корни тщательно просматривают, срезают поврежденные, все концы освежают, а слишком длинные подрезают на 15—25 сантиметров. Из побегов выбирают 1—2 самых развитых, очищают их от усиков и пасынков и подрезают на 3—5 почек (рис. 12).

Рис. 12. Саженцы: 1 — выкопанный из школки; 2 — подготовленный к посадке; 3 — выращенный из укороченного черенка

Подрезать саженцы, выращенные из укороченных черенков, нужно таким образом, чтобы их побеги вместе с подземной частью саженцев (корнештамбиками) по своей длине обеспечили нужную глубину посадки.

Статья по теме: Химические коррекции - Улучшение качества винограда

Подготовив саженцы, приступают к посадке. На дне посадочной ямы делают небольшой холмик и на него ставят саженцы, предварительно обмакнув корни в болтушку из 2 частей глины и 1 части коровяка.

При посадке возле зданий или каменных стен саженцы в ямке устанавливают наклонно, а возле деревянных заборов — обычным способом (рис. 14).

Рис. 14. Посадка саженца у стены и забора

Если в посадочные ямы не был внесен перегной, для усиления роста растений рекомендуется внести минеральные удобрения из расчета 45—60 граммов суперфосфата и 35 граммов калийной соли на каждую яму. Эти удобрения предварительно смешивают с двойным по объему количеством земли и равномерно перемешивают с почвой, находящейся на дне посадочной ямы.

При посадке сортов, требующих укрытия на зиму, саженец ставят в посадочную яму так, чтобы его верхний глазок был на 5—10 сантиметров ниже поверхности почвы. Саженцы зимостойких сортов можно сажать мельче.

Все корни выправляют и равномерно распределяют по холмику. Засыпав яму наполовину плодородной рыхлой землей и хорошо уплотнив ее вокруг растений, выливают 10—20 литров воды. Когда она впитается, яму засыпают до краев.

Чтобы предохранить побеги от подсыхания и задержать прорастание почек до тех пор, пока саженцы не начнут укореняться, растения нужно окучить на 5—10 сантиметров рыхлой землей. Окучивание при сухой и ветреной погоде является важным условием хорошей приживаемости растений.

При осенней посадке саженцы не подрезают, а, посадив, хорошо укрывают соломой, камышом или бурьяном и затем землей.

Рис. 13. Правильно посаженный саженец

Черенками виноград сажать нужно весной, когда почва хорошо прогреется (15—25 апреля). Корни у черенков начинают появляться только тогда, когда температура почвы на глубине 25—30 сантиметров достигнет 10—12 градусов. Лучшим показателем срока посадки винограда черенками является начало сокодвижения и набухания почек у растущих поблизости виноградных кустов.

Черенки также следует предварительно подготовить.

Посадка черенками может производиться либо под лом, либо в ямки. Под лом сажают черенки на глубоко обработанной почве. В отмеченных местах при помощи лома на нужную глубину делается отверстие. Благодарят движению лома в стороны отбиваются стенки и получается равномерная цилиндрическая скважина диаметром в 10—12 сантиметров. Чтобы почва не осыпалась, место будущей скважины смачивают водой или снимают верхний сухой слой почвы. В сделанное отверстие вставляют черенок, засыпают его до половины плодородной зелмей, смешанной с перегноем, утрамбовывают ее вокруг черенка и поливают (0,5—1,0 ведра воды на растение). Когда вода впитается, скважину засыпают и делают над растением холмик, высотой 5—6 сантиметров.

При посадке важно обратить внимание на то, чтобы под пятками черенков и вокруг их оснований не образовалось пустот, так как это ухудшает окоренение. Возле посаженных черенков ставят колья, к которым будут подвязываться развивающиеся побеги по мере их роста.

Существует еще способ закладки виноградников удлиненными черенками, который следует широко использовать в приусадебном виноградарстве. Достоинство этого способа в том, что большой запас питательных веществ в удлиненных черенках обеспечивает почти 100-процентную их приживаемость. Развившиеся растения, как правило, всегда имеют мощную корневую систему и очень хорошо растут.

Для посадки удлиненными черенками осенью заготавливают лозы длиной до 150 сантиметров, связывают пучками и хранят в подвале. Весной, непосредственно перед посадкой, лозы вымачивают 6—12 часов в воде и для лучшего корнеобразования выщипывают (ослепляют) глазки на той части, которая будет уложена в яму. Затем лозе придается кольцеобразный вид, для чего ее обвивают вокруг бревна, пенька или ведра и связывают в двух-трех местах мочалом. Свернутую в кольцо и связанную лозу укладывают на дно посадочной ямы, а верхний конец лозы с двумя здоровыми глазками выводят наружу и подвязывают к заранее поставленному колу с таким расчетом, чтобы верхний глазок находился на уровне поверхности почвы.

Удлиненными черенками (130—150 сантиметров) можно сажать виноград при формировке куста в виде донской чаши.

Многие виноградари на Дону удлиненные черенки сажают несколько иначе. «Лозу с неослепленными глазками, связанную в кольцо, укладывают горизонтально в яму и засыпают землей (слой 8—10 сантиметров), а сверху – соломой (слой 10—12 сантиметров). Соломенная покрышка способствует сохранению влаги. Благодаря тому, что слой почвы тонкий, яма хорошо прогревается и в ней легче происходит воздухообмен. Черенок быстро окореняется и дает побеги. Осенью их укладывают в яму, закрывают соломой, сеном или другими материалами. В течение последующих 2—3 лет яму постепенно заполняют землей. Таким образом, нужная глубина посадки достигается за счет однолетнего прироста. Для создания донской чаши можно также в посадочную яму (размером метр на метр) посадить 4 саженца в виде гнезда. Кусты сажают на расстоянии 3—5 метров друг от друга.

Уход за посаженными растениями. Виноградарь должен стремиться в первый же год получить из саженцев или черенков сильные, здоровые растения. Для этого нужны полив, подкормка, рыхление почвы, борьба с вредителями и болезнями.

Первый раз поливают через 2—3 недели после посадки, второй – через месяц после первого и третий — в начале августа. Перед поливом вокруг растений делают лунки глубиной 15—20, шириной 20—25 сантиметров. После полива лунки следует закрыть землей и присыпать (замульчировать) поверхность почвы перепревшим навозом или перегноем. Одновременно со вторым поливом, в июне или начале июля, делают подкормку (раствор навозной жижи, птичьего помета, фекалий и других удобрений). На одно растение дается 0,5—1,0 ведра раствора.

Органические удобрения для подкормок готовят следующим образом. Из свежего навоза делают настой (1 часть навоза заливают 2 частями воды) и дают бродить в течение 7—10 дней. Перед внесением в почву жидкость разбавляют 2—3 частями воды.

Статья по теме: Сестра Кишмиша лучистого - виноград

Птичий помет за 10—15 дней до внесения разбавляют водой (1 часть помета на 2 части воды), сбраживают и перед внесением снова добавляют на каждое ведро раствора 4—5 ведер воды.

Фекалии подготавливают так же, как и птичий помет.

Почву следует постоянно поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Весной и летом, чтобы предохранить растения от милдью, их необходимо не менее 3—4 раз опрыскивать бордосской жидкостью.

Важный агротехнический прием ухода за молодыми растениями – катаровка, то есть обрезка на штамбике верхних корней. Проводят ее так: на второй, третий и четвертый год после посадки ранней весной вокруг кустов делают глубокие лунки (20—25 сантиметров) и ножом или секатором срезают все верхние корни. При поливах и мульчировании лунки можно оставлять открытыми до осени. Это значительно улучшает доступ воздуха и тепла на глубину расположения пяточных корней, что способствует лучшему их развитию. Если лето сухое, а поливать виноград затруднительно, лунки ори катаров-ке следует закрывать.

Виноград Гид

Закладка виноградников и уход за молодыми насаждениями

Предпосадочной обработкой почвы создаются благоприятные условия для развития корневой системы, нормального роста кустов, получения высоких урожаев и долговечности виноградных насаждений.

Перед закладкой виноградника производят предплантажную обработку почвы, затем поднимают плантаж и почву глубоко рыхлят. Кроме того, в ряде случаев возникает необходимость в проведении предварительной расчистки участков, вышедших из-под леса или кустарников, выравнивании поверхности почвы, террасировании склонов, осушительных мероприятиях.

При наличии на участке пней, кустарника или деревьев за 1—2 года до поднятия плантажа делают раскорчевку и расчистку участка.

Расчистку участка производят специальными плугами-кусторезами в сцепе с трактором. На участках с густым древостоем, после вырубки деревьев для корчевки пней, применяют тракторные лебедки, а при небольшом количестве кустарников и пней корчевку производят ручным способом.

В районах орошаемой культуры винограда до предпосадочной обработки почвы иногда возникает необходимость в выравнивании поверхности участка. Эту работу осуществляют скреперами — механическими лопатами на конной и тракторной тяге, предварительно на таких участках производят чизелевание.

Террасирование применяют на склонах крутизной свыше 10°, оно имеет своей целью облегчить обработку почвы и уход за виноградниками путем механизации работ, а также предотвратить эрозию (смыв) почвы.

Когда в некоторых местах осваиваемого под виноградник участка наблюдается заболачивание почвы, необходимо производить осушение этих мест (лучше до посадки) путем дренажа. Явно заболоченные участки для закладки виноградников без проведения предварительных мелиоративных мероприятий непригодны.

Если участок был занят культурой винограда, то закладывать новый виноградник сразу же после выкорчевки старого нельзя, так как рост кустов будет слабый, а урожайность виноградных насаждений — низкая.

После выкорчевки старого виноградника участок 2—3 года необходимо использовать под посев трав или других культур.

Предплантажную обработку почвы производят на сильно уплотненных, щебенчатых и других почвенных разностях. В данном случае почву предварительно глубоко рыхлят (на глубину до 80 см без оборота пласта) глубокорыхлителями в сцепе с тракторами.

Перед поднятием плантажа необходимо уничтожить сорняки, обогатить почву доступными для виноградной лозы питательными веществами. На участках с нарушенной структурой верхних слоев почвы в течение двух-трех лет до поднятия плантажа высевают многолетние травы с последующей запашкой их на зеленое удобрение. Для получения большого количества зеленой массы надо вносить минеральные удобрения.

Закладка промышленного виноградника в Приазовской агроэкологической зоне – Уход за молодым виноградником

Содержание материала

9. Уход за молодым виноградником. Выбор типа опоры и формы куста.

В течение первого года после посадки уход за молодыми насаждениями заключается в поддержании почвы в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. Сразу же после окончании посадки надо провести глубокую культивацию в двух направлениях, так как почва в период посадочных работ сильно уплотняется. В весеннее-летний период почву рыхлят для разрушения корки (после дождя), для уничтожения сорняков (по мере их появления). За сезон проводят несколько культиваций, в зависимости от состояния почвы и засоренности. Для защиты молодых растений от повреждений при механизированной межкустовой обработке около каждого куста устанавливают защитные приштамбовые колья.
Молодые растения, имея недостаточно развитую корневую систему, остро реагируют на недостаток влаги в почве. В зависимости от количества осадков в весеннее-летний период проводят два-три полива. С целью экономии воды поливы можно производить, используя гидробур. Это позволяет одновременно с поливом провести минеральную подкормку (NPК) из расчета 25-30кг/га.
Растения на молодых виноградниках надо тщательно оберегать от болезней и вредителей. Особенно опасны грибные заболевания – милдью и оидиум. Первое профилактическое опрыскивание против милдью проводят 0,5%-ной бордоской жидкостью, когда молодые листочки достигают 5-8см. Последующие опрыскивания делают по мере необходимости (в зависимости от температуры и влажности воздуха) 1%-ной бордоской жидкостью. Против оидиума кусты опыливают серой и ее заменителями.
Осенью первого года на молодом винограднике проводят инвентаризацию и устанавливают число выпадов, а также выбраковывают больные и слабые кусты, на место которых подсаживают двухлетние саженцы. Для этого при закладке виноградника оставляют на второй год в школке 10% саженцев от общего количества высаженных кустов. Посадку проводят в ямки с внесением органо-минеральных удобрений для усиления роста растений.
В зоне укрывного виноградарства молодые кусты на зиму укрывают землей высотой 20-25см. Делают это одновременно с осенней обработкой почвы в конце октября – начале ноября после полного опадения листьев. Почвы в междурядьях перепахивают на глубину 20-25см.
Все механизированные виды работ, культивации, вспашку и укрытие кустов на зиму, можно проводить трактором ДТ-75 и навесным оборудованием ПРВН-3, до установки горизонтальной шпалерной опоры типа «Пергола».
После установки шпалеры механизированные работы можно проводить любыми минитракторами способными проезжать под шпалерой.
Выбор опоры и формы куста являются составной площади питания виноградного куста. Все эти три вида системы ведения куста плюс сортимент тесно взаимосвязаны между собой, Поэтому выбор сорта, площади питания, типа шпалеры и формы куста считаю при написании курсового проекта по закладке виноградника надо объединить в один раздел. А вот работы по устройству шпалеры, расчеты потребности в материалах, формирование виноградного куста, обрезка, обломка т.д. можно оставить в разделе последовательности и технологии работ.
Шпалера – (от нем. Spalier) опора в виде плоскости (вертикальной, горизонтальной или наклонной), к которой подвязывают виноградные кусты. Шпалера в зависимости от типа состоит из кольев, деревянных столбов, стоек металлических, железобетонных, пластмассовых, проволоки, якорей, скоб для закрепления проволоки, натяжек, перекладин, жердей, планок и др. Высота и количество натягиваемых проволок варьируют в зависимости от силы роста кустов винограда, применяемой агротехники и зоны виноградарства.

Статья по теме: Роль элементов в виноградном растении

“Природу нельзя насиловать. Хотя стройные ряды кустов и радуют глаз владельца, далеко не так довольны сами растения – они должны себя чувствовать, как рабы на галере. ”
Ленц Мозер
Исследуя историю виноградарства, Мозер обнаружил, что древние виноградники не были низкими. Снижение формировки произошло уже во время интенсивного распахивания почв. Эксплуатация почв привела к потере запасов калия. В результате зимостойкость винограда упала. Вместе с ней прижались к земле и формировки.
Долгое время низкая, почти бесштамбовая формировка была неоспоримым каноном. Мозер усомнился в ее разумности и стал наблюдать. И увидел: природа винограда очень подавляется. И предложил формировку, практически позволяющую винограду развиваться в соответствии со своим естеством. В результате почти вдвое увеличил средние урожаи при том, что втрое удешевил производство!
Приведем достоинства и недостатки вертикальной и горизонтальной шпалер.
1. При правильно выбранной площади питания, схеме посадки, формула Мозера: междурядье должно быть в полтора раза больше высоты шпалеры. Высота – 2,0 м, междурядье – 3,0 м, освещенность листового аппарата значительно лучше на горизонтальной шпалере, фотосинтез работает интенсивнее, сахаронакопление происходит быстрее, вызревание лозы идет намного быстрее, чем на вертикальной шпалере.
2. На высоте 2 м теплее, чем на уровне почвы, лозы значительно лучше зимуют. Мозер свои промышленные плантации не укрывал. Это значит, что если высокоштамбовые кусты и надо укрывать, то это очень легко сделать: даже не самые стойкие сорта достаточно просто обмотать бумагой или пленкой прямо на проволоке. Но все же это риск остаться без урожая. В нашей зоне надо укрывать виноград почвой.
3. Весеннее-летняя подвязка и пасынкование – это достаточно квалифицированный рабочий труд, здесь «бомжа» не наймешь, а отсюда и зарплата должна быть хорошая, поэтому эти работы являются основными затратами по уходы за виноградником на вертикальной шпалере.
4.На высокой шпалере грозди висят на высоте до 1,70м. Серая гниль не поднимается выше 1,20м. Таким образом наш виноградник защищен естественным фактором от опасного заболевания.
5. На высокой горизонтальной шпалере увеличивается объем многолетней древесины, что существенно сказывается на качестве урожая. Чем больше многолетней древесины, тем крупнее ягоды и грозди. Чтобы столовое виноградарство являлось, в условиях рыночной экономики, конкурентоспособным и приносило максимальную прибыль, необходимо выращивать продукцию соответствующую мировым стандартам и даже превосходящую ее по качеству.
По всем вышеперечисленным сравнениям между вертикальной и горизонтальной шпалерами, явное преимущество имеет высокая горизонтальная шпалера.
Горизонтальные шпалеры бывают разных видов, мы коснемся наиболее эффективных и распространенных – это Т-образная шпалера

и «Пергола».
Преимущества «Перголы» над Т-образной шпалерой, следующие;
а) лучше условия для фотосинтеза, ввиду того что весь листовой аппарат находится в горизонтальной плоскости и освещение листовых пластинок происходит в течение всего светового дня;
б) выше урожайность. Сокращая ширину междурядий мы выигрываем в урожайности. Чтобы эффективно работал фотосинтез на Т-образной шпалере со свисающим приростом ему необходимо хорошее освещение, т.е широкие междурядья не менее 3,5м и в этом нет особой разницы между вертикальной и Т-образной шпалерой со свисающим приростом. На «Перголе» ширина междурядий зависит только от силы роста подвоя и сорта винограда. На сильнорослых столовых сортах используемых в данном проекте размещение листового аппарата достаточно на 3метрах междурядий. При схеме посадки 2м между кустами вдоль ряда, на каждом кусте на 1метре вдоль ряда, при обрезке плодовой лозы на 8 глазков и 2-3 глазка на сучке замещения, после обломки располагаются 4 побега на плодовой лозе и 2 побега на сучке замещения, если мы расположим на 1м большее количество побегов, это приведет к загущению и в процессе вегетации мы получим картину с затяжным сроком созревания, а это деньги. Имея четыре рукава на каждом кусте получается 24 побега. Итак, оставляя по одной грозди на побеге, нагрузка на куст на таких видах опор при классической обрезке на плодовое звено составляет не более 24 гроздей. Средняя масса грозди на предполагаемых к посадке сортах 0.8 -1кг. Отсюда следует что средняя масса урожая с куста 20кг деленная на площадь питания 3 х 2м =6м² и 3,5 х 2м=7 м², отношение 33,3т/га к 28,5т/га. Здесь видна существенная разница, даже без обработки данных компьютером.
в) лучше вызревает лоза, за счет интенсивности фотосинтеза и полярности роста (на свисающем приросте лоза вызревает хуже);
г) проще проводить защиту растений от милдью, т.к. очень тяжело нанести контактный ядохимикат на внутреннюю сторону листовой пластинки на Т-образной шпалере со свисающим приростом;
д) легче проводить уборку, то ли дело убирать урожай и видеть свободно-свисающие грозди на «Перголе», то ли искать их под свисающими побегами на Т- образной шпалере.