Виноградарство на песках – виноград

Как выращивать виноград в средней полосе и севернее.

Экстремальный климат солнечной ягоде не помеха. И урожай винограда на второй-третий год после посадки – вполне достижимая цель даже для новичков. Итак, как перестать мечтать и начать выращивать виноград…

Сначала определимся с двумя главными проблемами виноградаря – выберем место посадки и сорта, которые будем сажать. В принципе, лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Оно должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”. Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

• Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.
• Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.
• Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.
• Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.
• Не забывайте, что виноград обладает свойством вертикальной полярности. При раскрытии подвязывайте плодоносную стрелку на шпалере или кольях только горизонтально – тогда все однолетние зеленые побеги будут расти одинаково. При вертикальной подвязке интенсивно растут побеги только из верхних глазков, а из нижних – слабо или не растут.
• Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.
• Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.
• Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.
• Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.
• Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.
• На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.
• Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.
• Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай возвратных заморозков пару слоев спанбонда.
• Фиксируйте сроки и особенности посадки, цветения, созревания, обрезки и нагрузки винограда в дневнике. Иначе забудется и пропадет ценнейшая информация для анализа по сортоиспытанию. А она так нужна и вам, и следующему поколению северных виноградарей, которое обязательно придет вслед за вами.

Сорта

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, пока на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта ‘Агат Донской‘ , ‘Алешенькин‘, ‘Юбилейный Новгорода‘, универсальные ‘Платовский‘, ‘Кристалл‘, ультраранний столовый ‘Краса Никополя‘, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта ‘Лиепайский Янтарь‘ и ‘Ранний Циравский‘ (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт ‘Краса Севера’ с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Виноградарство на песках – виноград

Особенности посадки винограда и ухода за ним на песках

При посадке винограда на песках, как и на связных почвах, необходимо делать сплошную глубокую предпосадочную обработку почвы (перевал) с обязательным внесением под вспашку разбрасыванием по поверхности или в борозды не менее 70 – 80 т на гектар органических удобрений. После этого участок надо засеять озимой рожью, которую оставляют нескошенной до весны. Весной участок разбивают под посадку винограда, рожь в рядах выкашивают, а в междурядьях оставляют. После этого садят виноград.

Посев ржи предохраняет песок от развевания и препятствует засеканию молодых побегов во время сильных ветров. Рожь в междурядьях скашивают в конце июня, когда виноградные побеги хорошо окрепнут.

Посадочным материалом на песках могут служить корнесобственные (а не привитые) саженцы, так как на этих почвах нет опасности угнетения винограда филлоксерой. Закладка виноградника черенками обычно приводит к тому, что многие растения не приживаются, а прижившиеся – очень неодинаковые по развитию и урожайности.

До посадки винограда обязательно надо произвести обследование участка на зараженность вредителями и в зависимости от степени заражения и видового состава вредителей обработать его ядохимикатами.

Густота посадки растений на песках может быть такой же, как и на других почвах в данном районе.

На песках виноград сажают глубже (на 65 – 70 см), чем на черноземах, потому что песчаная почва глубже промерзает. Посадочные ямы копают глубокие – 80×80×80 см, на дно каждой ямы вносят по 10 – 20 кг хорошо перепревшего навоза, перемешанного с 0,5 кг суперфосфата. Если нет возможности внести в каждую яму по 10 кг навоза, то меньшее его количество смешивают с верхним слоем земли и укладывают на дно ямы.

В том и другом случае – при укладке только одного навоза или в смеси с землей – его засыпают слоем дерновой земли толщиной 8 – 10 см. Так поступают для того, чтобы саженцы при посадке не устанавливались непосредственно на перегной, ибо это затруднит у них начало корнеобразования. Наоборот, после того как корни начали развиваться, в нижележащем слое они найдут “склад” для своего питания и мощного развития растения.

Для предохранения высаженных растений от повреждений личинками хрущей каждую яму перед посадкой опудривают 20 – 30 г 12-процентного дуста гексахлорана. Такое же количество дуста смешивают с землей, из которой устраивают холмик над растением. При этом надо иметь в виду, что гексахлоран угнетающе действует на виноградную лозу и ее корни. Чтобы избежать этого, надо корни саженца, его ствол и прирост вначале присыпать неотравленной землей, а потом укрывать почвой, смешанной с гексахлораном.

Первое рыхление почвы в междурядьях производится после того, как окрепнут молодые побеги, чтобы ранней обработкой не нарушать дернины.

В связи с тем, что виноградарство сейчас получает развитие в ряде новых районов страны, представляет интерес описание особенностей его посадки, а также ухода за насаждениями в местах пока еще незначительного его распространения.

В Приморском крае площадь виноградных насаждений в настоящее время не превышает 1000 га, однако большой интерес к этой культуре, несомненно, будет способствовать дальнейшему росту площадей виноградников в данном районе.

Основным сортом здесь до сих пор является сорт Альфа. В последнее время выведен ряд новых интересных сортов винограда (например, Хасанский Боуса, выведен А. К. Боусом).

Этот сорт винограда характеризуется высокой морозоустойчивостью, коротким вегетационным периодом, пригоден для культуры во всех районах Приморского края. Отличается он высокой урожайностью – 10 – 12 кг с куста и хорошим качеством ягод; сахаристость его 16 – 20%, кислотность 8 – 10 г/л. Устойчив к грибным заболеваниям.

Для посадки выбирают участки с хорошо дренированными почвами. Непригодны почвы с избыточным увлажнением. Экспозиция участка под виноградник может быть любой, за исключением северных и северо-западных склонов. Вспашку почвы перед посадкой производят без оборота пласта; на сухих почвах – на глубину 65 см, на влажных – 45 см.

Виноградник закладывают мощными, здоровыми саженцами. Глубина посадки на сухих почвах 20 – 25, а на влажных – 15 – 20 см. При посадке под каждое растение вносят по 5 – 10 кг перегноя. Ряды располагают с юга на север. Расстояние между кустами в рядах – 2 – 3, а между рядами – 2,5.

Виноградарство на песках – виноград

Прежде всего отметим, что пески относятся к почвам, на которых филлоксера размножаться не может. Поэтому на них можно выращивать корнесобственный виноград. Однако это не исключает возможности выращивания на песках и привитых виноградных кустов. Как известно, правильно подобранные подвои не только повышают филлоксеро- и морозоустойчивость, но и оказывают положительное влияние на рост и урожайность растений.

При выборе сортов для посадки на песках в южных районах виноградарства следует иметь в виду, что сорта Шасля белая, Шасла розовая и Шасла мускатная, Мускат гамбургский, Мускат белый, Мускат розовый, Чауш, Сенсо, Мцване, Изабелла на песчаных почвах дают особенно хорошую продукцию.

Пески не следует очень часто, без особой на то необходимости, рыхлить. Чрезмерно частое рыхление песка может явиться причиной развеивания последнего, выдувания его из рядов виноградника, оголения кустов вплоть до подземных штамбов, засекания молодых побегов во время сильных ветров. Поэтому песок разрыхляют неглубоко и только по мере появления на нем сорняков. При культуре винограда на песчаных почвах особое значение приобретает мульчирование почвы, так как оно в значительной мере уменьшает выдувание песков. Для мульчирования можно применять солому или камыш, хорошо вдавив их в песок.
В случае выдувания песка и оголения корней применяют специальные приемы — «осадку» и «подсыпку». При «осадке» сбоку около куста выкапывают яму (осторожно, чтобы не оборвать корни) ; после этого куст опускают в выкопанную яму, засыпают песком и прикрывают соломой. Куст на следующий год поправляется и вскоре начинает давать урожай. Прием «подсыпки» заключается в том, что осенью или зимой кусты подсыпают песком.

На песках особое внимание необходимо уделять внесению органических удобрений (навоз, торф, компост). Чем больше их вносят, тем лучше. Кроме того, в междурядьях виноградника рекомендуется осенью высевать рожь, которую в следующем году запахивают в почву. Она служит хорошим удобрением.
Из минеральных удобрений, содержащих фосфор, на песках лучше всего вносить томасшлак. Перед внесением его смешивают с навозом и калийными удобрениями. Под один куст вносят 5— 10 кг перегноя, 150—200 г томасшлака и 30—40 г калийной соли. На песчаных почвах органические удобрения осенью вносят не раз в три года, как на черноземах, а через год. Хорошие результаты дает полив виноградника после внесения удобрений.

Минеральные удобрения на песчаных почвах лучше вносить не в порошковидном состоянии, а в виде гранул или брикетов размером 3—4 см. В этом случае можно смешивать несколько видов удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, с навозом и получать так называемые органоминеральные гранулы. Гранулированные удобрения на песках значительно медленнее вымываются за пределы распространения корней, чем порошковидные. Кроме того, питательные вещества из них медленнее поглощаются почвой, а поэтому действие их более продолжительно. Гранулированные удобрения выпускаются промышленностью, однако их можно приготовить в хозяйстве. Смесь удобрений (8 частей фосфорных, 3 — азотных, 1 — калийных и 1—2 — части перегноя) перемешивают с водой в виде густой тестообразной массы. После этого ее раскладывают слоем 2—3 см. Через полчаса она твердеет, ее нарезают на кубики со сторонами 2—3 см, немного их подсушивают на солнце, после чего они готовы для внесения.

При орошении кустов винограда, произрастающих на песках, количество поливов увеличивают, однако за один полив дают меньше воды, чем на черноземных почвах. В районах, требующих полного укрывания кустов на зиму, для уменьшения развеивания песка зимними ветрами укрытие делают двух- и трехслойным, чередуя песок с органическими прослойками. В южных районах виноградарства на песках достаточно окучивать кусты на зиму.

Для уменьшения вымерзания корней винограда на песках необходимо стимулировать развитие основной массы их на глубине. Этого можно добиться ежегодной катаровкой кустов (рис. 44). Такой прием необходим для всех виноградных насаждений и особенно для культивируемых на легкопромерзаемых почвах. В первые 3—4 года после посадки кустов катаровку проводят ежегодно ранней весной одновременно с обрезкой кустов или сразу после нее, в последующие — раз в 2—3 года.
Если по каким-то причинам катаровку своевременно не провели и кусты живут в основном за счет поверхностных корней, к проведению ее следует подходить осторожно. В этом случае в первый год у кустов удаляют поверхностные корни только с одной стороны ряда; вторую сторону куста освобождают от поверхностных корней ,в следующем году или даже через год. Одновременно глубоким рыхлением почвы, внесением удобрений и поливами создают благоприятные условия для развития у растений корней на глубине. При катаровке удалению подлежат поверхностные корни до глубины 20—25 см. Операцию эту проводят секатором. Корни удаляют полностью, не оставляя пеньков.

При первой обломке удаляют явно лишние слаборазвитые побеги, развившиеся на голове и многолетних частях куста. Во время второй обломки, которую делают после того, как минует угроза сильных ветров, удаляют ненужные побеги, развившиеся на плодовых стрелках и сучках замещения.

Источники:

http://ampel-nord.narod.ru/index/sovety_novichkam_vinogradarjam/0-21
http://wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000027/st026.shtml
http://vineworld.com.ua/knigi/nastolnaya-kniga-vinogradarya/osobennosti-vyiraschivaniya-vinograda-na-peskah.html