Шпалера – Устройство подпор и подвязка виноградных кустов

Устройство подпор и подвязка виноградных кустов

Содержание материала

Виноградные кусты можно выращивать на опорах и без них. Во всяком случае в первые несколько лет (три года и более) молодой привитый куст должен иметь опору. Непривитые кусты раньше часто не подпирали кольями даже и в первые годы, но чеканили их очень низко.
В Болгарии во многих районах принята бесколовая культура привитых виноградников в возрасте старше 6—7 лет, как, например, в Бургасской, Поморийской и др. околиях. Бесколовая культура имеет то преимущество для южных областей, что грозди, затененные листьями, не страдают от ожогов. Тепло и свет в этих районах вполне достаточны, чтобы грозди могли вызреть в тени. Летом редко выпадают дожди, кроме того и затенение не позволяет сорнякам развиваться так сильно, как в районах с умеренным климатом. В районах бесколовой культуры кусты подвязывают и чеканят низко.
Чем севернее расположен район, тем необходимее подвязка виноградных кустов.
Виноградные кусты подвязывают к кольям и шпалерам для того, чтобы все растения лучше освещались солнцем и проветривались, чтобы; ограничить их повреждение разными паразитными грибками, предохранить побеги от поломки сильными весенними ветрами, для правильной, обработки почвы и сохранения в ней влаги.
В некоторых районах Болгарии можно обойтись без кольев, но на: взрослых насаждениях с уже оформленными кустами, без сильного роста побегов, свойственного растению в первые годы развития. В так 1-х местностях следует засаживать виноград с вертикально растущими побегами, например, сорт Памид. Экономия на опорных кольях или шпалерах во всяком случае всегда отражается на качестве винограда и поэтому для выращивания доброкачественных винных сортов всегда прибегают к подпорам.
В виноградарской практике используют два вида подпор — отдельные колья и шпалеры. При короткой чашевидной формировке обычно- применяют колья, a при длинных формировках — шпалеры.
Культура винограда на кольях
Использование кольев в качестве подпор для винограда — самый, распространенный и в то же время, самый дорогой способ. Для опоры кустов используют деревянные колья различной длины и толщины. Если, учесть, что кол вбивают в землю на глубину 30—40 см, над землей он.
возвышается на 1,70 м, то его длина должна быть 2—2,20 м, а толщина в верхней части от 5 до 7 см. Длинным кольям следует отдавать предпочтение, так как их можно использовать дольше, чем короткие. Когда находящаяся в земле часть кола сгниет, его заостряют и снова используют.
Колья изготовляют из различных древесных пород. Долговечность кольев зависит от породы дерева и соответствующей их подготовки. Больше всего подвержена гниению часть кола, находящаяся в земле, потому что там существуют наиболее благоприятные условия для развития микроорганизмов.
Во влажных и известковых почвах колья гниют быстрее, чем в сухих и песчаных. Толстые колья более долговечны, чем тонкие.
Колья бывают целые, колотые и пиленые. Целые колья, при прочих равных условиях, наименее долговечны, потому что они трескаются и в трещинах заводятся микроорганизмы, вызывающие их загнивание.
Долговечность кольев зависит и от заботы о них виноградаря. Для лучшей сохранности кольев некоторые виноградари вытаскивают их осенью из земли и хранят в вертикальном положении или укладывая штабелями.
Колья изготовляют чаще всего из дуба, акации, сосны, граба и других древесных пород.
Виноградари используют в качестве кольев находящиеся у них под рукой древесные породы. Долговечность кольев из различного дерева не одинакова.
Относительно долговечности кольев из различных древесных пород существуют различные мнения. Из древесных пород, распространенных в болгарских лесах, наиболее долговечные (в среднем до 6—8 лет) колья получаются из можжевельника, ложной белой акации (Robinia pseudoa-cacia), дуба черешчатого (Quercus pedunculated), дуба скального (Quercus sessiliflora) и каштана (Castanea vulgaris). Колья средней долговечности (в среднем до 4—6 лет) получаются из сосны (Pinus sylvestris), вяза (Utmus campestris), ясеня (Fraxinus exetsior), ели (Picea excelsa), желтой березы (Betula lutea) и пихты (Abies alba). Недолговечными считаются колья из бука (Fagus silvatica), белой березы (Betula alba), ольхи (Alnus glutinosa), тополя (Populus alba), клена (Acer campestris) и липы (Tilia parvifolia).
Колья бывают долговечнее, если дерево срублено в период полного покоя.
Место, на котором выросло дерево, тоже имеет влияние на долговечность древесины. Наиболее долговечные колья получаются из деревьев, росших медленно на хорошо освещенном месте. Из деревьев, выросших на богатой и влажной почве, получаются недолговечные колья. Из всех древесных пород наиболее подходящей для кольев является акация. Она хорошо развивается почти на всех типах почв, быстро растет, а изготовленные из нее колья отличаются большой прочностью.
Увеличение долговечности кольев. Долговечность кольев можно увеличить на несколько лет, подвергнув их соответствующей обработке.
Сырые колья менее долговечны. Поэтому самым элементарным средством является высушивание кольев на солнце; Кора задерживает влагу и способствует гниению древесины, поэтому, когда кол подсохнет, с него снимают кору. Сучья кольев срезают до основания, чтобы на них не задерживалась влага.
Так как находящаяся в земле часть кола загнивает быстрее, ее предварительно обжигают. Сначала колья высушивают, затем их нижние концы заостряют и обжигают на высоту 30—40 см. При обжигании содержание воды в древесине уменьшается, азотные соединения, подверженные гниению, разлагаются; кроме того, при обжигании образуются некоторые соединения с антисептическими свойствами, импрегнирующие древесину кола.
Нижние концы кольев можно также предохранить от гниения просма-диванием, погружая их на несколько минут в разогретый деготь или растопленную смолу. Колья предварительно должны быть хорошо просушены.
Долговечность кольев можно увеличить на 5 лет, пропитывая их карболинеумом. Колья можно опускать в горячий карболинеум или обмазывать их несколько раз щеткой.
Недостаток этого способа заключается в том, что винограду может (передаваться неприятный запах карболинеума. Однако Бабо утверждает, что эти опасения неосновательны.
Самым распространенным способом увеличения долговечности кольев является их пропитывание раствором медного купороса. Колья полностью погружают в 4—6% раствор медного купороса и выдерживают в нем, пока вся древесина не пропитается раствором (в течение 8—10 дней). В целях экономии иногда в раствор погружают только нижние концы кольев и он сам (поднимается по сосудам древесины. Пропитанные медным купоросом колья менее долговечны, чем колья, пропитанные карболинеумом, потому что на известковых почвах образуется нерастворимый карбонат меди, безвредный для возбудителей гниения. На неизвестковых почвах колья, пропитанные медным супоросом, дают отличные результаты.

Вбивание кольев. Колья в Болгарии вбивают следующим способом: посадочным колом или ломом предварительно пробивают отверстие в 10 см от куста с наветренной стороны. Затем вставляют в это отверстие кол и забивают его сверху деревянным молотком или обухом топора. Иногда колья вбивают прямо в землю, без предварительно подготовленного отверстия.
Во Франции имеется специальное приспособление для облегчения вбивания кольев, привязываемое рабочим с наружной стороны ноги, напоминающее так называемые «кошки» для лазания по столбам, но меньшего размера.

Способы и схемы подвязки винограда весной к шпалере

Виноград относится к прихотливым растениям, поэтому чтобы добиться интересующих результатов, придется серьезно поработать. Прищипывание, пасынкование, обрезка – это далеко не все. Виноград нужно еще и подвязать. В статье расскажем, как правильно подвязать виноград, какие лучше использовать материалы и схемы, какие трудности могут возникнуть.

Зачем подвязывать виноград и обязательно ли это?

Многих садоводов интересует, обязательна ли подвязка или это мероприятие можно пропустить при уходе за виноградом? Подвязывать виноград нужно, причем сделать это необходимо правильно. Без этого растение будет болеть: болезни плохо приживаются там, где листья, лоза, грозди хорошо обдуваются ветром. Кроме того, ягодам попадает больше солнца, поэтому они вырастают крупнее. Другими словами, подвязку винограда можно сравнить со скелетом человека: если он здоровый и крепкий, человек сильный и подвижный, в противном случае грозит заболевание и низкий иммунитет, вот поэтому на самотек рост лозы пускать нельзя.

Подвязывают виноградную лозу сразу же после того, как убирают зимнее утепление. Делают это, уловив момент, когда отошли морозы, но почки еще не начали распускаться – они очень хрупкие и могут отломаться даже от легкого прикосновения. Подвязку в этот период называют сухой: работать приходится с еще спящей лозой. Зеленой называют подвязку, которую проводят по мере того, как кусты винограда распускаются.

Когда молодые ветки вырастают на 30-35 см, их подвязывают вертикально или под углом. Когда молодой пагон достигает следующего ряда, его снова подвязывают. Зеленое подвязывание проводят летом несколько раз. После сильного ветра все проверяют и, где это необходимо, дополнительно подвязывают стебли. Что немаловажно, прежде чем приступить к работе, нужно запастись необходимым материалом – веревочками. Лучше всего их сделать из мягкой ткани и достаточной ширины, тогда веревка будет широко обхватывать ветки не скатываться в тонкую веревочку.

Какие материалы стоит выбрать для подвязки винограда

Молодые кусты в первый год подвязывать не нужно. Достаточно вбитого в землю колышка, к которому и привязывают ветки. На второй год уже необходимо сооружать опору. Для ее изготовления необходимо подготовить бетонные или металлические опоры диаметром не меньше 10-15 см и высотой свыше 2 м. Также понадобится оцинкованная металлическая проволока. Она должна быть достаточно прочной, чтобы могла выдержать вес лиан с гроздьями. Оптимальная толщина проволоки — 1,8-2,4 мм.

Стоит отметить, если для изготовления опор решено использовать дерево, лучше всего использовать дубовые, акациевые, ольховые, тополиные столбы или из шелковицы, так как они меньше гниют. За неделю-полторы до установки, с нижней части столбов снимают кору и очищенной стороной погружают в пятипроцентный раствор медного купороса. После этого опору просушивают, и обмазывают горячей смолой ту часть столба, которую предстоит вкопать в землю. Это продолжит срок годности материала, но все равно дерево прослужит меньше, чем бетон или металл.

Совет #1. Наиболее качественными и прочными считаются железные опоры, в частности трубы диаметром не меньше 30 мм. Если диаметр труб будет меньшим, то конструкция может сломаться при сильном порыве ветра.

В качестве подвязочного материала не могут быть использованы тонкие материалы, так как они быстро повредят кору на ветках. Лучше использовать волокна сида, кенафа, шпагат, ивовые побеги, кукурузные обертки, полиэтиленовые ленты, лоскуты ткани. Кроме того, можно использовать хорошо вымоченное мочало. Более того, именно мочало можно назвать самым удобным, безвредным и наиболее подходящим для этой цели.

А можно приобрести и специально для этого предназначенные пластиковые клипсы. Это очень прочные изделия из полипропилена. Диаметр колечек 23 мм. Конечно, они подойдут для фиксации там, где толщина лозы позволит это сделать. Больше всего для этого подходят концы стеблей.

Практические советы по подвязке винограда

Опытные дачники и садоводы обращают внимание на некоторые тонкости, влияющие на результат всей процедуры.

1. При подвязывании не желательно сильно сгибать ветки. Лучше всего создавать плавные изгибы, чтобы проводящая система лозы работала исправно. Если ветки сгибать под острым углом, к тем глазкам, которые расположены выше сгиба не будет поступать питание.
2. Если есть возможность, можно воспользоваться специальным подвязочным канатиком, который изготавливают из стальной проволоки, обернутой в бумагу, и специальными ножницами. Их применение позволит намного ускорить процесс и облегчить работу.
3. В ветреную погоду ветки могут истираться о проволоку шпалеры. Чтобы этого не допустить, подвязочный материал нужно пропускать «восьмеркой», тогда он расположится между проволокой и стеблем. Читайте также статью: → «Шпалеры для винограда своими руками».
4. Если подвязать нужно зеленые побеги, нельзя использовать для этого выше расположенные междоузлия.

Как лучше разместить лозу винограда при подвязке

Чтобы получить высокий урожай, очень важно во время сухого подвязывания сделать все работы грамотно. Это даст возможность создать для роста молодых побегов и распускающихся точек равные условия. Есть несколько различных типов размещения виноградной лозы на шпалере. Каждый из них используется для растения разного возраста. Так многолетние стебли должны размещаться полувеерно или веерно.

Лозы с почками укладывают дугой или в горизонтальном направлении. Угол наклона лозы при этом может составлять от 45 до 60 градусов. Начальные части лозы подвязывают свободно, а концы – туго. Почему так? Потому что если нижние ветки зафиксировать плотно, по мере их роста лоза будет передавлена в месте подвязки.

Что такое шпалера и как ее правильно установить

Что такое шпалера? Это конструкция из двух вкопанных на расстоянии 3 м один от другого столбов и натянутой между ними проволокой. Проволоку натягивают в несколько ярусов. Первый должен располагаться над землей на высоте 40 см. На таком же расстоянии один от другого располагают и остальные. Всего ярусов может быть 4-5, формируя своего рода решетку.

Сначала стебли обрезают, удаляют те, которые были повреждены морозами. Далее многолетние ветки на первом ярусе. Размещают их веерно либо полувеерно. На втором ярусе фиксируют побеги. Их можно размещать горизонтально, наклонять под углом, но ни в коем случае не применять вертикальную подвязку.

Совет #2. Если разместить стебли вертикально, ухудшится урожайность куста, так как из-за подобного положения просыпаются только верхние почки на побегах, а остальные если и проснутся, то будут очень слабыми.

Появившиеся зеленые побеги подвязывают на третий и четвертый ярусы шпалеры. Причем подвязывают молодые побеги так, чтобы они находились в горизонтальном положении или располагались дугой. Благодаря этому даже сильный ветер не сломает их. Очень редко стебли подвязывают кольцом или дугой. Из-за этого они развиваются неравномерно, что значительно уменьшает количество урожая.

Наиболее удобные разновидности шпалер

Чаще всего для подвязки виноградной лозы обустраивают одноплоскостную вертикальную шпалеру. Такой вид конструкций считается самым лучшим, так как гроздья получают максимум солнца, благодаря чему созревают быстрее. Нижний ряд проволоки должен проходить на высоте 50-60 см от поверхности земли. Читайте также статью: → «Обзор лучших неукрывных сортов винограда для беседки, шпалеры, для вина».

К достоинствам одноплоскостной шпалеры относится:

1. Простота использования.
2. Возможность легко и удобно ухаживать за лозой.
3. Для сооружения конструкции можно использовать имеющиеся в хозяйстве материалы.

1. Нет возможности формировать не одну, а несколько плодовых лоз.
2. Конструкция не подходит для размещения мощных кустов.

Еще одна разновидность шпалеры – двухплоскостная. Ее можно построить в двух вариантах. Первый вариант предвидит возведение конструкции в два ряда по обеих сторонах от куста. При этом необходимо следить, чтобы расстояние между плоскостями было 60 см и больше. Второй вариант представляет двухплоскостную наклонную конструкцию. Фактически это две шпалеры, соединенные у основания, которые под небольшим уклоном затем расширяются. Благодаря наклону шпалеры, солнечный свет имеет доступ ко всем листьям.

Для возведения конструкции используются такие же материалы, которые применяют для одноплоскостного аналога. Что немаловажно, есть одна маленькая хитрость, благодаря знанию которой можно строить прочные шпалеры. Для этого нужно использовать стойки такой же высоты, как ширина междурядий. Конечно, при ширине между рядами 3 м и больше придется для обвязки использовать лестницу, зато созданная конструкция будет прочной и устойчивой.

К преимуществам двухплоскостных конструкций можно отнести возможность складывать куст с шестью и более рукавами, что позволяет вдвое увеличить количество побегов. Недостатками можно считать:

1. Необходимость использовать материалов больше, чем для одноплоскостной шпалеры.
2. Проблематичное укрывание на зиму виноградной лозы. Но этот пункт можно решить, если снять со шпалеры нижние проволоки.

Частые ошибки при подвязывании винограда

1. Самая частая ошибка новичков – подвязывание лозы в вертикальном положении.
2. Нередко в качестве подвязочного материала используется леска или проволока. Это неправильно, так как оба материала режут кору на стебле, поэтому неприемлемы для проведения процедуры.
3. Ошибкой считается и расположение основной лозы в одном направлении, если стеблей много (четыре и больше). Чтобы растение хорошо развивалось, нужно ветки разделить пополам и повернуть их в разные стороны.
4. Крепление проволоки к столбу – очень важный момент. Если она будет держаться непрочно, вся конструкция будет шататься на ветру или вообще распадется. Чтобы этого не случилось, и проволока была размещена под нужным натяжением, крепят ее талрепами.

Популярные вопросы про подвязку винограда

Вопрос №1. Обязательно ли подвязывать виноград?

Да, данный процесс является обязательным и необходимым в уходе за данным плодовым растением. Во-первых, это влияет на сам рост растения, а во-вторых, на количество плодов. Если не подвязывать виноград, то можно так и не дождаться желаемого урожая, а иногда растения и вовсе погибают без подвязки, так как начинают болеть, легко поражаются вредителями и так далее.

Вопрос №2. Можно ли использовать леску или проволоку для подвязки винограда?

Нет, нельзя, причем ни в коем случае. Это связано с тем, что данный материал довольно тонкий и жесткий, как результат, можно с легкостью повредить нежные веточки винограда. Поэтому лучше заменить леску и проволоку более мягкими и подходящими материалами: размоченное мочало, мягкие веревки, тряпочки. Если и использовать проволоку, то только толстую, в таком случае она не принесет вреда растению.

Виноград Гид

Устройство шпалер и подвязка кустов

На второй-третий год после за­кладки виноградника в качестве подпор виноградного ку­ста устраивают проволочные шпалеры. Подвязка лозы к шпалере — лучший вид подпор.

Культура виноградной лозы на шпалере облегчает механизированную обработ­ку междурядий и создает удобства ухода за кустом. Куст лучше освещается солнцем, грозди и побеги больше, получают тепла. При шпалерной форме увеличивается усваивающая поверхность листьев благодаря равномер­ному распределению побегов вдоль шпалеры. Все это способствует быстрому вызреванию лозы, повышает уро­жай и качество ягод.

В практике хозяйств Золотовского района, Саратов­ской области, вместо проволочной шпалеры к столбам прикрепляют в три ряда тонкие жерди. Такие шпалеры непрактичны, так как ежегодно приходится их пополнять или же заново восстанавливать. Работа очень трудоем­кая, к тому же ежегодный ремонт шпалер задерживает своевременную подвязку кустов к ним и затягивает меж­дурядную обработку.

Для устройства шпалер используют столбы и прово­локу. Столбы заготавливают из твердой породы (лучше дубовые) длиной в 2—2,5 м. Диаметр верхнего среза для промежуточных столбов 8—10 см, а концевых — 12—15 см. Чтобы предупредить загнивание столбов, ниж­ние концы их необходимо пропитать в течение шести-восьми дней пяти-шестипроцентным раствором медного купороса. Вместо медного купороса можно осмолить их или обжечь до состояния обугливания.

Столбы устанавливают по длине ряда на расстоянии 6—8 м один от другого. Особо прочно надо закрепить крайние столбы, которые обычно ставят вертикально или наклонно. В первом случае к столбам устанавливают подпоры со стороны ряда, во втором — якоря со стороны дорожки. На гектар требуется 550—660 столбов.

Проволока берется мягкая (лучше оцинкованная), толщиной от 2,4 до 2,7 мм, натягивается по столбам обычно в четыре ряда: нижний ряд — на высоте 40 см от поверхности почвы, второй — в 50 см от первого и третий на 60—70 см от второго. При междурядьях 2,5 м для шпалеры из трех рядов нужно 570 кг проволоки на гектар.

Подвязка кустов. После откопки и обрезки кустов винограда рукава и стрелки подвязывают к проволоке шпалеры. Весенняя подвязка кустов в без­лиственном состоянии в практике носит название «сухой подвязки».

Работу эту надо проводить до распускания почек, иначе не исключена возможность поломки их при подвяз­ке к шпалере. Лозы осторожно пригибают и подвязы­вают горизонтально вдоль проволоки. При горизонталь­ном положении по отношению к плодовой стрелке побе­ги обычно растут под прямым углом. Поэтому питатель­ные вещества для всех побегов распределяются более равномерно. Чтобы предупредить трение лозы о прово­локу, подвязывать их следует восьмеркой. Лозы на про­волоке надо закреплять прочно, чтобы избежать пере­движения их при сильном ветре.

По мере роста побегов, их также подвязывают к про­волоке шпалеры. Первую зеленую подвязку проводят после выломки лишних побегов, когда побеги достигнут 40—50 см длины. Заканчивают ее до начала цветения. Вторая подвязка проводится в период развития завязи, когда побеги перерастут третий ряд проволоки.

Следую­щая подвязка выполняется по достижении побегами чет­вертого ряда проволоки. Побеги следует осторожно рас­правлять и подвязывать не пучком, а каждый отдельно. Это обеспечит доступ к ним воздуха и лучшее освещение.

Источники:

http://vinograd.info/info/vinogradarstvo-bolgariya/ustroystvo-podpor-i-podvyazka-vinogradnyh-kustov.html
http://rodino-info.ru/2018/06/07/sposoby-i-sxemy-podvyazki-vinograda-vesnoj-k-shpalere/
http://vinogradgid.ru/plodovo-yagodnyj-sad/ustrojstvo-shpaler-i-podvyazka-kustov.html