Стрик  растений, как лечить

Болезни томата: стрик, бактериальная пятнистость

Стрик (штриховатость) томата, пораженные плоды, стебель

Стрик (штриховатость) томата вирусное заболевание, проявляется в парниках или малогабаритных пленочных укрытиях.

Симптомы его очень многообразны, но характерным признаком являются поверхностные коричневато-красные или темные штрихи и полосы на черешках, плодоножках и стеблях. На листьях образуются темные пятна неправильной формы (табл. 14).

Табл. 14. Стрик и бурая пятнистость томата

Иногда болезнь проявляется в виде курчавости листьев. При сильном развитии болезни пораженные части растения становятся хрупкими, легко ломаются, листья засыхают.

Если заражение произошло рано, то растения бывают настолько угнетены, что почти не дают урожая.

Плоды приостанавливаются в росте , на них возникают угловатые коричневые пятна, часто плоды растрескиваются, одновременно появляется затвердевание отдельных участков мякоти плодов.

Вкусовые качества их резко снижаются – они становятся непригодными к употреблению. Развитию заболевания способствует пониженная температура.

Инфекция сохраняется в семенах, распространяется при пасынковании, а также тлями, клещами, трипсами.

Табл. 14. Болезни томата:

1 – стрик (пораженные плоды, стебель и листья);
2 – бурая пятнистость (пораженные листья);
3 – белая пятнистость (пораженный лист)

Меры борьбы со стриком (штриховатостью) томата

1) сбор семян только со здоровых плодов;
2) протравливание семян в 1%- ном растворе перманганата калия (10 г на 1 л воды) в течение 30 минут, потом промывка их в теплой воде и просушивание;
3) полив рассады раствором перманганата калия (0,5 г на 1 л воды) 2 – 3 раза с промежутками в 3 недели;
4) удаление пораженных растений;
5) некорневые подкормки слабым раствором микроэлементов (состав раствора: сернокислый марганец – 4 г и сернокислая медь – 2 г; борная кислота – 2 г и сернокислый цинк – 2 г на 10 л воды);
6) опрыскивание раствором янтарной кислоты (0,17 г на 10 л воды): первое – после пикировки, когда растения прижились; второе – через 10; третье – через 20; четвертое – через 30 дней;
7) дезинфекция парниковых рам 5%-ным раствором перманганата калия (50 г на 10 л воды) после уборки урожая;
8) удаление послеуборочных остатков растений;
9) посадка среднеустойчивого к вирусным болезням сорта Грунтовый грибовский 1180.

Черная бактериальная пятнистость

Возбудителем заболевания является бактерия, которая поражает томаты с момента всходов. Болезнь наблюдается как в парниках на рассаде, так и на взрослых растениях, на грядах.

Заболевание проявляется на всех надземных органах растения: листьях, черешках, стеблях и зеленых плодах.

На листьях образуются черные пятна диаметром 0,5 – 2 мм, часто они сосредоточены по краю листа; на черешках и стеблях пятна удлиненные, при сильном поражении сливающиеся.

При заражении в молодом возрасте растения погибают.

Поражаются также зеленые и красные плоды. При этом на плодах вначале появляются мелкие черные точки, иногда окруженные водянистой каймой. В дальнейшем пятна разрастаются и достигают 5 – 6 мм в поперечнике. Особенно много пятен образуется в нижней части плода, ближе к плодоножке. На зеленых и зрелых плодах пятна черные, выпуклые, блестящие, поверхностные, на зрелых плодах ткань под пятнами слегка размягчается. Заболевание снижает качество плодов и уменьшает урожай.

Источником инфекции служат семена и растительные остатки, на которых бактерии могут сохраняться до 10 лет. В период вегетации бактерии переносятся на здоровые растения дождем и ветром, с брызгами воды при поливах. При этом они проникают в ткани растений через устьица и ранки. Особенно сильное развитие болезни наблюдается при теплой погоде с небольшими частыми дождями.

Меры борьбы с черной бактериальной пятнистостью томата

1) чередование культур;
2) обеззараживание семян в 1 %-ном растворе перманганата калия (1 г на 100 мл воды) в течение 30 минут с последующим промыванием холодной водой;
3) опрыскивание растений в период вегетации начиная с рассадного возраста 0,5%-ной бордоской смесью (50 г медного купороса с добавлением 50 г извести на 10 л воды), или хлорокисью меди, или поликарбацином (40 г на 10 л воды), опрыскивают 2 раза в рассадном возрасте и 2 – 3 раза на грядах;
4) отбор здоровых плодов на семена; 5) сбор и уничтожение послеуборочных растительных остатков.

Вернуться в оглавление – Болезни и вредители сада

Болезни Стрик

Стрик. Описание болезни

Стриком называют одну из разновидностей мозаики («многоликой» вирусной инфекции, для которой в нашей «Садовой энциклопедии» имеется отдельная статья). Термин «стрик» употребляется только применительно к Томату (Solanum lycopersicum).

Известно, что Томат поражают и другие вирусы:

– вирус кольцевой мозаики, «специализирующийся» преимущественно на растениях из рода Огурец (Cucumis), но опасный также для Картофеля (Solanum tuberosum), Перца (Piper), Табака (Nicotiana) и сорняков;

– вирус обыкновенной мозаики Огурца, обозначаемый латинской аббревиатурой CMV, которая расшифровывается как Cucumis (Cucumber) mosaic cucumovirus. Он тоже весьма «неприхотлив в еде»: от него страдают 7 сотен (!) видов растений – принадлежащих, в частности, к родам Капуста (Brassica), Морковь (Daucus), Фасоль (Phaseolus).

А стрик Томата возбуждается вирусом Tobacco mosaic virus (вирус табачной мозаики, или ВТМ), действующим в сочетании с CMV, либо с Solanum virus X (X-вирус Картофеля), либо с Solanum virus Y (Y-вирус Картофеля).

В литературе можно встретить чуточку по-иному оформленные перечни «виноватых агентов», например: Nicotiana virus 1 + Cucumis virus 1 + Solanum virus X. При этом говорят, что Nicotiana virus 1, нападая в одиночку, вызывает простой стрик, а если в «компании» – сложный. Сложный отмечается реже.

Более того, в литературе можно встретить утверждения типа: «существует бактериальная форма стрика». Ну что ж, тогда он, по всей вероятности, не должен быть болезнью столь неприятной и обескураживающей? Ведь с бактериями справиться легче, нежели с вирусами.

В происхождении слова «стрик» усматривается начало английское («streak» = «полоска») или немецкое («Strich» = «штрих»). Поэтому синонимами названия описываемого заболевания служат термины «штриховатость» и «полосчатая пятнистость».

Его инкубационный период длится от 7 до 14 суток.

Болезнь развивается на Томатах, возделываемых хоть в открытом грунте (тут ей способствует сырое прохладное лето), хоть в парниках, хоть в теплицах (здесь она считается наиболее вредоносной). Комплекс возбудителей:

– охотно активизируется при излишке азотных удобрений, при слабом освещении;

– распространяется механическим путем (с брызгами и/или капельками сока) при выполнении пасынкования и прочих операций по уходу за посевами;

-«умеет» сохранять себя в земле, в остатках ботвы больного растения, на рабочих инструментах, тепличном инвентаре и оборудовании;

– остается в семенах и, значит, при семенном размножении способен передаваться из одного года в следующий;

– переносится некоторыми тварями из подкласса Клещей (Acari) и сосущими насекомыми – тлями, трипсами (растительноядными), цикадками.

Утверждают, что он боится подсоленной воды. Проверить эту подсказку нетрудно (см. ниже пункт 4а).

Симптомы стрика

На стеблях, черешках, плодоножках проступают коричневато-красноватые штрихи, полосы (разной ширины до 5-6 миллиметров) и округлые пятна отмирающей плоти. (Если на Томат «напал» бактериальный стрик, то они поначалу имеют серовато-зеленый цвет, однако с ходом времени буреют.)

Стебли делаются хрупкими, отстают в развитии (но не прекращают его совсем).
Затем существующие листья испещряются складчатыми темными (преимущественно коричневыми) пятнами, очертания которых могут быть весьма неправильными или причудливыми, а поверхности подсыхают. Если пятна (при невмешательстве) сольются меж собой – лист отомрет.

Новые листья вырастают мелкими, курчавыми, с аналогичными «украшениями». Курчавость создает впечатление (и позволяет говорить), что больной куст деформируется и усыхает.

Стрик внешне схож с фитофторозом (грибковым заболеванием, оно же – бурая гниль) Томата. Различать их нужно как раз по пятнам на листве: при стрике они коричнево-бурые и сухие, а при фитофторозе – серовато-бурые и мокнущие, впоследствии покрываются белым пушистым налетом, чему благоприятствует теплая влажная погода. (Про фитофтороз подробнее рассказывает отдельная статья в нашей «Садовой энциклопедии».)

Если ягоды Томата еще зеленые – на их внешних оболочках при стрике появляются угловатые пятна с коричневым блеском и увеличивающимися размерами, а также трещины, которые открывают завирусованным семенам путь наружу. Если уже созревают (краснеют) – увидите полосы желтые или коричневые. Форма у плодов искажается, потом они загнивают (прямо на веточках) и испускают вонь. Внутри них (на разрезе) тоже можно наблюдать бурые зоны.

Не вздумайте поедать пораженные помидоры! (Да они и невкусные, ибо вкусовые качества либо не развиваются, либо теряются в ходе болезни.)
Нельзя их использовать и для размножения.

Меры борьбы и профилактики стрика

1. Берите семена только от здоровых кустов Томата и перед посевом обязательно протравливайте 30 минут, для чего можно использовать:

1а) 1%-ный раствор (на 1 литр воды – 10 граммов) марганцовокислого калия KMnO4 (в просторечии – марганцовка);
1б) 1%-ный раствор кальциевой селитры Ca(NO3)2·× 4H2O (она же известковая селитра, она же норвежская селитра).

2. Выращивайте рассаду при хорошем освещении.

2а. Режим ее полива рекомендуется такой: приготовьте 0,05%-ный раствор марганцовки (5 граммов на 10 литров воды) и вливайте по 50 «кубиков» (миллилитров) под каждое растение.
2б. За 4-5 дней до переноса рассады в грунт опрыскайте ее 2%-ным водным раствором ортоборной кислоты H3BO3 (в нем «автоматически» будут присутствовать и метаборная кислота HBO2, и тетраборная H2B4O7).
2в. Непосредственно перед высадкой дайте под каждое растение 100 «кубиков» жидкости, указанной в пункте 2а.
2г. ВНИМАНИЕ: «потчевать» ею Баклажан (Solanum melongena) и Перец нельзя!

3. Грунт в теплице (верхний слой толщиной до 15 сантиметров) желательно ежегодно заменять.

4. Не позволяйте температуре окружающего воздуха резко колебаться.

4а. Услышав о предстоящем похолодании, опрыскайте Томаты соленой водой (на 10 литров – 3 столовых ложки NaCl) либо (еще лучше) облейте таким же раствором марганцовки, который описан в пункте 2а.

5. При поливе можно 2-3 раза в сезон заменить бордово-фиолетовую марганцовку голубым медным купоросом CuSO4·× 5H2O.

5а. Еще один источник укрепляющих микроэлементов – розовый азотнокислый кобальт (нитрат кобальта) Co(NO3)2.
5б. Внесение бора B, кобальта Co и меди Cu выполняйте вечером.

6. Старательно пропалывайте посевы – начисто освобождайте от сорняков и ряды, и междурядья.

7. Против многоногих вредителей своевременно применяйте акарициды и инсектициды.

8. Пасынкование начинайте с заведомо здоровых растений, однако даже и при соблюдении этого правила не забывайте тщательно дезинфицировать инструменты «крутым» 5%-ным раствором марганцовки.

8а. Дезинфекции следует подвергать также рассадные ящики и тару для сбора плодов.

9. Предупреждает вирусные заболевания следующий нехитрый прием: при созревании плодов снимите нижний ярус листьев, чтобы улучшить воздухообмен. На урожайности это отразиться не должно.

9а. Защитой может послужить также зольный (калиевый) щелок KOH, если опрыскать им Томаты двукратно за 2 недели в том же периоде.
9б. ВНИМАНИЕ: будьте осторожны! Все работы с названным химикатом производить надлежит только в очках (либо противогазах) и резиновых перчатках, ибо он разрушает слизистую оболочку (берегите глаза) и оголенную кожу.

10. Если стрик все-таки напал на «плантацию» и поразил отдельные кусты – попробуйте поливать ее раствором хлористого калия KCl (40 граммов на 10 литров воды).

10а. Однако надежнее будет сразу же удалить больные растения (помните, что корневая система Томата развита очень хорошо: диаметр 1,5-2,5 метра, глубина 1 метр и более). Не бросайте их ботву где попало. Сожгите их дотла.

Стрик томатов

Каких только врагов нет у помидоров! Некоторых даже не обнаружить без электронного микроскопа. Но не ходить же с ним по грядкам…

Дачей я занимаюсь с 1964 года, когда только начинали выделять участки под садоводческие товарищества. Мы с мужем были молодые и за огородом особо не ухаживали, не хватало времени. Росло у нас и так все хорошо. Мы не применяли никаких химикатов. Но как-то в конце 70-х у нас в Орловской области помидоры стали чернеть буквально за одну ночь. И это напасть продолжалась из года в год. Совхозы, которые выращивали помидоры, бросили этим заниматься, поскольку гибли целые поля. Ну а мы, дачники, на своих участках чего только не придумывали — опрыскивали кусты медным купоросом, покупными препаратами, протыкали стволы медной проволокой, протравливали семена… Если кто-то придумывал и советовал какой-нибудь новый прием, что-то дельное, его примеру старались следовать все. Тем не менее помидоры продолжали гибнуть при малейшем похолодании и дожде. Все говорили, что это фитофтороз. Но картошка при этом почему-то ни у кого не заболевала. Я даже выдергивала ботву помидоров и бросала на картошку — хоть бы хны.

В 1987 году моя дочь оканчивала Воронежский университет, где училась на биолога. И она предложила мне исследовать помидоры на электронном микроскопе. Через день она позвонила и сказала, что помидоры больны стриком. Стрик — это вирус. Если имеются грибковые заболевания — серая гниль, мучнистая роса, фитофтороз, антракноз, пенициллез и т.д., можно лечить томаты медным купоросом, фунгицидами, коллоидной серой. А вирус лечить нечем. Грибок как бы обволакивает клетку растения, а вирус проникает внутрь и моментально ее губит.

При заболевании стриком на стеблях, черешках, плодоножках, листьях и плодах появляются коричневые пятна в виде штрихов. С грибковыми заболеваниями бороться легче. К вирусным заболеваниям также относится мозаика. Выход? Профилактика. Стрик можно только предупредить. Для предупреждения заболеваний вирусами растения еще в рассадный период начинают поливать марганцовкой (5 г на 10 л воды), совмещая с поливом, — по 50 г под каждое растение, а перед высадкой в грунт — по 100 г раствора под каждое растение. Раствор получается крепкий, бордово-фиолетовый. Поливайте и не бойтесь — с вашими помидорами ничего не случится. А вот поливать перцы и баклажаны таким раствором нельзя. Стрик внешне очень похож на фитофтору: ствол также становится коричневым, листья желтеют, плод чернеет, но при стрике листья сухие, а при фитофторе листья бурые и мокнущие, а затем появляется белый налет. Это грибок (конидия), и фитофтору нужно лечить соответствующими препаратами. А вот вирус боится соленой воды. Перед похолоданием опрыскайте свои помидоры чуть подсоленной водой (3 ст. л. на 10 л воды). А если есть возможность облить помидоры раствором марганцовки (5 г на 10 л воды), это будет еще лучше.

Когда я узнала о стрике, дважды написала статьи в местные газеты. Сейчас у нас в Орловской области выращивают помидоры преимущественно в теплицах. При нашей плохой экологии это единственный выход. В открытом грунте помидоры чаще болеют серой гнилью и бурой пятнистостью — это грибок. А вот в теплицах помидоры болеют вершинной гнилью. Проявляется эта болезнь в виде плоских черных или бурых пятен внизу или вверху плода. Лечить ничем не нужно: просто подкормите растения кальцием, не лейте под корни много воды, вентилируйте теплицу почаще. Если помидор трескается у плодоножки, значит, много льете воды.

Болеют помидоры также бактериальным раком. Ствол у растений трескается, а внутри — коричневые сосуды. Растение вянет. Лечить бесполезно. Выдерните куст из земли и сожгите, а остальные растения обработайте настоем чеснока. Одно время у меня начали увядать перцы и баклажаны. Вроде бы грибок, а избавиться от него я несколько лет не могла, пока не придумала средство сама. Купила оксихлорид меди, развела, как написано, и добавила 4 ампулы хелатного стимулятора роста. Сделала две обработки перцев и баклажанов — и они не заболели, дали отличный урожай. Этим же раствором я обработала перед посадкой рассаду астр, чтобы они не заболели фузариозом.

Каждое растение из земли забирает чего-то больше, чего-то меньше, так как оно, как и человек, имеет свои пристрастия в еде. Корень забирает влагу, а листья дают дыхание растению. Плод на растении — это «ребенок», и ему нужно дать все. Поэтому не обрывайте листья раньше времени. Возле кисти обязательно оставляйте 1-2 листа! Плод должен насытиться воздухом и энергией. Как только лист начнет желтеть, значит, он выполнил свою миссию и его можно удалить. Люди делятся опытом, знаниями, общаются и делятся семенами. Вот и я решила вам написать и поделиться своим опытом. А помидоры я сажаю в основном ленинградской и новосибирской селекции, они более устойчивы к нашему климату. Тамара Алексеева

Источники:

http://www.bestgardener.ru/vredit/vredit_14.shtml

http://procvetok.com/plants/bolezni-strik/

http://osadovod.ru/strik-tomatov.html