Предпосадочная подготовка почвы – Выращивание привитых саженцев винограда
Предпосадочная подготовка почвы – Выращивание привитых саженцев винограда
Выращивание привитых саженцев винограда – Выбор участка и почв для посадки винограда
Содержание материала
При культуре маточников подвойных лоз стараются получить на кустах мощные, хорошо вызревшие однолетние побеги, из которых можно заготовить вполне пригодные для прививки черенки. Наибольший выход хорошо вызревших подвойных черенков с наименьшими затратами труда и средств получают в районах, которые удовлетворяют требованиям подвойных сортов. По данным С. А. Мельника, нормальный рост побегов в длину у большинства подвойных сортов происходит при среднесуточной температуре около 18 °С, но в этом случае ткани их дифференцируются медленно. Чтобы ускорить дифференциацию тканей и улучшить созревание побегов, требуется более повышенная температура — в среднем 22—23 °С. Кусты филлоксероустойчивых подвойных сортов хорошо растут во всех районах виноградарства, но вызревание лозы в северных районах значительно ниже, чем в южных.
Кроме среднесуточной температуры, большое значение для культуры подвойных лоз имеет продолжительность вегетационного периода. Наиболее благоприятны в этом отношении условия на Кавказе, где в ряде виноградарских районов продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой выше 10 °С составляет от 237 (Туапсе) до 244 дней (Кутаиси). Немного хуже условия для культуры маточников подвойных лоз в Украинской ССР и Молдавской ССР, где продолжительность вегетационного периода составляет 170—185 дней. Как показали многолетние опыты, культура подвойной виноградной лозы здесь вполне возможна. В этих районах вегетация кустов подвойных сортов, как и большинства европейских сортов, не заканчивается естественным путем, а обычно прерывается наступлением заморозков, которые повреждают зеленые, не вполне вызревшие верхушки побегов.
Сорт-привой
Сорта-подвои
Рислинг
Алиготе
Ркацители Каберне Совиньон Шасла
Рипариа × Рупестрис 3309, Кобера 5ББ, СО4
СО4, Кречуиел 2, Рипариа × Рупестрис 3306
Кречунел 2, Кобера 5ББ Рипариа × Рупестрис 101-14, СО4 Шасла Х Берлаидиери 41-Б, Кречунел 2
Для успешной культуры маточников подвойных лоз в относительно северных районах виноградарства (центральные районы Одесской области и Молдавской ССР, Херсонская и Николаевская области, степные районы Крымской области, северные районы Краснодарского и Ставропольского краев) большое значение имеет подбор и выведение сортов, приспособленных к этим условиям и отличающихся меньшей требовательностью к теплу и с более коротким вегетационным периодом.
Известно, например, что вид Витис рипариа отличается меньшей потребностью в тепле и раньше заканчивает вегетацию по сравнению с видом В. рупестрис, который требует больше тепла и позже заканчивает вегетацию. Поэтому в районах Украинской ССР и Молдавской ССР следует отдавать предпочтение при закладке маточников филлоксероустойчивых подвойных лоз таким сортам, как Рипариа Глуар и Рипариа × Рупестрис 101-14, у которых однолетние побеги почти ежегодно хорошо вызревают.
Опыт культуры маточников подвойных лоз показал, что почти во всех районах привитой культуры винограда можно найти благоприятные микрорайоны, где однолетние побеги многих подвойных сортов будут сравнительно хорошо вызревать. Необходимо только при выборе места для закладки маточников учитывать требования подвойных сортов к условиям внешней среды и особенно к теплу.
Известно, что большинство подвойных сортов, культивируемых в настоящее время в СССР, отличается более продолжительным вегетационным периодом по сравнению с европейскими. У подвойных сортов раньше распускаются почки и немного позже наступает естественный листопад. Многие сорта, несмотря на более высокую морозостойкость, чаще страдают от поздних весенних и ранних осенних заморозков, чем европейские. Поэтому для получения хорошо вызревшей подвойной лозы маточники надо размещать на южных и юго-западных склонах, больше обеспеченных теплом и защищенных от северных и северо восточных холодных ветров. Хорошо вызревшие подвойные черенки обеспечивают не только более высокий выход первосортных саженцев в питомниках, но и получение полноценного посадочного материала.
Учитывая, что маточные насаждения подвоев занимают сравнительно небольшие площади, почти в каждом районе подвойной культуры можно выделить хозяйства с подходящими участками для закладки маточников подвойных лоз.
В большинстве районов Кавказа и Закавказья, а также в южных районах Украинской ССР и Молдавской ССР у многих подвойных сортов лоза сравнительно хорошо вызревает. Однако в этих районах не следует выделять под маточники участки в замкнутых долинах, куда стекает холодный воздух и лоза сильнее страдает от поздних весенних заморозков.
Особенно тщательно необходимо подбирать участки под маточники в горных районах Закавказья и в центральных районах привитого виноградарства Украинской ССР и Молдавской ССР, где часто бывают поздние весенние и ранние осенние заморозки. Здесь надо выделять места, расположенные только на южных и юго-западных склонах. Но и в этом случае следует выделять участки, пригодные для механизированной обработки почвы или проводить их террасирование. Особое внимание надо уделять выбору почвы под маточники филлоксероустойчивых подвойных лоз. Если европейские сорта менее требовательны к почве и сравнительно хорошо растут почти везде, за исключением засоленных и заболоченных почв, то большинство подвойных сортов и видов (кроме Берландиери и некоторых других малораспространенных) очень требовательно к почве, причем особенно чувствительны к содержанию извести.
Американские виды Рипариа и Рупестрис, которые послужили исходными родительскими формами для выведения большинства культивируемых в СССР подвойных сортов, у себя на родине растут на почвах, лишенных извести, и совершенно не выносят известковых почв. Многие подвойные сорта и особенно те из них, в создании которых участвовал вид Рипариа, при содержании растворимых форм кальция в почве более 15—25 % плохо растут и болеют хлорозом.
Хлорозом заболевают не только кусты подвойных сортов в маточных насаждениях, но и европейские сорта, привитые на этих подвоях. Это необходимо учитывать при выборе подвоев для того или иного района. Данное заболевание не всегда проявляется в тяжелой форме, особенно на европейских сортах. Часто поражаются только молодые листья на верхушках побегов, а нижние и средние остаются зелеными, но это сказывается на продуктивности насаждений. Нередко причиной хлороза служит накопление в почве не только легкорастворимых солей кальция, но и солей некоторых других элементов, в основном натрия и магния. Заболевание кустов хлорозом при избытке этих солей может быть временным в засушливые годы или даже в определенные, наиболее засушливые периоды, когда из-за недостатка влаги увеличивается концентрация почвенного раствора. При выборе почв под маточники подвойных лоз и привитые виноградники необходимо учитывать не только общее количество кальция в почве, но и содержание растворимых его форм, а также наличие других легкорастворимых солей и количество осадков, выпадающих в различные периоды года в данной местности.
В хозяйствах, где планируют закладку маточников подвойных лоз, необходимо на всех участках провести подробное агропочвенное обследование с лабораторными анализами на содержание карбонатов и составить почвенные карты с участием почвоведа, хорошо знакомого с культурой винограда.
Хороший рост подвойных кустов и нормальное вызревание лозы наблюдается при закладке маточников на богатых перегноем, глубоких, хорошо проницаемых для воды и воздуха почвах. Поэтому наиболее пригодны для маточников подвойных лоз черноземные или перегнойно-карбонатные суглинистые почвы, а также супесчаные с хорошо проницаемой подпочвой. Можно закладывать маточники также и на других черноземных почвах с лессовой подпочвой, но не следует выделять участки с близким залеганием грунтовых вод, где будет задерживаться вызревание лозы. Уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м. В некоторых засушливых районах Грузинской ССР и Армянской ССР под маточники следует выделять орошаемые площади.
Организацию территории маточника подвойных лоз необходимо решать одновременно с организацией территории всех виноградных насаждений. Они в большинстве случаев занимают небольшую площадь, и часто нецелесообразно отводить под них отдельный участок.
При закладке маточников на больших площадях организация территории заключается в установлении правильного направления рядов, ширины междурядий, расстояния между кустами в рядах, размеров кварталов и клеток, закладки защитных полос, дорожной сети, а также размещения и организации бригадных станов на маточниках. Направление рядов на равнинах и склонах, крутизна которых не превышает 1—1,5°, должно быть с севера на юг. При таком направлении рядов кусты равномерно освещаются и обогреваются солнцем и меньше затеняют друг друга. Это обеспечивает лучшее вызревание лозы. На склонах круче 1,5° ряды необходимо направлять поперек склона, что облегчает обработку почвы.
Для правильной организации территории участка и создания единой системы кварталов, дорог, обеспечивающих в дальнейшем совпадение и прямолинейность рядов, необходимо разбивать кварталы одновременно на всем участке.
Густота посадки на маточниках подвойных лоз зависит от почвенно-климатических условий района, типа опор и силы роста кустов. Расстояние между рядами в большинстве виноградарских районов СССР рекомендуется 2,5 м, а на склонах — 3 м, а расстояние между кустами — 1,5—2,5 м. В Грузинской ССР лучшие результаты дала посадка 2X2 м, которая и рекомендуется для большинства районов в этой республике.
Разбивку внутри кварталов осуществляют перед посадкой точно так же, как и при закладке обычных виноградников. Защитные полосы на маточниках подвойных лоз закладывают, как на обычных виноградных насаждениях.
Посадка винограда саженцами
Посадка винограда саженцами производится как весной (со второй половины мая до середины июня) так и осенью (начиная с конца августа и до первых заморозков). Главное, не спешить с посадкой в самом начале весны, так как велика вероятность возвращения морозов, а также не затягивать до поздней осени, так как могут начаться внезапные заморозки.
Хранение саженцев винограда до посадки
Для начала саженцы необходимо подготовить к довольно длительному хранению: удалить лишние глазки и подрезать корни. После чего в чистой воде замочит корни на сутки, а то и двое, а затем обработать раствором фундазола (или подобного средства), что уменьшает вероятность развития плесени во время хранения.
Самым лучшим местом, для хранения саженцев, является подвал. На пол насыпается десяти сантиметровый слой влажного песка, сверху выкладываются саженцы и засыпаются еще слоем влажного песка, таким образом, чтобы полностью покрыть виноград.
На этом уход не заканчивается. Песок высыхает, поэтому нужно следить за его увлажненностью, периодически опрыскивая. Также можно взять пустое старое ведро (но оно должно быть с дыркой в дне) или большой горшок. На дно, точно также, насыпать песка, поместить виноград и засыпать полностью песком. Сверху можно накрыт полиэтиленом, так будет поддерживаться влажность.
Не стоит менять песок на почву, так как хранение винограда в грунте чревато развитием плесени. Если нет возможности использовать песок, лучше заменить его пропаренными опилками или стружкой от любых лиственных пород дерева.
Хранение саженцев винограда в холодильнике
Все бы хорошо, но что делать, если нет подвала? В этом случае можно использовать холодильник, например, нижние лотки для овощей. Для этого саженец заворачивается во влажную хлопчатобумажную ткань и помещается в пакет, проделывая в нем несколько отверстий для вентилирования.
Конечно же, периодически (раз в неделю-две), проветривать и проверять, не появилась ли плесень. Если начался грибок, то саженец стоит помыть в слабом растворе марганцовки.
Хранение саженцев винограда в грунте
Существует еще один метод хранения, не такой распространенный, но все же и его используют, например, если необходимо обеспечить хранение большого количество саженцев. В этом случае их сохранность обеспечивают траншеи (ямы), глубина которых не менее 70-80 см, не ниже уровня, на который может промерзнуть почва.
Дно устелить слоем влажного песка (10-15 см), сверху уложить связанные в пучки саженцы (предварительно обработанные фунгицыдами), под углом к стенкам ямы, и снова засыпать песком(25-30 см). Теперь необходимо обеспечить защиту от проникновения лишней влаги (талой воды, сточных вод). Для этого можно уложить лист шифера, фанеру и прочее, а сверху засыпать землей.
Весной сохраненные такими способами саженцы рассаживаются на постоянное место обитания.
Обработка саженцев винограда перед посадкой
В качестве профилактической меры против грибковых заболеваний, проводится обработка верхней части винограда (не затрагивая корень) в растворе «Днока» из расчета 5 г на литр чистой воды.
Подготовка саженцев винограда к посадке весной
Подготовка саженцев состоит в выборе только здоровых и окрепших экземпляров. У таких саженцев корень на срезе может быть только белого цвета, если же он бурый – это брак. Проверить можно еще и молоденький побег, у которого яркий зеленый срез. Кроме того, «глазки» не должны отпадать от легкого нажатия.
Ошибкой являются те случаи, когда саженцы перед посадкой предварительно подсушивают. Правильней будет поступить с точностью до наоборот – поместить виноград на ночь или на целые сутки в чистую, отстоявшуюся воду (комнатной температуры).
После чего однолетний побег обрезается, оставляется только 3-4 глазка, корни на верхних узлах удаляются, а нижние подрезают (так сказать, освежить). Если саженцы вырастили из более коротких черенков, то верхние корни оставить не тронутыми.
Закалка саженцев винограда
Что касается зеленого вегетирующего саженца, то на него необходимо потратить дополнительное время, так как прежде чем высаживать его в открытый грунт стоит провести закалку. Под этим подразумевается постепенное привыкание к палящим солнечным лучам и высокой температуры воздуха.
Для начала саженцы располагают на улице, увеличивая ежедневно дневной интервал нахождения, от пары часов в первый день, на следующий около четырёх и так далее. Саженцы располагают в тени под деревьями, на протяжении недели, постепенно акклиматизируя виноград.
Еще на 7-10 дней поместить на солнечный участок. Для саженцев, которые росли в помещении, где была слабая освещенность (отличительной чертой такого винограда являются слишком вытянутые побеги и бледная листва), необходимо увеличить срок закалки еще на 4-5 дня.
Саженцы не подвергавшиеся акклиматизацию и посаженные ранней весной могут остановиться в росте. Такое происходит из-за сурового климата как для молоденьких саженцев. Перепад дневной и ночной температуры и недостаточно прогретая почва, воспринимается как наступление осени и виноград, таким образом, подготавливается к зиме. Но это не так страшно, так как ближе к концу июня саженцы возобновят свой рост.
Посадка винограда саженцами
Для винограда выкапывается посадочная яма размером 0,8 м³, после чего она слой за слоем выкладывается по схеме до полного заполнения.
- Дно заполняется на высоту 25 см смесью перегноя и плодородной земли. При этом перегноя берется от 7 до 9 ведер, в зависимости от того, насколько питательная у вас почва.
- Перед следующим слоем предыдущий необходимо уплотнить. Следом идет слой в 8-10 см с использованием минеральных удобрений следующего состава: по 0,3 кг суперфосфата и калийных удобрений, три литра молотого древесного угля, и перемешивают с почвой до получения необходимого объема.
- Затем еще один пяти сантиметровый слой обычной почвы без удобрений, снова утрамбовать, в результате останется ямка глубиной 0,5 м.
Теперь самое главное: по центру насыпать небольшой земляной холмик, на который усадить саженец и ниспадающим водопадом, аккуратно расправить корни по этой горке. Если длина саженца до 25 см, то его выставляют вертикально, а если длиннее, то под углом, примерно 45°.
Затем следует еще один слой обычного грунта, который также уплотняется. Так, после проведенных посадочных работ, остается лунка глубиной 25 см, на поверхности должен торчать только небольшой хвостик от винограда, который накрывается обрезанной пластиковой бутылкой с несколькими отверстиями, до появления молодых побегов.
Теперь следует полив в объеме 2-3 ведер воды. После того, как верхняя прослойка почвы просохнет, необходимо провести рыхление (не глубже 10 см). Полив провести еще два раза выдерживая интервал в 2 недели. После третьего раза землю вновь рыхлят и мульчируют. И вообще, в дальнейшем, рыхлить необходимо после каждого полива или после проливных дождей. Перед наступлением первых заморозков, необходимо насыпать земляной холмик вокруг саженца на высоту до 20 см. Это защитит виноград зимой.
Посадка винограда саженцами на песчаных почвах
Посадка винограда саженцами по такой схеме лучше всего подойдёт для чернозема или глинистых почв, а вот для песчаного грунта все немного иначе. Дело в том, что зимой такая земля сильнее промерзает, а летом слишком прогревается. Помимо этого, такой почве сложнее удержать влагу и питательные вещества из удобрений.
Для этого яму делают глубже: 80:80:100 см. Дно застилается пятнадцати сантиметровым слоем глины, затем следует питательная смесь (25 см) с удобрениями (аналогично предыдущей схеме) и пяти сантиметровый слой чистой (без удобрений) почвы. В итоге посадку выполняют на глубине 60 см, а после остается 30 см. Дальнейший уход аналогичен выше изложенному. Лишь количество воды увеличивается до 3-4 ведер за один раз.
Посадка вегетирующего винограда
Немного отличается посадка вегетирующих саженцев. В этом случае, схема посадки не меняется, разница только в том, что яма заполняется без помещения туда саженца. И только лишь через неделю после последнего полива, когда земля уплотнится, выкапывается лунка, размером с тот контейнер, в котором все это время выращивался виноград.
Саженец аккуратно поместить в эту ямку, сверху присыпать выкопанной землей, немного утрамбовать, увлажнить и вставить кол в непосредственной близости с вегетирующим ростком. В случае если саженец не проходил акклиматизацию, то его еще и защищают от прямых солнечных лучей, любым доступным образом (установить фанеру, шифер и прочее с солнечной стороны). В первый год роста винограда, на нем необходимо оставлять только один побег и постоянно его подвязывать, пока он вытягивается вверх.
Большая часть сортов винограда спустя первый период вегетации начинает плодоносить уже на второй год, а вот те экземпляры, которые посажены осенью, начнут плодоносить на третий год.
Посадка винограда саженцами осенью
Стоит отметить, что посадка винограда саженцами в осенний период предполагает более тщательное оберегание, чтобы им удалось перенести зимнюю стужу. Для этого саженецы необходимо накрыть пластиковыми обрезанными бутылками с проделанными несколькими отверстиями, чтобы избежать переувлажнения и предоставить доступ к свежему воздуху (полная изоляция не нужна).
Земля вокруг винограда увлажняется несколькими (2-3) ведрами воды. До прихода первых морозов необходимо провести рыхление почвы и мульчирование слоем опилок (еще можно использовать хвою или торф). При этом засыпается посадочная яма, а сверху еще делается холмик из обычного грунта высотой 25-30 см выше уровня земли.
Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу
Добавление статьи в новую подборку
Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.
Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.
Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.
На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.
Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.
На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.
Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре
О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.
Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.
Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.
Виноград – посадка и уход в открытом грунте
Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.
Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.
Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.
Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:
- 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
- 1,5 кг древесной золы;
- 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.
Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.
Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.
Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.
Как правильно сажать виноград
Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы “глазок”, из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.
Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.
В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже “глазка”, хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.
Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.
Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью
Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.
Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.
Полив и подкормка виноград
После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.
Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.
Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.
Обрезка винограда
Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное “направление” роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.
В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.
Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.
На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.
Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.
Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.
Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.
Источники:
http://vinograd.info/info/vinogradnyy-pitomnik/vyraschivanie-privityh-sazhencev-vinograda-9.html
http://vinogra.ru/posadka-vinograda-sazhentsami/
http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/14177/Vinograd-v-pervyy-god-vyrashchivaniya-sovety-po-pravilnoy-posadke-i-ukhodu.htm
