Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников

Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников

Закладка виноградников, с использованием вегетирующих саженцев винограда становиться всё более популярной. Саженцы винограда из черенков можно вырастить самостоятельно, а можно приобрести их уже в готовом виде. Особым спросом среди виноградарей — любителей пользуются вегетирующие саженцы последних новинок селекции, а их не так просто приобрести и стоят они не дёшево.
Если вы имеете намерение приобрести вегетирующий саженец винограда, то чтобы избежать разочарований, связанных с неудачными попытками вырастить из саженца куст винограда, вам необходимо знать, как минимум, две вещи: каким требованиям качества должен соответствовать вегетирующий саженец винограда и как его правильно посадить.

Если вегетирующий саженец качественный и при его посадке на винограднике были соблюдены все необходимые требования агротехники и в течение сезона выращивания за ним тщательно ухаживали, то осенью, вполне реально получить хорошо развитый куст винограда, который ни чем не будет уступать кусту, выращенному из однолетнего саженца.

При оценке качества вегетирующего саженца, прежде всего, обращают внимание на состояние зелёного побега и листьев. Побег должен иметь длину не менее 8-25 см., толщину не менее 5 мм.
У саженца должно быть не менее 4 х хорошо развитых листочков ярко — зелёного цвета. Светло — зелёная окраска, пятна, желтизна на листьях, привялость, подсыхание или скручивание листовой пластинки, свидетельствуют о болезни саженца. Такой саженец выращен с нарушением требований технологии.
Возможно, не соблюдались температурный или световой режимы, имели место нарушения в минеральном питании или в обеспечении влагой. Особенно опасны чрезмерные избыточные поливы, которые провоцируют в зоне корней излишнюю увлажнённость почвосмеси, её «заболачивание». При этом нарушается воздухообмен в зоне корней, корешки могут загнить и погибнуть.
Неполноценное развитие саженца и наличие признаков его заболевания могут быть результатом выращивания саженцев из инфицированных черенков.
Если контейнер прозрачный, то обязательно следует убедиться в наличии хорошо развитых корешков. Их должно быть не менее 3 х , длинной не менее 8см.
При покупке вегетирующего саженца стоит обязательно оценить размер контейнера и состав грунтосмеси. Если контейнеры слишком маленького диаметра, в виде удлинённых полиэтиленовых пакетов — пистонов и вместо качественной грунтосмеси в них влажные опилки с небольшими добавками грунта или только одни опилки, то не исключена вероятность, что перед вами не саженцы, а черенки с зелёными побегами. Корешки ещё не образовались и смогут ли они образоваться в дальнейшем, вопрос остаётся открытым. Вместо выращивания саженцев, вероятно, использовали технологию «выгонки» зелёного побега. Приобретать такие саженцы, значит поступать крайне неосмотрительно — вероятность того, что они укоренятся, практически нулевая.
При покупке вегетирующих саженцев обязательно уточните у продавца прошли ли они процедуру закалки и приучены ли листочки к прямому солнечному освещению.
Необходимо иметь в виду, что посадка незакалённых саженцев может обернуться серьёзными проблемами. Это одна из причин, по которой саженцы долго приживаются, сильно болеют и заметно отстают в росте и развитии.

Посадку вегетирующих саженцев винограда следует выполнять при наиболее благоприятных температурных режимах, обычно её начинают в первых числах мая и продолжают весь месяц, а заканчивают посадку в начале июня месяца. Выполнять посадку саженцев винограда после 12 — 15 июня нецелесообразно, т.к. для полноценного качественного вызревания однолетних побегов может не хватить оставшегося периода вегетации.
Иногда в первой половине мая случаются возвратные заморозки. Для защиты от них высаженных саженцев используют примитивные проволочные каркасы и применяют плёночное укрытие.
Одной из самых распространённых ошибок начинающих виноградарей при посадке вегетирующих саженцев является их высадка на том же уровне от земли на котором саженцы росли в контейнерах. Рис. 1. Такой способ посадки допустим только в том случае, если вы высаживаете вегетирующие саженцы на доращивание в открытый грунт, а осенью планируете их выкопать.
Посадка же саженца таким образом на постоянное место на винограднике, неприемлема по двум основным причинам: корневая система растения будет размещаться от поверхности земли на глубине всего 15 — 20 см и зимой она может вымерзнуть; при таком способе посадки у виноградного куста будет сформирован мощный вертикальный надземный штамб, что сделает невозможным его укрытие.
Одна из возможных схем посадки вегетирующего саженца показана на рисунке 2. Корневая система саженца размещается на глубине 30 — 40 см., что для культивирования винограда в укрывной культуре можно считать оптимальной глубиной посадки. Посадочная яма выполняется просторная, глубиной 60 см. и диаметром не менее 70 см. При заправке посадочной ямы в неё засыпается два ведра хорошо перепревшего навоза, два — три ведра верхнего плодородного слоя грунта и литровая банка древесной золы. Все компоненты в посадочной яме тщательно перемешиваются и для саженца в центре ямы выполняется углубление.
Очень важно при извлечении саженца из контейнера сохранить в целости ком земли и не повредить корешки. Как показывает практика наиболее удобны, просты в изготовлении и практичны контейнеры для саженцев из полиэтиленовой плёнки. Как их изготовить самому можно посмотреть здесь.
После размещения саженца в посадочной яме, грунт досыпается до уровня на котором саженец рос в контейнере, легко уплотняется, вокруг кома земли саженца и выполняется обильный полив. Для полива желательно использовать подогретую до 25 — 27 градусов воду, не менее двух ведер. После того как вода впитается, уровень грунта в яме восстанавливают, но теперь грунт уже не уплотняется.
В результате в посадочной яме мы получим уровень предварительной засыпки саженца грунтом при его посадке. Окончательная засыпка саженца осуществляется в конце сезона выращивания, когда однолетние побеги саженца винограда полностью вызреют.
При посадке вегетирующего саженца винограда для предотвращения солнечных ожогов молодых листочков, с южной стороны посадочной ямы устанавливается защитный щиток. Это может быть лист фанеры или ДВП, лёгкий деревянный или пластмассовый ящик из — под фруктов и т.п. Защитный экран убирается спустя две недели после посадки саженца.
Поливы саженца выполняются по мере необходимости, обычно с периодичностью один раз в 10 — 12 дней. Если вы тщательно и полноценно заправили посадочную яму и саженец хорошо развивается, активно идёт в рост, то вмешиваться и дополнительно стимулировать оптимально протекающие процессы развития растения с помощью дополнительных подкормок, не стоит.

Статья по теме:   Жасмин - виноград

Закладка виноградников вегетирующими саженцами

Участок разбивают вручную. Схема посадки в зоне укрывной культуры 3х1,5 м. После разбивки ямокопателями КРК-60, агрегатированными с тракторами МТЗ-50 или Т-54В, бурят ямки. Глубина ямок 55—60 см, диаметр 25—30 см.

Для посадки создается отряд, состоящий из двух тракторов с тележками для подвоза саженцев и трех-четырех тракторов с водораздатчиками. В отряд входят 10 рабочих, из которых два поливальщика, двое подают саженцы с тележки, двое разносят и высаживают саженцы и четверо засыпают ямки.

Посадку проводят в следующем порядке. Поливальщики наполняют ямки доверху водой. Рабочие на тележке достают из ящиков саженцы, острыми ножами разрезают каждый чехлик с одной стороны от середины чехлика до нижней его части и подают разносчикам. Последние заворачивают вверх разрезанную часть пленки, обнажая корневую систему с комом опилок и опускают саженец в ямку с водой. Следом идущие рабочие устанавливают саженцы к одной определенной стенке (лучше по направлению ряда) для сохранения прямолинейности; на 2/3 засыпают ямку землей, которая образует с водой пульпу. Этим достигается непосредственный контакт корневой системы вегетирующего саженца с почвой. Укорачивать (обновлять) корневую систему и листовой аппарат не нужно. Высаживать саженцы в сухие ямки, поливая их после окучивания, нельзя. В этом случае почва полностью не промачивается и не обволакивает корни, что резко снижает приживаемость.

Через 5—10 дней, в зависимости от погодных условий, проводят повторный полив из водораздатчика, на орошаемых землях — по бороздам.

Через 6—7 дней после посадки насаждения осматривают и проводят подсадку в местах выпада саженцев.

Рост растений возобновляется через 12—14 дней после посадки их на постоянное место. Дальнейшие работы проводят в соответствии с технологией по уходу за молодыми виноградниками.

Статья по теме:   Цитокинины

Первые посадки вегетирующими саженцами сорта Ркацители в совхозе «Левокумский» были проведены в конце апреля — первой декаде мая 1976 г. на площади 16 га. В 1977 г. с апреля по август включительно было посажено этим методом 90 га и в 1978 г. с мая по июль еще 90 га. Высажены в основном сорта Фиолетовый ранний и Саперави Северный.

В 1976 г. вегетирующие саженцы выращивали в четырех пленочных теплицах общей площадью 120 м2 (6х20 м) без обогрева. Полезная площадь теплиц 0,03 га. В теплице на всю длину устанавливают два лотка шириной 1,5 м, высота бортов 0,2—0,3 м. В середине теплицы и по краям оставляли проход.

По длине лотки разделены перегородками через каждые 2—3 м для удобства установки чехликов с опилками. Теплицу укрывают обычной прозрачной полиэтиленовой пленкой толщиной 100—120 микрон. В последующие годы наряду с пленочной теплицей для выращивания вегетирующих саженцев использовали часть строящейся теплицы под стеклом.

В 1978 г. с площади 0,38 га закрытого грунта в один оборот получили 310 тыс. саженцев, обеспечивающих новые посадки на площади 90 га.

При своевременном использовании вегетирующих саженцев для посадки на постоянное место создаются реальные условия выращивания посадочного материала в два оборота; посадка черенков в начале марта и высадка саженцев на постоянное место в конце апреля — начале мая; посадка черенков в теплицу в первой половине мая и высадка саженцев в первой половине июля.

Пленочная теплица площадью 0,5 га может обеспечить в каждом совхозе весенне-летнюю посадку вегетирующих саженцев на площади 200—250 га.

Как показал опыт первых посадок, проведенных в совхозе «Левокумский», растения, независимо от срока посадки, уже в первый год хорошо растут, развивают мощную корневую систему, меньше повреждаются в зимний период (Рис. 2).

Рис. 2. Общий вид кустов сорта Ркацители в августе 1978 г.,
вегетирующие саженцы посажены в мае 1977 г.

К середине второй вегетации объем однолетнего прироста достигает 10—15 м, средняя длина побегов 120—150 см. Кусты выравнены по силе роста, пяточные корни хорошо развиты, глубоко проникают в почву, толщина их достигает 10 мм. Росяные корни при раскопках не обнаружены.

Одновозрастные посадки, заложенные саженцами, выращенными обычным способом в школке, значительно уступают этим насаждениям по своему развитию.

Выращивание вегетирующих саженцев и закладка виноградников

Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.

Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.

Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.

Саженцы для закладки виноградника

Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.

Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.

Статья по теме:   Асма Магарача - виноград

Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.

Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.

Субстратом служит смесь:

— почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,

— дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).

Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.

Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.

Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.

Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».

Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.

На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.

Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.

Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.

Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.

Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.

Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.

Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.

После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.

При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.

Прищипка 3 листа

1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.

Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.

Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.

С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.

С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.

И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:

1. Не переращивать корни у черенков.

2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.

3. Не переувлажнить почву частыми поливами.

4. Закалить саженцы перед высадкой.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

Источники:

http://www.vinogradvsem.ru/osobennosti_pos.html
http://growing-grapes.ru/growing-seedlings-grapes-at-farm-levokumskoe/zakladka-vinogradnikov-vegetiruyushchimi-sazhentsami.html
http://lazun.ru/?p=2251

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector