Выращивание саженцев из кильчеванных чубуков в комнате, а затем в школке – виноград

Выращивание саженцев из кильчеванных чубуков в комнате, а затем в школке – виноград

Те из любителей, кто пытался выращивать саженцы винограда из черенков, знают, какой ценой дается этот опыт. Ценой потери очень существенного для каждого из нас фактора времени. Потому что не всегда удается вырастить первые саженцы, с которых, как известно, начинается любой виноградник.

И если первый опыт окажется неудачным, то новую попытку можно осуществить только через сезон. Еще неизвестно насколько удачной будет новая попытка: умение приходит с опытом.

Такая проблема побудила меня написать эту статью, чтобы желающие могли проанализировать весь процесс укоренения черенка. Мои комментарии к разным этапам создания полноценного посадочного материала, помогут правильно оценить ваши шансы. Возможно, кто-то посчитает белее эффективным сделать выбор в пользу уже готовых саженцев.

И так все по порядку.

Выбираем черенок для укоренения.

Ранее я уже говорила, что стандартный черенок для выращивания корнесобственного саженца может быть 25-35 см, от 5 до 12 мм, с тремя-пятью глазками. Чем толще черенок, тем больше запас питательных веществ и выше сила роста. Однако черенки толще 12 мм могут быть нарезаны из жирующих лоз. Такие черенки для укоренения нежелательны. Вырастить саженец можно из 1 глазкового черенка, особенно если сорт дефицитный. Но такой способ не самый простой и требует знаний .

Время приобретения черенка может быть с осени до весны, но важно помнить, что лучший посадочный материал уходит первым. Это вовсе не означает, что купленный весной черенок будет худшим, поскольку каждый виноградарь дорожит своей репутацией и не захочет предлагать отбракованный материал. Жизнеспособных чубуков может просто не остаться. Укоренение черенков, особенно в северных регионах лучше начинать ранней весной, в начале марта, а удастся ли получить к этому времени посадочный материал в зимние морозы, неизвестно.

Пожалуй, это самый важный момент в процессе укоренения.

Важно правильно знать время начала подготовки к укоренению. Слишком раннее начало укоренения черенка нежелательно, поскольку существует время биологического покоя, который длится у винограда примерно до января.

Замечено, при раннем укоренении, в декабре, корни у черенков начинают развиваться раньше, чем просыпаются глазки. Это означает, что почки находятся в периоде глубокого покоя.

Рассчитывая время начала укоренения черенков, слагаемого из продолжительности этапов подготовки, нужно понимать, что чем раньше вы начинаете укоренять черенки, тем больше времени они будут расти в искусственных условиях. Если такие условия у вас? Возможно ли, создать правильный температурный и световой режим, достаточно ли места для выращивания?

Кильчевать или не кильчевать черенки?

Могу сказать однозначно, что кильчевание — это надежный способ получения корней раньше, чем начнется распускание глазков, в период активного побуждения. А это значит, что черенок перейдет на самостоятельное питание, и почки будут развиваться не только за счет питательных веществ черенка.

Устройство кильчевателя хотя и простое, но затратное и служит для размещения не одного десятка черенков. Учитывая это, виноградари придумали упрощенный кильчеватель

Если же вам хочется получить 3-4 саженца винограда, то возможно вы захотите воспользоваться другими способами укоренения. Вот тут-то и подстерегают трудности получения хорошо развитого корня и вообще корней. Часто наблюдаемая картина – черенки в банке с водой, с распустившимися почками, но без корней. Как только закончатся запасы питательных веществ черенка, прирост высохнет.

Черенок без корней

Высадка в контейнеры.

Еще один этап на пути получения саженца – это высадка черенков с корешками для получения вегетирующего саженца.

Грунт в контейнерах должен быть влагоемким, то есть хорошо удерживать влагу и воздухопроницаемым, то есть легким и рыхлым, чтобы доступ воздуха к коням не был ограничен. Основной ошибкой здесь может оказаться чрезмерный полив, когда вода застаивается в области корней. Обидно, когда высаженный с хорошими корнями черенок погибает без видимых причин.

Что касается контейнеров, то лучше всего использовать темные непрозрачные емкости, но многим начинающим виноградарям очень хочется наблюдать процесс прорастания корней. Потому я советую сделать на прозрачные емкости темные чехлы из п/э пленки.

Чехол для контейнера

Сразу скажу, что в южных регионах эту ступень можно пропустить и высаживать сразу в школку. Но в других регионах, период вегетации будет слишком коротким для наращивания зеленой массы, и лоза может не успеть вызреть. Высаживая в емкости и выращивая в теплом помещении зеленцы, вы удлиняете сезон роста примерно на 2-4 месяца.

Высаживать в емкости можно не только укорененные черенки, но и небольшие саженцы, в том случае, если у вас еще не подготовлено посадочное место, а терять год не хочется. Для этого однолетний саженец высаживают в большие емкости 5-7 литров и выращивают до момента перевалки в посадочную яму. При таком способе корни не травмируются при пересадке и саженцы не теряют в приросте, к моменту окончания сезона вегетации у них своевременно вызревает лоза.

Саженцы в большом контейнере

Высадка в открытый грунт.

Принято считать, что вегетирующие саженцы нужно сразу сажать на постоянной место, подготовив предварительно посадочные ямы или траншеи.

О посадочных ямах мы поговорим отдельно, поскольку виноград лучше растет, и это утверждается многими виноградарями, именно в подготовленных ямах, даже если у вас плодородный чернозем не менее 1 м.

Но я заметила, что высаженные зеленые черенки в глубокие посадочные ямы, растут гораздо хуже, чем посаженные в школку. Почему это происходит?

На глубине 50-60 см посадочной ямы, а именно такая минимальная глубина нужна кусту, чтобы его корни не промерзали зимой, земля прогревается хуже и дольше. Для взрослого куста это имеет ряд преимуществ, а вот у зеленых саженцев с нежными белыми корешками, низкая температура тормозит развитие.

Поэтому в школке, где глубина посадки вегетирующего саженца всего 30 см, корни нарастают быстрее и массивнее. Это видно по значительному наземному приросту. К августу, посаженные в школку черенки вырастают больше 1 м и толщина лозы до 7-10мм.

Саженец, выращенный в школке

Так из каких саженцев лучше закладывать виноградник, спросите вы?

1. Из зеленых вегетирующих саженцев, укорененных черенками и выращенных в больших емкостях.

Такими саженцами закладывают виноградник осенью, в подготовленные посадочные ямы.

2. Из однолетних саженцев, выращенных собственными руками в школке в течение всего лета.

Такими саженцами закладывают виноградник осенью в посадочные ямы.

3.Из приобретенных саженцев понравившихся сортов, выращенных в прошлом сезоне.

Такими саженцами закладывают виноградник весной в подготовленные ямы. Саженцы с развитыми корнями хорошо переносят пересадку на постоянное место, дают хороший мощный прирост, а на второй год сигнальную гроздь.

При отсутствии подготовленных посадочных ям их высаживают в большие емкости и готовят постоянное место для посадки.

Есть еще один способ закладки виноградника.

В открытый грунт высаживают однолетние саженцы подвойного сорта Кобер 5ББ.

Это известный и широко используемый подвой. Он нетребователен к почвам, приживается и растет практически в любой природной зоне, не укрывной, может служить для притенения беседок.

Крона Кобер 5ББ

Является отличным подвоем для закладки виноградника: устойчив к филлоксере, выдерживает повышенное содержание извести в почве, хлорозом не болеет. Лозы подвоя вырастают мощные и на них не сложно прививать столовые сорта способом прививки на куст. Кобер 5ББ способствует усилению роста прививаемого винограда. Аффинитет хороший.

Многолетняя древесина и молодые лозы Кобер 5ББ

И так подведем итоги:

— укоренение черенков — процесс, требующий терпения и минимальных навыков;

— создать свой виноградник можно из готовых однолетних саженцев;

— в процессе ухаживания за молодым виноградником придет опыт и знания;

— расширить площадь виноградника можно позднее, за счет собственного посадочного материала.

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

7 Ответов к “Саженцы винограда, выращенные в школке”

Добрый день, Наталья. Я начинающий ( первый год вегетации 10 кустов ) северный ( юг Московской области. Очень много вопросов, непонятностей. Ищу ответы на двух известных всем виноградных форумах, но… понятно, что продуктивность поиска полезной информации на форуме не многим выше нуля. В Ваших публикациях всё компактно, конкретно, развернуто. Есть много такой информации, которая в форумах не попадалась. А тут тебе её прямо на блюдечке. Большое спасибо.
Сейчас валится реклама от украинских ребят под названием «Университет виноградаря». Купил диск, посмотрел и добился возврата денег. Купился на слово «Университет», а содержание и до «Ликбеза» не дотягивает. А вот Ваши материалы бесплатны и на несколько порядков ценнее. Ещё раз СПАСИБО.

Сергей, к сожалению,такой негативный опыт отталкивает. Создавать платный инфопродукт можно только владея эксклюзивной информацией. Это мое мнение.
Если есть серьезные затруднения и вопросы по выращиванию пишите, будем вместе искать выход. У меня тоже посажен молодой виноградник на юге Подмосковья. Будем обмениваться опытом.

Наталья спасибо Вам, интересная статья и главное вовремя. весна близко.

Здравствуйте, Наталья! Большое спасибо за статью! Хочу уточнить про Кобер: он неукрывной в нашей(Тульская) зоне или у вас в Ростове? Неукрывной, значит не снимается с опор (как наша Изабелла)или снимается и кладётся на доски на землю, ничем сверху не укрывая? Если у нас — то привой тоже можно не снимать и не укрывать (если привить на него, например, Тимур или др. сорт)? А плоды у Кобера съедобны или он только как подвой? Спасибо.

Татьяна, Кобер неукрывной,не снимается, формируется на высоком штамбе. Многолетняя древесина выдерживает морозы -35С. У привитых на Кобер столовых сортов могут вымерзнуть почки, если будет ниже -23-28С,в зависимости от сорта. Это средняя морозостойкость, тогда плодов не будет.У Кобера есть плодовые почки, но виноград очень мелкий, как горох. При прививках на Кобер увеличивается сила роста слаборослых столовых сортов и гф винограда.

Здравствуйте! Сегодня 10.10.2015. В Татарстане (пригород Казани) выпал снег. Я сегодня сделал обрезку винограда, не дожидаясь улучшения погоды. Чубуки длинной 25-30 см перевязал с биркой. На одном из сайтов женщина -виноградарь советовала чубуки перед закладкой на хранение замочить сутки в воде, потом 30 мин в слабом растворе маганцовки и обеззаразить 3% медного купороса.Потом высушить и в пакете положить в погреб. А сейчас берут сомнения- правильно ли? У меня виноград второго года. Показал сигнальный урожай. Сорта: Конфетный, Феномен, Красотка, Новое Столети 3ГТУ и Хамелеон. Хочу размножить их сам. Если есть возможность- дайте совет.

Ильдар,Вы сделали все правильно.Если черенки хорошо вызрели и лоза имеет характерный кофейный цвет,то беспокоиться не о чем.

Выращивание саженцев из кильчеванных чубуков в комнате, а затем в школке

Выращивать в комнате саженцы лучше из кильчеванных чубуков. На таком черенке скорее начнут образовываться корни, и тронувшаяся в рост почка из верхнего глазка получит своевременно питание. При благоприятных условиях за два месяца в комнате можно вырастить из чубуков саженцы с четырьмя листочками (рис. 6). Из этого времени на кильчевание черенков потребуется 15 дней и на выращивание саженцев — 45 дней.

Выращивают саженцы в комнате следующим образом. Из картона или толстой бумаги делают для каждого чубука стакан без дна (высотой 30—32 сантиметра и диаметром 10— 12 сантиметров). Два края картона или бумаги следует соединить и прошить ниткой, чтобы получилась форма цилиндра. Такие стаканы можно поставить на мелкие тарелочки или несколько штук подряд на доску. После этого стаканы на треть их глубины следует заполнить садовой землей, перемешанной с перепревшим компостом и песком (земли 3, компоста и песка 1 часть). Затем в каждый стакан ставят по одному чубуку и заполняют его землей, уровень которой должен быть на 2 сантиметра ниже верхней кромки стакана. Землю в стакане слегка прижимают к чубуку пальцами и поливают теплой водой. Стаканы необходимо поставить в комнате в том месте, куда проникает солнечный свет. В комнате должно быть тепло. Землю в стаканах все время следует держать влажной наверху распушивать ножом или вилкой.

Дней за пять до высадки саженцев в школку их следует вдневное время выносить на двор и ставить на такое место, где была бы переходящая тень, а на ночь вносить в комнату. Это необходимо для того, чтобы саженцы постепенно привыкли к новым условиям. Пересаживать их в школку следует вместе с землей, чтобы не обнажить и не повредить корешки. После пересадки растения нужно полить теплой водой, согретой на солнце.

На рис. 7 показан однолетний саженец, выращенный автором к 10 августа. Сначала чубук этого саженца подвергся в комнате кильчеванию с 5 по 20 марта. Затем до 3 мая выращивался в комнате из него саженец (рис. 6), который был пересажен в школку с заглублением в землю на половину своей длины. Благодаря такому заглублению корневая система растения все время находилась в достаточно прогреваемом слое почвы, и, кроме этого, к ней был хороший доступ воздуха. На протяжении лета, до 10 августа, саженец дважды был подкормлен суперфосфатом и перепревшим растительным компостом и перед чеканкой (сделана она была 10 августа) получил третью подкормку только из одной калийной соли. Это ограничение вызвано тем, что саженец сильно вегетировал и имел к 10 августа пять побегов с пасынками, из которых один побег имел длину 170 сантиметров, два — по 110 и два — по 35 сантиметров.

Рис. 7. Однолетний саженец, выращенный из кильчеванного в комнате чубука. Вначале саженец выращивался в той же комнате в стакане.

Общий прирост пяти побегов составил 460 см. После выкопки этого саженца осенью для пересадки на постоянное место он имел мощную корневую систему и три больших лозы (после удаления снизу двух мелких лоз). Из этих трех лоз две боковые выросли длинными, толстыми, с большими междоузлиями, что для однолетнего саженца явление необычное (рис. 8).

Рис. 8. Однолетний саженец, изображенный на рис. 7, осенью: а — жирующие побеги, б— корни.

Выращенный таким образом однолетний саженец будет иметь перед пересадкой осенью на постоянное место мощную корневую систему и несколько хороших рукавов, на которых в будущем году можно формировать плодовые звенья.
Саженец, выращенный в комнате, можно пересаживать сразу же на постоянное место, а не в школку, но в таком случае условия для его развития на постоянном месте будут несколько хуже, чем в школке. Дело в том, что на постоянном месте саженец должен быть посажен на всю длину до побега, а иногда и с частью побега (если чубук был коротким), а в школке заглубляется он, как уже сказано, только на половину своей длины до побега, отчего условия для его развития будут лучшими, чем на постоянном месте.

Подготовка и посадка школки винограда

Сегодня поговорим о посадке виноградной школки. Статья ориентирована на начинающих, поэтому я позволю себе отклоняться от принятых в виноградарстве терминов, чтобы понятнее изложить суть вопроса. Школка винограда – это грядка, маленькая или очень большая, не имеет значения, в которой из черенков винограда выращиваются саженцы, то есть рассада винограда.

Для чего вообще нужна школка и почему не посадить виноград черенками сразу на место? Об этом я уже писал в отдельной статье, с некоторыми ухищрениями посадить черенками можно, но поскольку виноград требует посадки на довольно большую глубину, то пятка черенка оказывается в условиях холода где корнеобразование идет медленно. Верхняя же часть, находясь в тепле быстро распускает почки и трогается в рост, побеги с листьями в отсутствии корней быстро иссушают черенок и он гибнет. Вот это и есть основная причина выращивания саженцев винограда именно в школке, на небольшой глубине, где почва прогревается намного лучше. Вторая причина для посадки школки – выращивание рассады винограда, то есть саженцев.

Посадка черенков в школку производится весной, а к осени мы должны получить полноценные годичные саженцы с корневой системой. В южных регионах саженцы из школки начинают выкапывать с начала октября, после чего их сразу пересаживают на постоянное место (на нужную глубину), продают или укладывают на хранение до весны.

Подготовка почвы для посадки школки винограда

Подготовка почвы под школку сводится к перекопке нужного участка и внесению удобрений. Если земля, на которой планируется выращивать школку не использовалась ранее под виноградом, если это богатый чернозем, то внесение удобрений не потребуется. Бедную почву, и тем более, те участки где до этого уже рос виноград удобрить необходимо. И вариантов тут не много, если вы хотите получить действительно отличные саженцы, за которыми покупатели будут возвращаться к вам снова и снова, то необходимо внесение большого количества органики – перегноя. Минеральные удобрения в данном случае – это напрасные затраты, они сыграют роль лишь временной подкормки и очень скоро будут связаны почвой в недоступные соединения, и только перегной даст длительный и мощный эффект. Вносится органика перед перекопкой, как минимум ведро на квадратный метр, это соответствует слою всего лишь 1см. Если школка перед посадкой была хорошо “заряжена” перегноем, то подкормки минералкой в течение всего сезона не потребуются.

Чтобы все лето не заниматься прополкой сорной растительности небольшую школку высаживают обычно по черной пленке или агроспану. По некоторым причинам агроспан предпочтительнее, хотя со временем его всё же пробивают некоторые травы и во второй половине сезона школка прилично зарастает. Эту проблему можно решить укладкой материала в два слоя. Недостатки посадки по укрывному материалу – это ухудшение условий полива и усложнение процесса выкопки саженцев. Поэтому на больших участках, например в поле, где саженцы поливаются только дождями, а выкапывают их с помощью техники, школку выращивают без укрытия почвы. На приусадебном или дачном участке вопрос полива решается укладкой под агроспан капельной ленты.

Схема посадки школки должна обеспечивать удобство подхода для работы с саженцами, для проведения защитных обработок, зеленых операций и так далее. Чаще всего сажают в одну или две строчки. На рисунке слева показана посадка в одну строчку, справа двухстрочный вариант:

Иногда приемлема посадка в три и даже четыре строчки, всё зависит от ваших целей и от того в каких условиях вы готовы работать. Наилучшей с точки зрения экономии площади участка и удобства обработки является двухстрочная схема. Расстояние между черенками в ряду 13-15см, интервал между строчками 30см, ширина междурядий около 1м. По рядам впоследствии могут быть установлены временные одно- двух-проволочные шпалерки для подвязки прироста. Надо отметить, что излишнее уплотнение скажется в худшую сторону на качестве саженцев.

Я не выращиваю большую школку, обычно делаю всего несколько грядок в междурядьях. В этом году планирую вырастить саженцы виноградных подвоев, причем, они останутся в школке на зиму, а в будущем году будут привиты там же. Поэтому я посажу в три строчки, так как нет цели получить максимально мощный прирост в первый год. Вот так выглядят мои грядки:

Красными линиями показаны места прокладки капельных лент под агроспаном. Зеленые линии – строчки, по которым будут высажены черенки.

Подготовка черенков винограда и сроки посадки школки

Высаживать черенки винограда в школку можно после того как температура на глубине посадки, а это около 10-12см, достигнет 12-14С или выше. Определить оптимальный срок посадки можно по природному ориентиру – началу цветения абрикоса. Абрикос зацветает первым из косточковых, в это время можно приступать к подготовке черенков винограда и готовить грядки. Подготовка принципиально ничем не отличается от описанной здесь. Старайтесь соблюдать описанное в статье правило нарезки черенков, это действительно важно. Для выращивания в открытом грунте лучше использовать черенки диаметром не менее 7мм и длиной не меньше 3-х глазков.
Обратите внимание на важность вымачивания, за зиму черенки теряют много влаги, её необходимо восстановить. Вымачивайте не менее 4-5 суток, лучше неделю.
Нижние срезы делаем косыми, верхние прямыми, перпендикулярно черенку.

Для получения наилучших результатов черенки винограда перед посадкой в школку кильчуют, об это есть отдельная статья и я не стану здесь повторяться, кому интересно почитайте. Достаточно кильчевания в течение 10-12 дней, чтобы значительно повысить выход качественных саженцев из школки. Однако, это не является строго обязательным, укоренение произойдет и без предварительного кильчевания, хотя выход саженцев однозначно будет ниже.
После вымачивания, непосредственно перед посадкой в школку или перед установкой в кильчеватор базальные (нижние) концы черенков можно обработать стимулятором укоренения. Но учтите, что стимулятор никак не заменит кильчевания, а в некоторых случаях ошибка в дозировке может навредить и ухудшить корнеобразование. На сайте есть статья о стимуляторах укоренения на основе ауксинов, там вопрос освещен более подробно. В этом году я использовал самодельный гелеобразный препарат на основе индол-3-масляной кислоты в дозе 300 мг/л, что в 10 раз ниже концентрации действующего вещества в Клонекс геле. Дозировка выбрана на основании нескольких экспериментов и соображений не навредить.
Черенки обрабатывались кисточкой, только нижний конец длиной 1,5-2см. После обработки нужно дать стимулятору 15-20 минут времени, чтобы он мог “закрепиться” на черенках, после этого приступаем к посадке.

Приведенная дозировка для меня самого является очередным экспериментом, поэтому я не рекомендую повторять мой опыт до получения положительных результатов! Повторюсь, наилучшим вариантом является посадка школки после кильчевания.

Посадка школки винограда

После подготовки можно приступать к посадке черенков винограда в школку. Применение укрывных материалов несколько усложняет посадку так как приходится под каждый черенок прорезать отверстие в агроспане, особенно если он уложен в два слоя. Я это делал канцелярским ножом с узким лезвием.
Втыкаем черенки в почву на глубину примерно 10см. Маркерами отмечаем сорта, чтобы не запутаться.

И вот так это выглядит в итоге, после посадки всех трех строчек:

Вот собственно и всё, сама по себе посадка школки винограда не представляет сложности. Более важным для получения качественных саженцев (рассады винограда) является подготовка черенков к посадке и дальнейший уход за школкой. Это стабильный полив, проведение зеленых операций, защита от болезней и вредителей, подвязка молодого прироста и т.д. Все эти моменты будут своевременно освещаться в разделе “Уход за виноградником в течение сезона”.

Источники:

http://lazun.ru/?p=2887
http://vinograd.info/info/vinogradnik-lyubitelya/vyraschivanie-sazhencev-iz-kilchevannyh-chybykov-v-komnate-a-zatem-v-shkolke.html
http://vinedresser.info/razmnozhenie-vinograda/413-shkolka