Выращивание привитых саженцев винограда

Выращивание привитых саженцев винограда в комнатных условиях

Прививка винограда является одним из наиболее распространенных способов размножения винограда. Особенно актуально выращивание привитых кустов винограда в районах зараженных филлоксерой, нематодами, а так же в тех районах, где почвы глубоко промерзают, имеют высокое содержание активной извести или засолены. Под прививкой в растениеводстве понимают технологический прием, заключающийся в переносе и соединении частей растений (почек, побегов) с целью последующего сращивания и получения единого растительного организма. Растения или их части, которые прививают, называют привоями , а на которые прививают — подвоями . Следует иметь в виду, что у привитых растений ни подвой, ни привой не может вызвать генетических изменений в новом растении. Они могут повлиять только на силу роста куста и мощность корневой системы, величину, качество урожая и др.

Для замены одного сорта винограда другим прививки кустов можно производить непосредственно на виноградном кусте. Можно вырастить куст винограда из привитого саженца, который делают методом настольной прививки в комнате. В качестве подвоя лучше всего использовать черенки или однолетние саженцы филлоксероустойчивых подвоев РР101-14 Рипариа х Рупестрис, СО4, Феркаль и др, или сортов винограда с высокой морозостойкостью для северных районов: Альфа, Буйтур, Русский Конкорд.

Настольную прививку проводят с начала до середины марта, чтобы успеть вырастить зеленые саженцы в контейнерах к наступлению устойчивой теплой погоды. Подвойные черенки нарезают длиной 35-40 см, все глазки на них ослепляют. Нижний срез на черенке делают на 3-5 мм ниже узла, а верхний — под узлом удаляемой части. После такой подготовки черенки примерно в течение суток вымачивают в чистой воде комнатной температуры. Привой режут на одноглазковые черенки. Верхний срез делают на 1,5-2 см выше узла, а нижний — под глазком, на 4-5 см ниже узла. Черенки вымачивают в воде в течение 15-16 часов. После подготовки черенков или саженцев подвоя и черенков привоя их соединят чаще всего способом простой копулировки, когда на привое и подвое делают только косые срезы, или способом улучшенной копулировки, когда на косых срезах нарезают расколы (язычки), которые при совмещении заходят друг на друга и прочно скрепляют прививку. Для осуществления такой прививки подбирают одинаковой толщины черенки подвоя и привоя, острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое — на наиболее развитой боковой стороне черенка. Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина одинаковой и в 1,5-3 раза больше толщины черенка. Начало язычков — выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибают ножом, а затем осторожно совмещают друг с другом. Для более прочного соединения место прививки туго обвязывают полоской из полиэтиленовой пленки и верхнюю часть черенка с привоем парафинируют.

Для предохранения прививки от высыхания привитые черенки необходимо завернуть во влажную ткань. Привитые черенки стратифицируют (лучше всего в пропаренных влажных опилках) с целью создания условий для лучшего образования каллюса в местах соединения привоя и подвоя, так как без него одревесневшие черенки не срастутся. Для стратификации привитые черенки укладывают в ящик и пересыпают опилками, верхний слой которых должен быть 4-5см, а между стенками ящика и уложенными черенками должен быть небольшой зазор для доступа воздуха к прививкам.

В начале стратификации требуется сравнительно высокая температура (не ниже 22-26°C), влажность воздуха и наличие кислорода. Каллюс не образуется при недостаточной влажности опилок в ящике с прививками и при температуре воздуха выше 35°C или ниже 18°C, а также при, обильных поливах, в этом случае появляется плесень. Для получения качественных прививок необходимо, чтобы в первые 3-5 дней стратификации температура в месте соединения привоя с подвоем была 25-27°C, а в последующие дни — 22-26°C, у пятки подвойного черенка — 15-17°C.

Уход за прививками во время стратификации заключается в умеренном увлажнении водой верхнего слоя опилок и рыхлении их. Увлажнять опилки необходимо через каждые 4-5 дней, но не допуская их переувлажнения, чтобы не развивалась плесень. Круговой каллюс в месте соединения привоя с подвоем образуется через 15-18 дней. Заканчивают стратификацию после образования каллюса в месте прививки и появления зачатков корней на пятке подвоя. Весь процесс стратификации занимает примерно 20-25 дней.

После стратификации привитые черенки или саженцы высаживают в школку, на постоянное место или в контейнера (пластиковые, бумажные стаканчики). Лучший вариант — последний. В этом случае возрастает приживаемость саженцев, удлиняется вегетационный период, к осени лучше вызревают побеги. Привитые саженцы развиваются лучше корнесобственных, более морозоустойчивы, отличаются повышенной урожайностью. С наступлением устойчивой теплой погоды их следует выдерживать в течение 8-10 дней на открытом воздухе, в небольшой тени, после чего высаживать на постоянное место. Высаживать привитые саженцы необходимо так, чтобы место прививки было выше уровня почвы посадочной ямы. Такая посадка саженца предотвратит образование корней на привойной части саженца и его переход в корнесобственное растение.

Посадка привитых саженцев на севере.

Кратко я писала на тему «посадка привитых саженцев» в статье Выращивание винограда. Советы новичкам ( рабочее название Кто на новенького) журнале Садовник № 4 (апрель) 2012 года — как один из советов)) И этот совет был широко тиражирован в инете)). Ну и слава Богу, главное, была бы польза… Но здесь я расскажу об этом немного более подробно.

Если у вас виноградник находится не в филлоксероопасном регионе, то привитая культура для вас НЕ необходима и даже нежелательна.. К таким- неопасным -относится большая часть районов нетрадиционного северного виноградарства. В этом случае корнесобственные саженцы для вас во всех отношениях более перспективны.

Различия в последствиях посадки на винограднике привитого и корнесобственного посадочного материала достаточно велики и принципиальны. В случае посадки привитых саженцев при тяжелых -морозных или нестабильных зимах, если лоза у таких кустов вымерзает, то обычно именно в привойной части. Восстановление таких растений происходит труднее. Такие кусты обычно образуют побеги-волчки. Таким образом развиваются при зимнем вымерзании винограда исключительно привойные побеги или волчковая поросль. Привитые растения гораздо чаще травмируются в том месте, где срастаются подвой и привой — или под сугробами зимой, или при пригибе к земле во время укрытия осенью . Если не совпадает сродство (аффинитет) подвоя и привоя, то облом и отторжение происходит изредка даже во время вегетации. И поэтому не стоит сажать в наших краях привитые саженцы, если вы можете высадить корнесобственный посадочный материал..

Но что делать , если нужный сорт найден только в виде привитого саженца?

Что поделаешь! Сажаем какой есть, то есть, привитой саженец, НО учитываем, что посадка привитых саженцев на севере имеет свои особенности.

В этом случае , если посадка привитых саженцев необходима, — такой привитой саженец я сажаю почти горизонтально,, т.е. очень слабо наклоненным под максимальным углом , предварительно процарапав часть штамба НАД прививкой. Наклон саженца при посадке производится в сторону формирования будущего рукава, куда соответственно мы будем укладывать и укрывать саженец на зиму. В наших условиях — на северных песках- все это производится вдоль неглубокой канавки-траншейки , где мы сажаем саженцы-вдоль шпалеры. На глинах- все это в пределах гряды.

Посадка-коленом или лежа.

Затем место посадки окучиваю, прижимаю скобами или камнями, периодически поливаю верхнюю часть штамба для быстрейшего укоренения.

Итак, повторю главное — посадка привитых саженцев на севере у нас сводится к тому, что на своем винограднике мы привитые саженцы сажаем практически «лежа. такм образом и переводим их на «собственные корни». Если саженец раньше был посажен неправильно, вертикально, то есть в традициях «южной» посадки привитых саженцев, то наклоняем его до нужного угла в несколько этапов. Для этого подкапываем область корней и по чуть-чуть изменяем положение саженца. Переводила таким образом на собственные корни сорта Солярис , Регент .

Посадка-с изменением наклона для перевода куста на собственные корни.

Не форсируем события!! На это может уйти год-полтора.

Но -при этом увеличивается длина подземной части куста и в верхних слоях почвы развивается большее количество корней, так как они распределяются в слоях почвы, прогреваемых солнцем.

Такой способ влияет положительно — на вызревание лозы и качество плодов, отрицательно — на рослость куста, его долговечность и устойчивость к морозам. Для минимизации отрицательных факторов после укоренения и переводе на » свои корни» к основанию куста и проекции его корней можно добавить слой земли 10-15 см.

Учтите— чем глубже произведена посадка, тем позже наступает плодоношение куста.

Есть еще дополнительные плюсы при такой -лежачей- посадке -для участков с глинистой почвой , где кустик винограда, посаженный на глубину 30-40 см часто погибает из-за плохого доступа кислорода при переуплотненности почвы.

Учтите — такая посадка абсолютно не годится для южных сухих районов , аналогично — и для части Центрального региона с малым количеством осадков.

Выращивание привитых саженцев винограда

Прививку винограда про­изводят на филлоксероустойчивые или морозоустойчивые подвои. Для этого специально закладывают маточники таких подвоев, из которых и заготовляют черенки. В качестве привоев исполь­зуют обычные черенки, заготовленные с плодоносящих насажде­ний. Черенки подвоев заготовляют осенью, для чего на маточни­ках обычно срезают все побеги, выросшие в течение лета.

Наиболее распространен следующий способ выращивания при­витых саженцев: прививка черенков и саженцев на столе, страти­фикация прививок и посадка их в школку. Но существуют и другие способы, например: прививка черенков на вкорененные, саженцы подвоев непосредственно в школке; прививка зеленых черенков на подвойные маточные кусты с последующей пересадкой черенков в школку или на постоянное место.

Прививку на столе производят за 25-30 дней до посадки. Для этого за 3-5 дней до начала прививки отбирают подвойные и привойные черенки или саженцы по толщине; затем в теплой воде (+20-25°С) черенки подвоев вымачивают в течение 3-5 дней, а черенки привоев — всего лишь 6-12 часов.
Такие различные сроки вымачивания привоев и подвоев необ­ходимы для того, чтобы образование каллюса происходило быстрее у привоя, чем у подвоя, так как у привоя сращивается нижний конец черенка, а у подвоя — верхний. После замочки черенки вытирают полотном. У подвоя освежают нижний конец и удаляют все глазки. Длина подвоя должна составлять 40 см, а привоя — 4-5 см.

Прививку производят способом копулировки с язычком. На привое и подвое делаются косые гладкие срезы. Длина плоскости среза должна быть в полтора раза больше диаметра. На срезах подвоя и привоя делают надрез — язычок. Хорошо соединенные срезы не должны образовывать щелей между привоем и подвоем. Место прививки обвязывается, но опыт показывает, что прививки хо­рошо сращиваются и без обвязки.

Работу по прививке производят в теплом помещении, за сто­лом. Для удобства работы прививальщик и обвязчик должны сидеть рядом. Слева от прививальщика должны стоять ящики с привоями и подвоями, а впереди, на столе, должны находиться отметки установленной длины подвоя (мерка). Взяв черенок под­воя, прививальщик отмеряет его длину и делает срез с язычком; затем делает срез на привое, отрезает черепок и соединяет его с подвоем. Готовые прививки укладывают в стратификационные ящики длиной 65 см, шириной 48 см и высотой 50 см. Между план­ками ящика оставляют щели в 1 см. Одна боковая стенка ящика должна быть выдвижной.
Прививки укладывают в со­сновые опилки, пропаренные кипятком. Во избежание обра­зования плесени к опилкам при­мешивают толченый древесный уголь. Опилки предварительно просеивают и намачивают в во­де в течение нескольких часов. Перед укладкой прививок стра­тификационные ящики ставятся наклонно, верхней открытой частью ящика вперед, а боковой стороной с выдвижной стенкой вверх. На боковую сторону ящика накладывают опилки слоем в 5-7 см.

Прививки укладывают по­слойно, верхним концом в от­крытую сторону ящика. Вер­хушки прививок должны находиться на одном уровне. Проме­жутки между нижними концами прививок и дном ящика засы­пают опилками. Каждый ряд уложенных прививок пересыпают опилками сло­ем в 2 см, а на верхний ряд прививок кладут слой опи­лок в 5-6 см. В ящик укладывают до 900 приви­вок. После наполнения за­крывают выдвижную стен­ку и ящик ставят на дно. Сверху прививки засыпают опилками слоем в 5-7 см или укрывают влажным мхом. После этого ящик переносят для стратифика­ции в теплицу или теплое и светлое помещение.

Для образования кал-люса и срастания приви­вок стратификацию прово­дят при температуре +25-28°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Через 8—10 дней после начала стратификации верхнийслой опилок или мха снимают, но не обнажая при этом верх­них срезов привоев. На 12-15-й день стратификации ящики переносят в светлое проветриваемое помещение с температурой +12-15°С или на открытую площадку. Опилки в ящиках по мере их подсыхания необходимо увлажнять. Прививки к этому времени будут иметь зеленые побеги. После 20-25-дневной стратификации прививки можно высаживать в школку.

Посадку прививок в школку производят, когда минует опас­ность весенних заморозков и почва на глубину 20-25 см про­греется до +10-12°С. Прививки высаживают так, чтобы место спайки помещалось на 3—5 см выше уровня почвы. После посадки и полива прививки окучивают, насыпая над привоем слой земли около 5 см, но не засыпая зеленых побегов. В течение лета в школке рыхлят почву, вносят удобрения, дают полив и удаляют появляю­щиеся корни на привое и поросль на подвое. Во второй половине лета для лучшего вызревания побегов холмики земли разрушают и одновременно снимают или ослабляют обвязку, чтобы не было перетяжки. Осенью, до заморозков привитые саженцы выкапы­вают и хранят обычным способом.

В районах северного виноградарства саженцы часто не вы­зревают. Для лучшего их дозревания (дозаривания) осенью, до заморозков, саженцы выкапывают и переносят в светлое помеще­ние; корни присыпают песком и увлажняют. При темпера­туре +18-20°С побеги саженцев быстро дозревают, после чего их переносят на зимнее хранение.
Привитые саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, должны иметь в месте прививки полную круговую спайку, вызревший прирост не менее 5-6 глазков и хорошо развитую корневую систему. Саженцы с неполной спайкой, со слабыми корнями и приростом отбраковываются.

Источники:

http://www.vinograd-kriulya.com/articles/subject/vyrashchivanie-privityh-sazhencev-vinograda-v-komnatnyh-usloviyah.html
http://ampel-nord.ru/vyrashhivanie-vinograda/gde-rasti-vinogradu/posadka-privityx-sazhencev-na-severe/
http://boleznisada.ru/vyrashchivanie-privitykh-sazhentsev-vinograda