Выращивание корнесобственных саженцев винограда – виноград

ВЫРАЩИВАНИЕ КОРНЕСОБСТВЕННЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Кильчевание

Стратификация и выращивание зеленых саженцев в комнате

Подготовить черенки можно не только путем кильчевания, но предпосадочной стратификацией. Виноградари-любители используют для этого черенки различной длины, начиная от коротких, одно-двухглазковых и кончая нормальными (длиной 40—50 см). Подготовка укороченных черенков состоит в том, что их режут на нужные отрезки с 1—2 глазками, при этом верхний срез делают на 1,5—2 см выше, а нижний — на 3—4 см ниже глазка в одноглазковых и непосредственно под узлом — у двухглазковых. Нарезанные черенки в течение суток вымачивают в воде и наполовину длины бороздуют.
Укороченные и нормальной длины черенки стратифицируют по общим правилам, но одноглазковые проращивают в песке, причем глазок прикрывают слоем в 1 — 2 см. В своей практике для стратификации я использую ящик высотой 20—50 см и древесные опилки (или песок), которые предварительно ошпариваю крутым кипятком, смешиваю с небольшим количеством растертого древесного угля, предотвращающего плесень. Устанавливаю черенки в ящик и пересыпаю опилками так, чтобы между дном, стенками ящика и черенками было расстояние 4—5 см. Верхний глазок оставляю над поверхностью опилок (рис.а). Ящик устанавливаю в теплом и хорошо освещенном месте помещения, поддерживая необходимую влажность опилок (через 3—4 дня слегка поливаю водой).

Рис. Стратификация черенков:

Из верхних почек спустя 8—12 дней начнут развиваться побеги, а еще через 7—13 дней на пятках черенков появится каллюс и зачатки корней. При наличии у какого-либо глазка двух побегов более слабый удаляю. После стратификации (через 15—25 дней) черенки осторожно вынимаю из ящика, предварительно сняв одну из боковых стенок.
Выращивание зеленых саженцев в комнатных условиях практикуют с целью удлинения их вегетационного периода и лучшего вызревания побегов к осени. Я для этого готовлю из плотной бумаги или картона стаканчики высотой 20—35 и диаметром 10—12 см, устанавливаю их на тарелочку или общую доску, заполняю на треть глубины садовой землей, перемешанной с перегноем и песком (на три части земли беру по одной части перегноя и песка). В каждый стаканчик ставлю по одному черенку, заполняю почти до верхней кромки землей, слегка уплотняя ее, поливаю теплой водой и прикрываю небольшим слоем мха. Стаканчики размещаю в хорошо освещаемом месте комнаты.
Уход за черенками заключается в периодическом умеренном поливе, рыхлении верхнего слоя земли, удалении сорняков. Наиболее благоприятной для окоренения и роста растений является температура 20—30°. С наступлением устойчивой погоды со среднесуточной температурой свыше 10° стаканчики с черенками выношу на открытый воздух и ставлю в полузатененном месте, где они в течение 10—12 дней закаляются. При благоприятных условиях за 1,5—2 месяца в комнате вырастают из черенков корнесобственные саженцы с 6— 12 листочками.
Стратификацию начинаю в начале — середине марта, а высаживаю зеленые саженцы с бумажными стаканчиками в школку или на постоянное место в середине — конце мая. Выращивать саженцы в стаканчиках можно и без предварительной стратификации. Но в этом случае они хуже приживаются и медленнее растут.

Выращивание саженцев в школке

Урожайность будущих виноградников в значительной степени зависит от качества посадочного материала. Поэтому саженцы выращивают при высоком уровне агротехники. Под школку отводят место ровное, незатопляемое, надежно защищенное от ветра и обогреваемое солнцем. Пригодным для нее будет участок, северная сторона которого прикрыта строением или какими-либо наземными предметами. Лучшими почвами под школку являются супесчаные или черноземные. Каменистые, известковые и глинистые непригодны, так как они слабопроницаемы и плохо прогреваются. Размер школки определяется количеством высаживаемых черенков. Размещаются они на расстоянии 1 м между рядами и 10—15 см в ряду.
Почву готовлю с осени: перекапываю ее на два штыка лопатой, верхний слой перемещаю вниз, а нижний — на поверхность. Во время перекопки вношу по 2—4 кг перегноя или компоста с добавлением гранулированных фосфорных удобрений из расчета 12—15 г и 40-процентной калийной соли 15—20 г на квадратный метр. Весной поверхность почвы рыхлю и выравниваю. Если черенки не подвергались кильчеванию или стратификации, их высаживаю пораньше, как только позволяют условия, прокильчеванные или находившиеся на предпосадочной стратификации —тогда, когда температура почвы на глубине 20—30 см достигнет 12—13° (начало—середина мая).

Глубина посадки черенков 25—35 см. Высаживать их лучше наклонно, чтобы нижние концы находились ближе к поверхности почвы, в результате чего они получают больше тепла для развития корневой системы. С этой целью при подготовке канавок срезаю одну из стенок под углом примерно 45° (см.рисунок слева). Перед посадкой канавку на 1/3 ее глубины засыпаю землей. Потом вдоль наклонной стенки устанавливаю черенки на удалении 10—15 см один от другого, так чтобы их верхушки были на одном уровне и на 8—10 см возвышались над поверхностью грунта. Установив черенки, канавку засыпаю на ¾ ее глубины, слегка уплотняю почву и поливаю из расчета 2—3 ведра теплой воды на один погонный метр. После впитывания воды канавку засыпаю полностью, а сверху делаю валик из рыхлой почвы (верхушки можно не прикрывать землей).
Не исключается и вертикальная посадка черенков на глубину, равную половине их длины (20—25 см). При этом корни хорошо прогреваются, побеги вырастают длинными и не требуется проводить катаровку.
Саженцы, выращенные в бумажных стаканчиках, высаживаю в школку или непосредственно на постоянное место, причем их зеленых верхушек не прикрываю почвой. Между разными сортами оставляю промежутки, а сорта отмечаю этикетками. Закончив посадку, старательно рыхлю поверхность почвы.

Выращивание саженцев винограда

Вырастить виноград не так уж и просто. Бывалый виноградарь с удовольствием поделится с начинающим в этой области садоводом всеми нюансами и тонкостями процесса выращивания этой садовой культуры. В результате получается, что вырастить виноград на своём садовом участке хлопотно, процесс этот требует особых знаний.
Рост саженца и его плодоношение во многом зависит от того, насколько правильно выполнена посадка.
Существует несколько способов посадки винограда в весенний период:

• Высаживаются в грунт приобретённые в питомнике саженцы, готовые к высадке;
• Высаживаются черенки винограда, заготовленные из виноградника собственноручно.

Чаще всего высаживают весной готовые саженцы так, как это занятие не требует столь серьёзного ухода, как посадка чебуками.

Высадка виноградных чебуков

Прежде чем приняться за высадку винограда чебуками, их необходимо заготовить. Нарезают чебуки заблаговременно в осенний период.
Основные этапы подготовки саженцев к весенней посадке:

1. Нарезанные осенью черенки виноградной лозы, хранятся в прохладном помещении (подвал).
2. Черенки разрезают на чебуки с 4 почками.
3. От верхней почки отступают 2-3 см и обрезают верх черенка. Нижний край чебука также обрезается садовым ножом до появления живой плоти лозы.
4. Обрезанные черенки помещают в кипячёную или дистиллированную воду на 24 часа.
5. Для стимуляции роста корней в воду добавляют препарат, который приобретается в магазине для садоводов. Препаратов таких много (гумат натрия), достаточно сообщить продавцу, что необходимо стимулировать рост корней у растения. Дозировать препарат необходимо в соответствии с инструкцией к нему.
6. После того, как черенки простояли в воде сутки их необходимо извлечь и просушить.
7. На кажном из черенков необходимо произвести по два надреза садовым ножом и полить эти надрезы «Корневином».

Укоренение виноградных черенков

Для укоренения понадобится ёмкость из прозрачного пластика (обрезанная пластиковая бутылка).
На дно бутылки необходимо положить слой ваты и полить на неё кипячёной, или дистиллированной водой.
В эту ёмкость с водой и ватой ставится черенок и помещается в светлое место (подоконник).

Уход за черенками в период укоренения
Весь период укоренения черенков важно контроллировать уровень жидкости в ёмкости.
Он не должен меняться. Для этого воду необходимо постоянно подливать.
Чтобы ускорить процесс укоренения, можно накрыть ёмкость с черенком целлофаном, но тогда перед высадкой черенка в грунт, саженец необходимо постепенно адаптировать, снимая целлофан на определённое количество времени, увеличивая его,пока саженец сможет находиться на воздухе без целлофана круглые сутки.

Формирование саженца из чебуков

В течение трёх недель из черенков формируются саженцы. Появление почек происходит раньше, чем появляются первых корешки в местах разрезов.
Укореняется саженец лишь на втором месяце после того, как был помещён в ёмкость с раствором.
Чтобы саженец хорошо укоренился, необходимо удалять с него все почки, пока на нижнем срезе не появятся первые корешки.
Приобретённые в питомнике саженцы перед посадкой обеззараживают (10 л воды, 200 г герероаукусин,400 г глины).
Сажать готовые саженцы нужно в плодородную почву в период, когда земля прогрета до 10 градусов, а воздух до 15 градусов по Цельсию.

Ниже мы рассмотрим секреты выращивания этой культуры, которыми с нами охотно поделился белорусский специалист, состоявшийся как «виноградник».
Главной целью любого виноградаря является получение плодоносящего растения в кратчайшие сроки.
Возникает правомерный вопрос – каким образом можно вырастить сильное и здоровое растение?
Используя природные особенности винограда, вырастить мощное растение, способное дать плоды в следующем году за короткий срок (один сезон), вполне возможно.

Ключ к успеху кроется в следующем. Сроки плодоношения напрямую зависят от мощности растения, которая, в свою очередь, определяется количеством накопленной за период вегетации древесины. Сортовая принадлежность также влияет на возраст первой отдачи плодов, но не столь существенно.
Применяя описанную ниже методику, на следующий год вы получите 90% плодоносящего высаженного материала.

Советы по приобретению посадочного материала:

• если нужен высококачественный посадочный материал, убедитесь, что его надземная часть хорошо развита, а толщина прироста составляет не менее 3 мм;
• откажитесь от приобретения растений с поврежденным листовым аппаратом, симптомами заболеваний;
• в приоритете саженцы в контейнерах или гильзах, где они выращивались;
• саженцы с открытой корневой системой – плохой вариант. Материал, выращенный в школке и пересаженный в контейнеры перед продажей, или выпадает, или плохо развивается и зачастую в силу различных обстоятельств не соответствует заявленному сорту.
  Часто садоводы жалуются на то, что саженцы погибают и желаемый сорт теряется. Одна из главных причин как раз в этом.

Хитрости определения места выращивания саженца

Определить, где выращивался саженец – в контейнере (гильзе) или же в школке, — несложно:

1. В зоне контакта с почвой на растении и на контейнере присутствует характерный поясок из солей и сине-зеленых водорослей;
2. Почва в контейнере или гильзе также имеет характерный поверхностный налет;
3. Корневая система проработала почвенный объем и видна в дренажных отверстиях или сквозь стенки гильзы;
4. Контейнер или гильза имеют следы старения.

Если эти признаки отсутствуют, продавец преследует, прежде всего, коммерческие цели, а саженцы выращивались в школке и пересажены перед продажей.
Замечено, что виноград отрицательно реагирует на пересадку: выпадает, останавливает рост или впадает в состояние анабиоза, и для «раскачки» такие растения непригодны.
Тогда как перевалка не оказывает вредного влияния на растение.
При применении метода ускоренного развития нам придется дважды переваливать растение, при этом соблюдая осторожность,
чтобы не разрушить земляной ком и не превратить перевалку в пересадку.

Лучше, если саженец будет однолеткой. Это легко определить по наличию в приросте саженца одревесневшего фрагмента.
В основе предлагаемого метода лежит оптимальный температурный режим – 20-28 град.
Такая температура положительно сказывается и на росте надземной части. Это говорит о рациональности помещения растения в теплицу.
Нужно результата можно добиться на остекленной лоджии, веранде и даже на южном подоконнике.

Первым делом саженец осторожно отправляется в большую емкость.
Учтите, углубление посадочного материала за сезон составляет около 0,5 м. требования к новому контейнеру:

• высота – 50-60 см;
• объем – два-пять литров.

Некоторые огородники вместо контейнеров используют 2-литровые пластиковые бутылки, поставленные друг на друга и скрепленные скотчем.
При отправке саженца на место постоянной прописки сохраняется земляной ком. Поэтому не обойтись без разрезания контейнера.
По этой причине надо отказаться от тары из прочных материалов. В приоритете емкости, материалами которым служат:

1. Толстый (свыше 250 Мк) строительный листовой полиэтилен;
2. 2-слойная тепличная (150 Мк) пленка;
3. Непрозрачный полиэтилен, под которым не образуются сине-зеленые водоросли.

Все те же опытные виноградари делают несколько конусовидные контейнеры.
Соединение боковых шов и дна достигается за счет проволоки. Альтернативы – скотч, капроновые нитки или скобки.
Нижние углы емкости подлежат обрезанию – так формируется дренаж.

Виноград не дружит с переувлажнением. В субстрате приветствуется воздух. Требования, предъявляемые к почве в контейнере:

• легкость;
• наличие крупнозернистого промытого песка;
• высокая плодородность;
• отсутствие неразложившейся органики – причина грибных инфекций.

Разумным решением станет применение просеянной старой почвы с города. Торф – табу.
Оптимальная кислотность почвы – нейтральная или слабонейтральная.
Для создания необходимого кислотно-щелочного баланса полезно применять золу.
Она не только раскисляет почву, но и содержит ряд необходимых макро- и микроэлементов.

После подготовки контейнера можно браться за перевалку. Сначала идет частичное наполнение контейнера субстратом (готовится заранее) и его уплотнение.
Далее у гильзы с посадочным материалом разрезаются бока. Почва и саженец отправляется в другую гильзу.
Чтобы земляной ком не разрушился, можно его увлажнить. Помните, молодым белым корням свойственно ломаться.
Следующим шагом станет добавление нужного количества земли.

Контейнер с саженцем помещается в теплицу у южной стороны и приподнимается над уровнем почвы.
Закрепляется, обеспечивается опорной проволокой (длина – от 1 м), подвязывается. В течение трех-пяти дней притеняется.
В дальнейшем важно соблюдение правил полива, внесения подкормок. «Рогатка» или так называемый рукав формируется на 6-7-сантиметровой высоте.
Она должна включать пару развитых побегов, подвязываемых к вертикальной опоре.

Август – лучшее время для прописки «раскачанного» саженца на постоянное место.

Нередко с целью создания для растений более комфортных условий виноградари дожидаются первых устойчивых ноябрьских заморозков.
И лишь затем пересаживают саженцы. Каждая обрезанная, избавившаяся от листвы рогатка обрабатывается 3-процентным раствором медного купороса.
Гильза с растением держится в погребе. Осенью, когда оттает земля, готовится постоянное место.
Эффективность такого способа объясняется оптимальной температурой земли, поддерживаемой в тепличных условиях.

И напоследок несколько дельных советов:

• если в теплице обнаружите клещей, используйте против них коллоидную серу;
• запланировали сразу отправить посадочный материал на постоянное место, проследите, чтобы глубина ямы составляла 1 м;
• растение, поставленное у северной стены теплицы, обеспечьте светлым экраном, например, шифером – своего рода генератором тепла, приносимого солнечными лучами;
• по мере возможности над каждым растением сделайте проволочную или деревянную мини-теплицу, обтянутую спанбондом.
  Пленка неприменима. Сверху обязательна вентиляция в виде небольшого отверстия.

Советы по выращиванию саженцев винограда

К подбору сортов и качеству саженцев винограда нужно относиться весьма серьезно.
Не следует принимать непродуманных решений и слушать советы непрофессионалов или случайных людей.
Из возможных видов посадочного материала для выращивания винограда наилучшей приживаемостью обладают однолетние корнесобственные саженцы.
Зеленые вегетирующие корнесобственные саженцы приживаются хуже и требуют более тщательного ухода.
Отводки можно использовать в ограниченном количестве для собственного виноградника или для сортов с плохим укоренением.
Одревесневшие двух-трех почечные черенки использовать можно, но приживутся ли они, предсказать сложно.
Однолетние саженцы выращивают в течение конкретно одного сезона из черенков, высаженных весной в открытый грунт.

Ориентировочными сроками для посадки таких саженцев являются:

• осень (до начала устойчивых заморозков)
• весна (как только прогреется почва, но не позднее середины июня)

Если саженец был выращен в контейнере объемом не менее 5 л, то на постоянное определённое место его можно высаживать в любое время года.
Жизнеспособными являются саженцы, выращенные из одно- , двух- или трехпочечного черенка.
Корневая система снаружи должна иметь светлую окраску, быть упругой и мясистой, не ломаться при изгибе.
Желательно наличие не менее 3 корешков толщиной 1-2 мм, светло-коричневого цвета на срезе.

Однолетний прирост (побег соломенного или светло-кофейного цвета, толщиной от 2 мм) должен быть не менее чем с двумя вызревшими почками.
Свежий срез в верхней части прироста должен быть светло-зеленого цвета.
Иногда однолетний прирост не соответствует норме.
Это не беда, при хорошей корневой системе проснутся спящие почки роста на старом черенке.

При хранении и транспортировке саженцев винограда не допускается подсыхание корней и подмерзания ниже -3 °С.
Если это все же произошло, попытайтесь выдержать корни саженца в воде комнатной температуры пару суток.
Саженцы, привезенные из южных регионов, должны быть более развитыми.

ВИНОГРАД:ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ИЗ ЧЕРЕНКОВ

Черенки винограда станут корнесобственными саженцами

Выращивание саженцев винограда из черенков – довольно хлопотное дело, но это дает возможность получить корнесобственные растения. Для этого больше подойдут сорта, устойчивые к филлоксере. Рассмотрим, как сажать виноград черенками.

Материал для черенков заготавливают поздней осенью, но, не дожидаясь наступления настоящих морозов, при температуре -5,-6. Для этого нарезают вызревшие лозы диаметром ок. 6-10мм и длиной 1-1,2м. Нужно выбирать лозы от здоровых и урожайных кустов, лучше те, которые плодоносили в этом году. Хорошо вызревшую лозу можно узнать, если сравнить общий диаметр выбранной лозы с диметром ее сердцевины, древесина должна быть толще сердцевины в два раза. На ней должна быть ровная кора, без пятен. Кроме того, зрелая лоза потрескивает при сгибании (сразу не ломается).

Лозу (не разрезая на черенки) вымачивают в воде сутки, потом еще два часа в 0,5% растворе хинозола с температурой 15 градусов (чтобы предотвратить появление плесени). После этого лозу проветривают, чтобы на ней не осталось капель воды, обертывают пленкой (немного перфорированной) или мешковиной и убирают на хранение. Хранить лозу нужно при температуре ок.0, но не выше +7 градусов и при высокой влажности, например в подвале, закопав в песок либо в яме, холодильнике. Во время хранения необходимо следить за состоянием посадочного материала. При появлении плесни нужно промыть лозу розовым раствором марганцовки. Если посадочный материал пересыхает, то нужно снова вымочить его сутки в воде, проветрить и вновь упаковать для хранения. У хорошо сохранившейся лозы под корой зеленый слой, почка на срезе с зеленью (почерневшая или бурая на срезе почка – погибшая, такой черенок для посадки не пригоден). На свежем срезе при надавливании появляется капля жидкости.

Черенки винограда нарезают длиной 40-50 см. Верхний срез делают на полтора-два сантиметра выше почки, а нижний, косой срез – прямо под почкой. Наклон среза направляют в противоположную от почки сторону. Дальше черенки винограда бороздуют, то есть делают неглубокие продольные надрезы в нижней части черенка. Это стимулирует образование корней. Черенки ставят глубоко в воду, на две трети длины и оставляют на сутки. Это пробуждает почки. Но если сразу посадить черенки, подготовленные таким образом, в землю, то проклюнутся листовые почки, начнется рост побега, а корни еще не образуются, черенок истощится и может погибнуть (это частая причина неудачного черенкования у начинающих виноградарей). Чтобы ускорить образование корней проводят кильчевание.

Кильчевание – это прием агротехники, заключающийся в создании условий, когда температура в нижней части черенка выше, чем в верхней. Черенки можно кильчевать, например, в парнике. Для этого нужно подготовить яму глубиной на 15 см глубже, чем длина черенков. Примерно за 3 недели до предполагаемой посадки (посадка черенков после кильчевания обычно совпадает с роспуском почек на винограде в вашей местности) в яму ставят черенки, связанные пучками нижним (!) концом вверх. Их засыпают песком на 10 см и землей еще на 5 см и закрывают рамой со стеклом. В районе пятки черенка нужна температура +20-25 градусов. Ее регулируют, поднимая или опуская раму. На ночь раму обычно прикрывают матами. Почву в парнике держат все время кильчевания влажной. К концу кильчевания на концах черенков появятся зачатки корней или образуется каллюс. Нельзя передерживать черенки до образования настоящих корней, при посадке они почти всегда обрываются.

Черенки винограда, подготовленные таким образом, высаживают в школки и создают над ними защиту от прямого попадания солнечных лучей. Обильно поливают. Дальнейший уход за ними заключается в регулярном и обильном поливе. Некильчеванные черенки сажают раньше, как только позволит погода. Место для школки выбирают ровное и хорошо прогреваемое солнцем, желательно защищенное с севера (возможно забором или постройкой). Черенки винограда сажают на расстоянии ок.15-20 см между растениями в ряду, на глубину 30 см, наклонно. Между рядами расстояние должно быть 1метр.

Вот так и следует выращивать виноград из черенков!

Источники:

http://grono.1804.biz/vinogradarstvo/vyraschivanie-kornesobstvennyh-sazhencev-vinograda.html
http://dlyadachnikov.ru/sadovodam/sazhentsy-vinograda.html
http://fb.ru/article/12095/cherenki-vinograda-stanut-kornesobstvennyimi-sajentsami