Устройство подпор и подвязка виноградных кустов

Устройство подпор и подвязка виноградных кустов

Содержание материала

Виноградные кусты можно выращивать на опорах и без них. Во всяком случае в первые несколько лет (три года и более) молодой привитый куст должен иметь опору. Непривитые кусты раньше часто не подпирали кольями даже и в первые годы, но чеканили их очень низко.
В Болгарии во многих районах принята бесколовая культура привитых виноградников в возрасте старше 6—7 лет, как, например, в Бургасской, Поморийской и др. околиях. Бесколовая культура имеет то преимущество для южных областей, что грозди, затененные листьями, не страдают от ожогов. Тепло и свет в этих районах вполне достаточны, чтобы грозди могли вызреть в тени. Летом редко выпадают дожди, кроме того и затенение не позволяет сорнякам развиваться так сильно, как в районах с умеренным климатом. В районах бесколовой культуры кусты подвязывают и чеканят низко.
Чем севернее расположен район, тем необходимее подвязка виноградных кустов.
Виноградные кусты подвязывают к кольям и шпалерам для того, чтобы все растения лучше освещались солнцем и проветривались, чтобы; ограничить их повреждение разными паразитными грибками, предохранить побеги от поломки сильными весенними ветрами, для правильной, обработки почвы и сохранения в ней влаги.
В некоторых районах Болгарии можно обойтись без кольев, но на: взрослых насаждениях с уже оформленными кустами, без сильного роста побегов, свойственного растению в первые годы развития. В так 1-х местностях следует засаживать виноград с вертикально растущими побегами, например, сорт Памид. Экономия на опорных кольях или шпалерах во всяком случае всегда отражается на качестве винограда и поэтому для выращивания доброкачественных винных сортов всегда прибегают к подпорам.
В виноградарской практике используют два вида подпор — отдельные колья и шпалеры. При короткой чашевидной формировке обычно- применяют колья, a при длинных формировках — шпалеры.
Культура винограда на кольях
Использование кольев в качестве подпор для винограда — самый, распространенный и в то же время, самый дорогой способ. Для опоры кустов используют деревянные колья различной длины и толщины. Если, учесть, что кол вбивают в землю на глубину 30—40 см, над землей он.
возвышается на 1,70 м, то его длина должна быть 2—2,20 м, а толщина в верхней части от 5 до 7 см. Длинным кольям следует отдавать предпочтение, так как их можно использовать дольше, чем короткие. Когда находящаяся в земле часть кола сгниет, его заостряют и снова используют.
Колья изготовляют из различных древесных пород. Долговечность кольев зависит от породы дерева и соответствующей их подготовки. Больше всего подвержена гниению часть кола, находящаяся в земле, потому что там существуют наиболее благоприятные условия для развития микроорганизмов.
Во влажных и известковых почвах колья гниют быстрее, чем в сухих и песчаных. Толстые колья более долговечны, чем тонкие.
Колья бывают целые, колотые и пиленые. Целые колья, при прочих равных условиях, наименее долговечны, потому что они трескаются и в трещинах заводятся микроорганизмы, вызывающие их загнивание.
Долговечность кольев зависит и от заботы о них виноградаря. Для лучшей сохранности кольев некоторые виноградари вытаскивают их осенью из земли и хранят в вертикальном положении или укладывая штабелями.
Колья изготовляют чаще всего из дуба, акации, сосны, граба и других древесных пород.
Виноградари используют в качестве кольев находящиеся у них под рукой древесные породы. Долговечность кольев из различного дерева не одинакова.
Относительно долговечности кольев из различных древесных пород существуют различные мнения. Из древесных пород, распространенных в болгарских лесах, наиболее долговечные (в среднем до 6—8 лет) колья получаются из можжевельника, ложной белой акации (Robinia pseudoa-cacia), дуба черешчатого (Quercus pedunculated), дуба скального (Quercus sessiliflora) и каштана (Castanea vulgaris). Колья средней долговечности (в среднем до 4—6 лет) получаются из сосны (Pinus sylvestris), вяза (Utmus campestris), ясеня (Fraxinus exetsior), ели (Picea excelsa), желтой березы (Betula lutea) и пихты (Abies alba). Недолговечными считаются колья из бука (Fagus silvatica), белой березы (Betula alba), ольхи (Alnus glutinosa), тополя (Populus alba), клена (Acer campestris) и липы (Tilia parvifolia).
Колья бывают долговечнее, если дерево срублено в период полного покоя.
Место, на котором выросло дерево, тоже имеет влияние на долговечность древесины. Наиболее долговечные колья получаются из деревьев, росших медленно на хорошо освещенном месте. Из деревьев, выросших на богатой и влажной почве, получаются недолговечные колья. Из всех древесных пород наиболее подходящей для кольев является акация. Она хорошо развивается почти на всех типах почв, быстро растет, а изготовленные из нее колья отличаются большой прочностью.
Увеличение долговечности кольев. Долговечность кольев можно увеличить на несколько лет, подвергнув их соответствующей обработке.
Сырые колья менее долговечны. Поэтому самым элементарным средством является высушивание кольев на солнце; Кора задерживает влагу и способствует гниению древесины, поэтому, когда кол подсохнет, с него снимают кору. Сучья кольев срезают до основания, чтобы на них не задерживалась влага.
Так как находящаяся в земле часть кола загнивает быстрее, ее предварительно обжигают. Сначала колья высушивают, затем их нижние концы заостряют и обжигают на высоту 30—40 см. При обжигании содержание воды в древесине уменьшается, азотные соединения, подверженные гниению, разлагаются; кроме того, при обжигании образуются некоторые соединения с антисептическими свойствами, импрегнирующие древесину кола.
Нижние концы кольев можно также предохранить от гниения просма-диванием, погружая их на несколько минут в разогретый деготь или растопленную смолу. Колья предварительно должны быть хорошо просушены.
Долговечность кольев можно увеличить на 5 лет, пропитывая их карболинеумом. Колья можно опускать в горячий карболинеум или обмазывать их несколько раз щеткой.
Недостаток этого способа заключается в том, что винограду может (передаваться неприятный запах карболинеума. Однако Бабо утверждает, что эти опасения неосновательны.
Самым распространенным способом увеличения долговечности кольев является их пропитывание раствором медного купороса. Колья полностью погружают в 4—6% раствор медного купороса и выдерживают в нем, пока вся древесина не пропитается раствором (в течение 8—10 дней). В целях экономии иногда в раствор погружают только нижние концы кольев и он сам (поднимается по сосудам древесины. Пропитанные медным купоросом колья менее долговечны, чем колья, пропитанные карболинеумом, потому что на известковых почвах образуется нерастворимый карбонат меди, безвредный для возбудителей гниения. На неизвестковых почвах колья, пропитанные медным супоросом, дают отличные результаты.

Вбивание кольев. Колья в Болгарии вбивают следующим способом: посадочным колом или ломом предварительно пробивают отверстие в 10 см от куста с наветренной стороны. Затем вставляют в это отверстие кол и забивают его сверху деревянным молотком или обухом топора. Иногда колья вбивают прямо в землю, без предварительно подготовленного отверстия.
Во Франции имеется специальное приспособление для облегчения вбивания кольев, привязываемое рабочим с наружной стороны ноги, напоминающее так называемые «кошки» для лазания по столбам, но меньшего размера.

Опора для винограда своими руками: варианты и правила изготовления

Виноградным кустам в возрасте двух-трех лет необходима очень качественная и максимально устойчивая опора, которая позволит не только направить рост растения, но и удержит виноградную лозу в вертикальном положении.

Назначение опоры

Виноградная лоза по своей сути является лианой, не способной самостоятельно расти в вертикальном направлении, и поэтому нуждается в своевременной установке опоры. Однако необходимость обустройства опор для винограда обусловлена не только этой особенностью растения. Такая конструкция необходима еще и для того, чтобы виноградная лоза не стелилась по земле, поскольку грозди, лежащие на земле, нередко загнивают. Кроме того, шпалера в значительной степени улучшает обогрев и освещение побегов в результате правильного их размещения. Применение опоры для виноградных кустов также способствует обеспечению более быстрого наступления периода плодоношения.

Достоинства использования опоры для винограда:

• экономия посадочной площади участка благодаря вертикальному подвязыванию виноградной лозы;
• обеспечение наилучшего освещения листвы растения, что способствует ускорению фотосинтеза и оказывает благотворное влияние на урожайность;
• повышение качественных характеристик вызревших ягод, что обусловлено равномерным освещением виноградных гроздей.

Кроме того, посредством использования опоры обеспечивается качественное проветривание растений, что в значительной степени способно снизить риск поражения виноградников болезнями. В результате уменьшается необходимость использования для опрыскиваний винограда различных токсичных химикатов.

Как сделать шпалеру для винограда (видео)

Виды конструкций

Если в первые два года жизни винограда функцию опоры с успехом выполняют обычные высокие колья, между которыми натягиваются веревки, проволоки или капроновые шнуры, то на дальнейших этапах культивирования обойтись без качественной шпалеры просто невозможно. На сегодняшний день существует несколько видов шпалеры для винограда, которые достаточно легко можно изготовить самостоятельно из различных материалов.

Прямая столбчатая

Этот наиболее простой вариант шпалеры выполняется достаточно просто. Конструкция представляет собой некоторое количество вертикальных столбов, между которыми натягиваются рядовым способом леска, проволока или тросики с расстоянием в 40-42 см. По способу изготовления такие шпалеры подразделяются:

• на одинарные, или одноплоскостные;
• двойные, или двухплоскостные.

В качестве материала для опорных столбов могут быть использованы:

• металлические трубы круглого или квадратного сечения;
• уголки металлические с полками от 4 см до 7 см;
• швеллеры, ширина которых не менее 4 см;
• деревянные бруски, обработанные против гниения в грунте.

Наиболее долговечным вариантом являются металлические столбы. Опорные столбы рекомендуется бетонировать на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. В высоту опоры должны составлять 2,2-2,3 м, диаметр опорных металлических столбов может варьироваться от 3,5 до 6 см.

Двухполосные, или двойные, шпалеры для винограда устанавливаются в условиях значительных посадочных площадей. Особенностью является V-образное вкапывание или цементирование опорных столбов. При таком варианте шпалеры следует особенно внимательно отнестись к расстоянию между рядами. Двухплоскостные шпалеры позволяют максимально затенить почву, что очень важно для сохранения влаги в течение продолжительного времени.

В качестве натяжного материала может использоваться стальная проволока диаметром 2-3 мм, а также медная или нержавеющая проволока такого же диаметра.

Полуарка

Это популярный, но более дорогостоящий и трудозатратный вариант опоры для виноградной лозы. Как правило, такие конструкции применяются для выращивания различных по срокам формирования урожая сортов винограда.

Применять такую конструкцию целесообразно для осуществления однорядного выращивания винограда и обустройства очень эффектной зоны отдыха около жилого строения.

Шпалера-полуарка позволяет получить на участке декоративный живой навес для защиты от солнечных лучей. Часто в верхней части конструкции монтируется пластиковое покрытие, защищающее зону отдыха от атмосферных осадков.

Арочная

Для большого и просторного подворья установка арочных конструкций наиболее предпочтительна. Двухрядная посадка виноградника, зафиксированная на арочной шпалере, может выступать как обрамление небольших площадок для отдыха, а также эффектно смотрится вдоль прогулочных дорожек или над беседками.

Самостоятельно можно выполнить два варианта арочной конструкции:

• бетонирование столбов с обрешеткой;
• бетонирование гнутых металлических труб.

Второй вариант смотрится более эстетично и привлекательно и выполняется намного быстрее.

Арочные опоры для винограда относятся к категории декоративных конструкций и чаще всего используются в условиях неукрывного виноградарства на территории южных регионов.

Правила подвязывания

Подвязка виноградной лозы является обязательной процедурой при культивировании винограда. Только грамотная подвязка поможет правильно сформировать виноградную лозу и будет способствовать получению хорошего урожая. Осуществлять подвязывание необходимо предельно осторожно и очень аккуратно, ведь хотя лоза довольно гибкая, особенно в самом начале периода сокодвижения, всегда есть риск ее сломать.

Существует два типа подвязки, которые выполняются на разных этапах культивирования винограда.

«Сухая» подвязка плодоносящих побегов и сучков замещения

Подвязывая лозу этим способом, следует очень осторожно пригнуть виноградные ветви к нижнему проволочному ряду на шпалере и направить их горизонтально. На опорах фиксируются сучки, которые растут непосредственно вблизи от натянутой проволоки.

«Зеленая» подвязка молодых виноградных побегов

Производится при достижении побегами высоты в 35-40 см. Подвязывание осуществляется в вертикальном направлении или под углом и способствует равномерному освещению растения. Как только побеги достигают следующей по высоте проволоки, проводится очередная подвязка. За летний период процедура должна повторяться несколько раз.

Стоит помнить, что перед осуществлением подвязывания лозы следует провести обрезку всех старых и поврежденных виноградных побегов.

Мы вам также предлагаем прочитать статью, в которой рассказывается о причинах непрорастания посаженных черенков винограда.

Советы и рекомендации

Для того чтобы приусадебный участок выглядел ухоженным, следует при создании опорных конструкций отдать предпочтение качественным и долговечным материалам. Металлические опоры рекомендуется покрыть краской, которая продлит срок службы конструкции и повысит ее декоративность.

Альтернативным вариантом является заполнение пространства между опорными столбами не проволокой, а специальными садовыми пластиковыми сетками, к которым подвязывается виноградная лоза на протяжении всего периода летней вегетации. Отличительной особенностью такой конструкции является быстрота монтажа.

Если на виноградной лозе наблюдается повреждение глазков, то не следует спешить с выполнением подвязки растения к шпалере. Следует дождаться пробуждения запасных и спящих почек, после чего провести обламывание лишних побегов и обрезку погибшей лозы.

Опора для винограда своими руками (видео)

Вне зависимости от того, одноплоскостная или двухплоскостная шпалера будет использоваться, к обустройству такой конструкции следует подойти очень ответственно. Строгое соблюдение всех правил по созданию качественной и долговечной шпалеры, а также проведение правильного формирования побегов позволяют создать эффектную композицию, которая станет декоративным элементом приусадебного ландшафта. В то же время виноградная лоза будет здоровой и отблагодарит садовода ежегодным высоким урожаем вкусных ягод.

Руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками

Добавление статьи в новую подборку

Чтобы виноград хорошо рос и развивался, лозам нужны опоры − шпалеры. Эти конструкции легко можно сделать своими руками. Шпалеры представляют собой пару столбиков, соединенных горизонтальными веревками, за которые цепляется усиками виноград и благоприятно развивается.

Устойчивые шпалеры для винограда на даче выполняют и декоративную функцию. Они хорошо маскируют неприглядные хозпостройки и создают привлекательный, аккуратный вид всему саду.

Выбираем шпалеры

Одноплоскостные (или вертикальные). Это самый доступный и простой в изготовлении вид опоры. Такие шпалера идеально подойдут для молодого винограда, мелких и декоративных сортов. Одноплоскостная подпорка привлекает не только легкостью в изготовлении и установке, у нее есть ряд неоспоримых достоинств. Она:

• недорогая в изготовлении;

• позволяет ягодам вызревать более равномерно;

• обеспечивает удобство при уходе за виноградными кустами;

• дает возможность выращивать и другие культуры между лозами винограда;

• обеспечивает доступ воздуха к листовой массе растения и хорошую освещенность.

Из названия можно понять, что устройство одноплоскостной шпалеры – это два столба-опоры с натянутой между ними на разных уровнях проволокой. Но на этой простенькой и очень удобной конструкции нельзя разместить мощные, развитые кусты винограда с многочисленными побегами.

Берите на вооружение одноплоскостную шпалеру, если для вас не играет решающей роли большая урожайность, если вам не нужны суперкусты, а интереснее выращивать разнообразные, небольшие сорта винограда.

Одноплоскостная шпалера идеальна для легкого, доступного ухода за растением. На нее стоит обратить внимание начинающим виноградарям, которые не имеют еще большого хозяйства. Такое устройство позволяет легко спрятать виноградник на зиму, обустроив укрытие.

Двухплоскостные. Этот вид опоры больше подходит для более опытных садоводов с большим участком. Если вы готовы затратить немного больше средств на материал и обустройство поддерживающих конструкций, если ваш виноградник не нуждается в зимнем укрытии и изобилует сильнорослыми сортами с мощными лозами – выбирайте двухплоскостные шпалеры для винограда. Они обладают целым рядом преимуществ:

• позволяют более рационально обустроить виноградные насаждения, что обеспечивает их хорошее развитие;

• максимально полно используют получаемую солнечную энергию для развития лоз;

• создают наиболее благоприятные условия (оптимальную вентиляцию и удобство в уходе) для получения отличного урожая.

Сама конструкция изготавливается из двух вертикально расположенных одинарных опор на каждую гряду виноградника. Но знайте, что обустройство такой опоры потребует больше места на винограднике, и вы не сможете уже выращивать другие культуры в междурядьях. Двухплоскостная шпалера может быть:

• прямой – имеет вид плоскостей, идущих параллельно друг другу;

• V-образной – плоскости опоры устанавливаются под углом;

• Y-образной – верхняя часть конструкции располагается на 45-60° между серединного столба, который состоит из одной плоскости.

Приступаем к изготовлению

Прежде чем сделать шпалеру для винограда, перед процессом работ следует подготовить качественные материалы. Понадобятся опоры и перекладины.

Опоры. Можно использовать столбы из дерева или металлические трубы. Металл предпочтительней, ведь использовать шпалеры мы будем годами, дерево может не выдержать такой срок эксплуатации. Диаметр труб должен иметь 3-6 см.

Если вам все-таки хочется обзавестись деревянными шпалерами, остановите выбор на твердых породах дерева (каштан, дуб, ясень). Тщательно удалите всю кору, нижние части столбов обработайте смолой или соляркой.

Форма труб (круглая, квадратная) большого значения не имеет, хотя многие опытные садоводы отдают предпочтение именно квадратным опорам (при монтаже их проще закреплять металлическими уголками). По длине опорные столбы должны составлять около 2,5 м (из расчета, что 60-70 см будут уходить под землю).

Перекладины. Их обычно делают из алюминиевой, либо медной проволоки (железо начнет ржаветь, а веревка может порваться), с сечением около 2-4 мм. Опытные виноградари советуют брать только медную проволоку (медь в процессе эксплуатации будет выделять полезные вещества, которые защищают виноградные лозы от болезней).

Производство одно- и простых двухплоскостных шпалер идентично. Их изготавливают по одинаковой технологии.

Шаг 1. Подготовка опор. На каждом столбе крепим поперечные балки или ребра жесткости (можно использовать арматуру, железные трубки диаметром 1,5-2 мм или старые уголки). Соединяем их с помощью сварки, либо сверлим отверстия и крепим крепежами. Для лучшего сцепления столбов с грунтом, устанавливаем на нижнюю часть опоры подпятники. Чтобы зафиксировать проволоку, в столбах просверливаем отверстия в 4-5 мм диаметра.

Для более надежной и продолжительной работы проволочных нитей, привариваем к осям столбов крючья. Они помогут избежать обломов и загибов проволоки во время эксплуатации.

Шаг 2. Ямки. Выкапываем углубления 80 х 60 см, где 80 см – это глубина ямы. На ее дно засыпаем песок слоем в 20 см. Само отверстие под опорные столбы должно иметь вид перевернутой трапеции. Две первые ямки располагаем с промежутком в 40 см, последующие две – в 50 см.

Шаг 3. Установка. Трубу аккуратно помещаем в ямку и засыпаем ее мелкими камнями или битым кирпичом. Спустя некоторое время место крепления столба с грунтом необходимо залить цементным раствором.

Чтобы деревянные столбы прослужили дольше, перед установкой место их соприкосновения с землей лучше обработать медным купоросом (3-5%-ный раствор). Столбы необходимо выдержать в купоросе около 10 суток.

Шаг 4. Проведение проволоки. Натягивать проволоку следует спустя 2-3 дня после цементирования. Работу начинаем от верхнего участка столба к нижнему. При этом верхняя проволока закрепляется на расстоянии около 5 см от последней фиксирующей перекладины, а нижняя в 50 см от грунта. Достаточным будет 3-4 ряда проволоки.

Подвязываем виноград к шпалере

В первый год после посадки шпалера винограду не будет нужна – достаточно лишь небольшого колышка. Опоры потребуются на 2-3 год развития виноградного куста. Принимаемся за дело ранней весной, именно тогда (до распускания почек) следует подвязывать виноград. Вначале обрезаем старые, больные ветки. Затем делаем сухую подвязку: предельно деликатно нагибаем виноградные лозы на проволоку и бережно подвязываем боковые сучки.

Летом, когда у винограда отрастут побеги до 30 см, проводим так называемую зеленую подвязку: подвязываем зеленые (растущие) части растения. Это нужно сделать, чтобы виноград уберег свои побеги от ветров.

Источники:

http://vinograd.info/info/vinogradarstvo-bolgariya/ustroystvo-podpor-i-podvyazka-vinogradnyh-kustov.html
http://dachadecor.ru/yagodi/opora-dlya-vinograda-svoimi-rukami-varianti-i-pravila-izgotovleniya
http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/10146/Rukovodstvo-po-sozdaniju-shpalery-dlja-vinograda-svoimi-rukami.htm