Улучшенная копулировка — Выращивание привитых саженцев — виноград

Улучшенная копулировка — Выращивание привитых саженцев — виноград

Под прививкой в растениеводстве понимают технологический прием , заключающийся в переносе и соединении частей растений (почек, побегов) с целью последующего сращивания и получения единого растительного организма. Растения или их части, которые прививают, называют привоями, а на которые прививают – подвоями. Следует иметь в виду, что у привитых растений ни подвой, ни привой не может вызвать генетических изменений в новом растении. Они могут повлиять только на силу роста куста и мощность корневой системы, величину, качество урожая и др.

Для замены одного сорта винограда другим прививки кустов можно производить непосредственно на виноградном кусте. Можно вырастить куст винограда из привитого саженца, который делают методом настольной прививки в комнате. В качестве подвоя лучше всего использовать черенки или однолетние саженцы филлоксероустойчивых подвоев РР 101-14, Рипариа х Рупестрис, СО4, Феркаль и др, или сортов винограда с высокой морозостойкостью для северных районов: Альфа, Буйтур, Русский Конкорд.

Настольную прививку проводят с начала до середины марта, чтобы успеть вырастить зеленые саженцы в контейнерах к наступлению устойчивой теплой погоды. Подвойные черенки нарезают длиной 35—40 см, все глазки на них ослепляют. Нижний срез на черенке делают на 3—5 мм ниже узла, а верхний — под узлом удаляемой части. После такой подготовки черенки примерно в течение суток вымачивают в чистой воде комнатной температуры. Привой режут на одноглазковые черенки. Верхний срез делают на 1,5—2 см выше узла, а нижний — под глазком, на 4—5 см ниже узла. Черенки вымачивают в воде в течение 15— 16 часов. После подготовки черенков или саженцев подвоя и черенков привоя их соединят чаще всего способом простой копулировки, когда на привое и подвое делают только косые срезы, или способом улучшенной копулировки, когда на косых срезах нарезают расколы (язычки), которые при совмещении заходят друг на друга и прочно скрепляют прививку. Для осуществления такой прививки подбирают одинаковой толщины черенки подвоя и привоя, острым прививочным ножом делают на них косые срезы с язычками: на привое со стороны глазка, а на подвое — на наиболее развитой боковой стороне черенка. Поверхность срезов должна быть ровной и гладкой, а длина одинаковой и в 1,5— 3 раза больше толщины черенка. Начало язычков — выше сердцевины, длина их равняется примерно 1/3 длины среза. Для удобства работы язычки немного отгибают ножом, а затем осторожно совмещают друг с другом. Для более прочного соединения место прививки туго обвязывают полоской из полиэтиленовой пленки и верхнюю часть черенка с привоем парафинируют. Для предохранения прививки от высыхания, привитые черенки необходимо завернуть во влажную ткань.

Привитые черенки стратифицируют (лучше всего в пропаренных влажных опилках) с целью создания условий для лучшего образования каллюса в местах соединения привоя и подвоя, так как без него одревесневшие черенки не срастутся. Для стратификации привитые черенки укладывают в ящик и пересыпают опилками, верхний слой которых должен быть 4-5 см, а между стенками ящика и уложенными черенками должен быть небольшой зазор для доступа воздуха к прививкам. В начале стратификации требуется сравнительно высокая температура (не ниже 22—26°), влажность воздуха и наличие кислорода. Каллюс не образуется при недостаточной влажности опилок в ящике с прививками и при температуре воздуха выше 35° или ниже 18°, а также при, обильных поливах, в этом случае появляется плесень. Для получения качественных прививок необходимо, чтобы в первые 3— 5 дней стратификации температура в месте соединения привоя с подвоем была 25-27, а в последующие дни 22-26, у пятки подвойного черенка 15-17°. Уход за прививками во время стратификации заключается в умеренном увлажнении водой верхнего слоя опилок и рыхлении их. Увлажнять опилки необходимо через каждые 4-5 дней, но не допуская их переувлажнения, чтобы не развивалась плесень. Круговой каллюс в месте соединения привоя с подвоем образуется через 15-18 дней. Заканчивают стратификацию после образования каллюса в месте прививки и появления зачатков корней на пятке подвоя. Весь процесс стратификации занимает примерно 20—25 дней.

Статья по теме:   Лаура – гибридная форма винограда

После стратификации привитые черенки или саженцы высаживают в школку , на постоянное место или в контейнера (пластиковые, бумажные стаканчики). Лучший вариант последний. В этом случае возрастает приживаемость саженцев, удлиняется вегетационный период, к осени лучше вызревают побеги. Привитые саженцы развиваются лучше корнесобственных, более морозоустойчивы, отличаются повышенной урожайностью. С наступлением устойчивой теплой погоды их следует выдерживать в течение 8—10 дней на открытом воздухе, в небольшой тени, после чего высаживать на постоянное место. Высаживать привитые саженцы необходимо так, чтобы место прививки было выше уровня почвы посадочной ямы. Такая посадка саженца предотвратит образование корней на привойной части саженца и его переход в корнесобственное растение.

Выращивание привитых саженцев — Улучшенная копулировка винограда

Содержание материала

Улучшенная копулировка. При использовании этого способа прививки выкапываю вокруг куста небольшую лунку, вытираю начисто штамбик подвоя под верхним узлом, срезаю в этом месте весь прошлогодний прирост, а к оставшемуся пеньку прививаю одноглазковый черенок. Место прививки хорошо обвязываю, закрываю мохом, осторожно засыпаю рыхлой влажной землей, так чтобы над верхушкой был бугорок высотой 4—5 см. Через 10—15 дней над бугорком появляется проросший побег.
Возможна улучшенная копулировка не только одревесневшей лозы, но и зеленых побегов. Провожу ее со второй половины мая до конца июня, когда установится устойчивая температура воздуха выше 18—20°. Выбираю один или несколько лучших зеленых подвойных побегов и за 1—2 дня до прививки удаляю на них все пасынки, листья и усики — от основания до места спайки.

Рис. 5. Способы прививки:
аулучшенная копулировка: 1 — косой срез; 2 — язычок; 3 — привой; 4 — подвой; 5 —подвой и привой с язычками; 6 — готовая прививка; 7 — мешочек с влажными опилками, закрепленный на верхней части прививки; бвприклад: 1 — простая; 2 — с язычком;
вклином: 1, 2 — подготовленные черенки (вид сбоку и сзади); 3 — клинообразный вырез на подвое; 4 — прививка закончена.

На зеленом одноглазковом черенке привоя непосредственно перед прививкой удаляю усик и половину листа, над глазком и под ним оставляю пенек длиной соответственно 1,5 и 4—5 см. На подвое на 5—6 междоузлии от верхушки и на привое с обратной стороны почки острым ножом делаю ровные косые срезы длиной 2—3 см и соединяю их так, чтобы они точно совпали. Прививку туго обвязываю мягкой ниткой и одеваю на нее полиэтиленовый мешочек, нижнюю часть которого закрепляю вокруг побега подвоя, на 3—4 см ниже места спайки. Мешочек наполняю влажными опилками, покрываю прививку, перевязываю выше листа и надрезаю в нескольких местах, чтобы поступал воздух. Влажность опилок поддерживаю до срастания прививки, после чего мешочек снимаю и ослабляю обвязку.
К зеленым побегам способом улучшенной копулировки можно прививать и вызревшие (одногодичные) черенки с хорошо набухшими почками. При этом косой срез на подвое делаю с обратной стороны листа (по узлу), который оставляю нетронутым. В остальном порядок работы такой же, как описано выше. Если прививка была сделана над поверхностью почвы, то после появления проростка или в конце вегетации побег укладываю отводком для укоренения и выращивания саженца. Для получения привитых черенков косую копулировку практикую на удалении 40—50 см от основания побега, осенью вызревшие лозы срезаю.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПРИВИТЫХ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА

Прививку в приклад применяю в тех случаях, когда подвой толще привоя. Немного ниже поверхности почвы под узлом ровно срезаю штамб. Торец пенька хорошо зачищаю острым ножом, а затем с более гладкой стороны срезаю полоску коры с древесиной, длиной в 2—3 диаметра привоя и шириной, не превышающей его толщины. На черенке делаю косой срез, который должен соответствовать срезу на пеньке, соединяю черенок с подвоем так, чтобы кора обеих частей соприкасалась по всей поверхности срезов (как на рисунках) и осторожно обвязываю прививку.
Как и при улучшенной копулировке, прививку в приклад можно делать с помощью язычков. Для этого на подвое и привое подготавливаю косые срезы. Затем на расстоянии одной трети от конца черенка и торца пенька зарезаю язычки, которые при соединении заходят один за другой, и хорошо скрепляю прививку. Если подвой значительно толще привоя, прививаю два черенка (как правило, двухглазковые) с противоположных сторон пенька.
Уход за привитыми растениями сводится к поливам, подкормкам, удалению сорняков, рыхлению почвы, борьбе с вредителями и болезнями. После появления молодых побегов обвязку постепенно ослабляю, удаляю корни на привое и поросль, развивающуюся на подвое. В конце июля или начале августа место прививки полностью открываю для закалки.
Прививка сближением состоит в том, что подвой и привой соединяются без отделения от маточного растения. Вблизи кустов нужного сорта осенью высаживают морозоустойчивые саженцы. Прививку делают в июне следующего года или через год, когда лоза достигнет достаточной длины. На уровне середины зеленого побега подвоя и привоя острым ножом срезают в продольном направлении полоску коры с древесиной длиной 6—8 см и толщиной до 1 мм. Срезы соединяют так, чтобы они хорошо соприкасались, а верхушки побегов обеих частей были направлены кверху. Место соединения крепко обвязывают синтетической или какой-либо другой лентой, побеги привязывают к колу. Срастание определяют по сильному разрастанию привоя, который через 5—6 недель отделяют от своего куста ниже места прививки.
Нередко зеленые побеги, выращенные в комнатных условиях, прививаю к кустикам, растущим на винограднике. Подвойные морозоустойчивые растения высаживаю осенью, а следующей весной (март — апрель) стратифицирую и в глиняных или бумажных стаканчиках выращиваю зеленые саженцы нужных сортов. В конце мая—июне, когда побеги привоя и подвоя достигнут необходимой длины, около основания подвойного растения делаю лунку, помещаю в нее стаканчик, хорошо его закрепляю и уплотняю вокруг почву. Затем произвожу прививку. Описанный способ позволяет ускорить выращивание растений. Его можно успешно применять при закладке виноградника или отдельных кустов.
Улучшенная копулировка. При использовании этого способа прививки выкапываю вокруг куста небольшую лунку, вытираю начисто штамбик подвоя под верхним узлом, срезаю в этом месте весь прошлогодний прирост, а к оставшемуся пеньку прививаю одноглазковый черенок. Место прививки хорошо обвязываю, закрываю мохом, осторожно засыпаю рыхлой влажной землей, так чтобы над верхушкой был бугорок высотой 4—5 см. Через 10—15 дней над бугорком появляется проросший побег.
Возможна улучшенная копулировка не только одревесневшей лозы, но и зеленых побегов. Провожу ее со второй половины мая до конца июня, когда установится устойчивая температура воздуха выше 18—20°. Выбираю один или несколько лучших зеленых подвойных побегов и за 1—2 дня до прививки удаляю на них все пасынки, листья и усики — от основания до места спайки.

Статья по теме:   Окулировка вприклад при восстановлении привойной части кустов винограда - виноград

Рис. Способы прививки:
аулучшенная копулировка: 1 — косой срез; 2 — язычок; 3 — привой; 4 — подвой; 5 подвой и привой с язычками; 6 — готовая прививка; 7 — мешочек с влажными опилками, закрепленный на верхней части прививки; бв приклад: 1 -» простая; 2 — с язычком;
вклином: 1, 2 — подготовленные черенки (вид сбоку и сзади); 3 — клинообразный вырез на подвое; 4 — прививка закончена.

На зеленом одноглазковом черенке привоя непосредственно перед прививкой удаляю усик и половину листа, над глазком и под ним оставляю пенек длиной соответственно 1,5 и 4—5 см. На подвое на 5—6 междоузлии от верхушки и на привое с обратной стороны почки острым ножом делаю ровные косые срезы длиной 2—3 см и соединяю их так, чтобы они точно совпали. Прививку туго обвязываю мягкой ниткой и одеваю на нее полиэтиленовый мешочек, нижнюю часть которого закрепляю вокруг побега подвоя, на 3—4 см ниже места спайки. Мешочек наполняю влажными опилками, покрываю прививку, перевязываю выше листа и надрезаю в нескольких местах, чтобы поступал воздух. Влажность опилок поддерживаю до срастания прививки, после чего мешочек снимаю и ослабляю обвязку.
К зеленым побегам способом улучшенной копулировки можно прививать и вызревшие (одногодичные) черенки с хорошо набухшими почками. При этом косой срез на подвое делаю с обратной стороны листа (по узлу), который оставляю нетронутым. В остальном порядок работы такой же, как описано выше. Если прививка была сделана над поверхностью почвы, то после появления проростка или в конце вегетации побег укладываю отводком для укоренения и выращивания саженца. Для получения привитых черенков косую копулировку практикую на удалении 40—50 см от основания побега, осенью вызревшие лозы срезаю.
Использование отводков для выращивания посадочного материала весьма эффективно: саженцы получаются сильнорослыми и с мощной корневой системой. Сущность способа состоит в том, что на кусте подбойного (морозоустойчивого) сорта при обрезке двухлетнюю лозу не удаляю, а использую в качестве отводка, на прошлогодних побегах которого прививаю черенки нужных сортов. Лозу выбираю сильнорослую, здоровую, расположенную ближе к поверхности земли, с хорошими побегами. Очищаю ее от старой коры, слегка бороздую узлы, а побеги обрезаю на длину, равную глубине посадки, и ослепляю на них все глазки, за исключением верхнего.
От куста в подходящем направлении выкапываю канавку глубиной 35—40 см, наполовину засыпаю ее верхним плодородным слоем почвы, перемешанной с перегноем (компостом), и укладываю лозу, крепко пришпиливая ее деревянными рогатками. Затем выливаю 1,5— 2 ведра воды и, когда она впитается, добавляю слой земли 10—15 см. Укладывать отводок нужно так, чтобы одногодичные побеги занимали вертикальное положение (для лучшего развития прививок). Сделать это нетрудно, поскольку в прошлом году они росли на горизонтально подвязанной лозе в одном направлении. Время укладки— начало сокодвижения. Каждый побег прикрепляю к колу.
Прививку делаю в то время, когда побеги, развившиеся из оставленных верхних глазков, достигнут 20— 25 см длины (вторая половина мая). Для этого верхнюю часть побега срезаю под узлом вместе с зеленым приростом и способом косой копулировки или в приклад прививаю одно-двухглазковый черенок. Место соединения обвязываю ниткой. На привой одеваю полиэтиленовый мешочек с опилками, как было описано выше. Снимаю мешочек, когда срастется прививка, а обвязку — когда побеги достигнут длины 15—20 см. Открытую часть отводка со стороны куста очищаю от побегов и перевязываю проволокой, что в дальнейшем, по мере утолщения лозы, способствует лучшему питанию и росту прививок. Осенью отводок выкапываю и разрезаю на отдельные саженцы, которые следующей весной высаживаю на участке.
Интересные способы прививки применяет Л. С. Шугин (Харьков). Вот один из них. Обычно привой вставляется в расщеп 6—8 междоузлия подвоя. Леонид Семенович делает это так, чтобы выше места стыковки было 2
листа подвоя, или лист и соцветие, или только лист. При таком соединении отлично удаются предельно ранние прививки в верхушках зеленых побегов. Это очень важно, поскольку лоза всегда успевает вызреть. Более того, в тот же год возможно даже плодоношение. При этом способе легче сохранить черенки непроросшими, отпадает надобность в парафинировании.
Для смягчения последствий несовместимости любитель предлагает делать на одном корне не одну, а несколько параллельных прививок сортами разного происхождения. В этом случае повышаются шансы удачных комбинаций привоя и подвоя; привои же, показывающие плохую совместимость, удаляются.
Выполняя на корнесобственных европейских сортах последовательно две прививки, легко перейти на подвойную культуру без подсадки. Для этого первую прививку делают подвойным сортом, а вторую — желаемым. Подвойную вставку укладывают отводком. Новый куст, питаясь за счет материнского, быстро укореняется. Для ускорения окоренения и роста выше места первой прививки проводят окольцовку. Полное истощение подлежащего выкорчевке куста происходит за 2—3 сезона.

Статья по теме:   Тимчасові виноградарські зони України

Источники:

http://xn—-7sbabggic4ag6ardffh1a8y.xn--p1ai/Vyracshivanie-privityh-sazhencev.htm
http://vinograd.info/info/osnovy-priysadebnogo-vinogradarstva/vyraschivanie-privityh-sazhencev_5.html
http://grono.1804.biz/vinogradarstvo/vyraschivanie-privityh-sazhencev-vinograda/page-2.html

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector