Уход за школкой — виноград

Уход за школкой

На протяжении лета за школкой необходимо старательно ухаживать, так как правильно выращенные саженцы будут служить хорошей основой для закладки виноградника на постоянном месте. Почва на протяжении весны и лета должна содержаться в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. После полива и дождей, как только земля сверху немного просохнет, следует, не теряя времени, разрыхлить ее. От этого дольше сохранится в ней влага, создадутся хорошие условия для доступа в почву воздуха и тепла, необходимых для нормального роста саженцев.

Начало развития побегов из глазков, находящихся под земляным холмиком, и образование корней на чубуках зависит от погодных условий. Если после посадки чубуков в школку будет тепло и солнечно, образование корней и развитие побегов начнется раньше. Если же после посадки на продолжительное время наступит холодная погода, это может серьезно затормозить образование корней и развитие побегов на чубуках, а иногда привести и к гибели отдельных растений.

Запоздалое же развитие побегов из глазков по этой причине обычно приводит к тому, что, вследствие сокращения периода роста побегов, они не успеют вызреть до наступления осенних холодов. Чтобы избежать этого, по утрам нужно умеренно поливать школку теплой водой с температурой 35—40 градусов. Когда из земляного холмика покажется побег, во избежание ожога его солнцем холмик раскрывать нужно не сразу, а постепенно, на протяжении нескольких дней. Под земляным холмиком побег бывает беловатым. На протяжении нескольких дней после уменьшения высоты холмика побег постепенно приобретает зеленый цвет. В этот период при сильном солнцепеке с южной стороны побега полезно ставить щиток из картона или фанеры. Это предохранит растения от ожогов. Иногда такие ожоги бывают настолько сильными, что слабо развивающийся побег погибает, и только спустя некоторое время может выйти новый из замещающеи почки или из нижнего глазка, нахо дящегося под землей. В этом случае время для развития нового побега будет сокращено и последний может полностью не успеть вызреть к осени.

На протяжении весны и лета школку нужно несколько раз полить водой. Особое значение для школки имеет полив в первой половине лета, когда начавшие развиваться корни и побеги особенно нуждаются во влаге. Поливать школку следует так, чтобы влага проникла в зону расположения корневой системы растений. Для лучшего вызревания лозы в августе школку обычно не поливают. Если же в этот месяц будет стоять жаркая погода и в зоне расположения корней почва начнет высыхать, тогда допустим умеренный полив.
Если земля в школке не богата питательными веществами, на протяжении лета 2—3 раза одновременно с поливом нужно подкормить растения органическими или минеральными удобрениями.

Первую подкормку делают в первой декаде июня, вторую — в первой декаде июля и третью—в конце июля или в первых числах августа. Первые две подкормки дают из расчета на погонный метр школки: 1 часть перегноя на 15 частей воды. Состав из 1 ведра перегноя и 3 ведер воды должен предварительно перебродить в течение 10—12 дней, а затем к 1 ведру этого раствора добавляют 3 ведра воды и поливают школку из расчета ведро на погонный метр. Можно подкармливать также птичьим пометом из расчета 25 граммов на ведро воды. Этот раствор так-же должен предварительно перебродить в воде на протяжении 10—12 дней. Неплохо подкармливать растения по следующей рецептуре: суперфосфата 50 граммов, сульфата аммония 30 граммов или взамен его аммиачной селитры 20 граммов и калийной соли 20 граммов на ведро воды. Третью подкормку дают в составе: одну часть перегноя на 15 частей воды, но с добавлением на ведро жидкости (готовой к поливу) 30—40 граммов калийной соли, необходимой для лучшего вызревания лозы, или на ведро воды 50—60 граммов суперфосфата и 30—40 граммов калийной соли.
На протяжении лета 2—3 раза следует удалять росяные корни (делать катаровку), которые развиваются на чубуке близко к поверхности почвы. Эти корни сдерживают развитие нижних корней, а зимой подвержены вымерзанию.

В начале августа, чтобы улучшить условия для вызревания лозы, нужно сделать ей чеканку, т. е. удалить верхушки с недоразвитыми листьями. Чеканка приостанавливает рост лозы.
В дождливую погоду летом на молодых листьях с нижней стороны иногда появляется грибок в виде белой плесени, он может причинить большой вред школке. Болезнь эта называется мильдью. Если против нее своевременно не будут приняты меры, она может нанести школке огромный вред, лишив побеги листьев (часто повреждаются и сами побеги) Чтобы предупредить эту болезнь, школку при появлении на побегах 3—4 листков опрыскивают 0,75%-ным раствором бордосской жидкости. В дальнейшем на протяжении всего лета после дождей повторяют опрыскивание 1%-ной бордосской жидкостью.

Статья по теме:   Микал - виноград

Если к осени однолетние саженцы имеют один-два хорошо развитых побега с вызревшей древесиной, после листопада можно выкопать их для пересадки на постоянное место, а в случае необходимости оставить в школке на следующий год. Следует иметь в виду при этом, что двухлетние саженцы более полноценные для высадки их на постоянное место: они имеют мощную корневую систему и лучшие, чем у однолетних саженцев, побеги. При двухгодичном выращивании саженцев в школке на второй год весной их подрезают на два-три глазка и выращивают из них побеги.

Подготовка и посадка школки винограда

Сегодня поговорим о посадке виноградной школки. Статья ориентирована на начинающих, поэтому я позволю себе отклоняться от принятых в виноградарстве терминов, чтобы понятнее изложить суть вопроса. Школка винограда — это грядка, маленькая или очень большая, не имеет значения, в которой из черенков винограда выращиваются саженцы, то есть рассада винограда.

Для чего вообще нужна школка и почему не посадить виноград черенками сразу на место? Об этом я уже писал в отдельной статье, с некоторыми ухищрениями посадить черенками можно, но поскольку виноград требует посадки на довольно большую глубину, то пятка черенка оказывается в условиях холода где корнеобразование идет медленно. Верхняя же часть, находясь в тепле быстро распускает почки и трогается в рост, побеги с листьями в отсутствии корней быстро иссушают черенок и он гибнет. Вот это и есть основная причина выращивания саженцев винограда именно в школке, на небольшой глубине, где почва прогревается намного лучше. Вторая причина для посадки школки — выращивание рассады винограда, то есть саженцев.

Посадка черенков в школку производится весной, а к осени мы должны получить полноценные годичные саженцы с корневой системой. В южных регионах саженцы из школки начинают выкапывать с начала октября, после чего их сразу пересаживают на постоянное место (на нужную глубину), продают или укладывают на хранение до весны.

Подготовка почвы для посадки школки винограда

Подготовка почвы под школку сводится к перекопке нужного участка и внесению удобрений. Если земля, на которой планируется выращивать школку не использовалась ранее под виноградом, если это богатый чернозем, то внесение удобрений не потребуется. Бедную почву, и тем более, те участки где до этого уже рос виноград удобрить необходимо. И вариантов тут не много, если вы хотите получить действительно отличные саженцы, за которыми покупатели будут возвращаться к вам снова и снова, то необходимо внесение большого количества органики — перегноя. Минеральные удобрения в данном случае — это напрасные затраты, они сыграют роль лишь временной подкормки и очень скоро будут связаны почвой в недоступные соединения, и только перегной даст длительный и мощный эффект. Вносится органика перед перекопкой, как минимум ведро на квадратный метр, это соответствует слою всего лишь 1см. Если школка перед посадкой была хорошо «заряжена» перегноем, то подкормки минералкой в течение всего сезона не потребуются.

Чтобы все лето не заниматься прополкой сорной растительности небольшую школку высаживают обычно по черной пленке или агроспану. По некоторым причинам агроспан предпочтительнее, хотя со временем его всё же пробивают некоторые травы и во второй половине сезона школка прилично зарастает. Эту проблему можно решить укладкой материала в два слоя. Недостатки посадки по укрывному материалу — это ухудшение условий полива и усложнение процесса выкопки саженцев. Поэтому на больших участках, например в поле, где саженцы поливаются только дождями, а выкапывают их с помощью техники, школку выращивают без укрытия почвы. На приусадебном или дачном участке вопрос полива решается укладкой под агроспан капельной ленты.

Схема посадки школки должна обеспечивать удобство подхода для работы с саженцами, для проведения защитных обработок, зеленых операций и так далее. Чаще всего сажают в одну или две строчки. На рисунке слева показана посадка в одну строчку, справа двухстрочный вариант:

Иногда приемлема посадка в три и даже четыре строчки, всё зависит от ваших целей и от того в каких условиях вы готовы работать. Наилучшей с точки зрения экономии площади участка и удобства обработки является двухстрочная схема. Расстояние между черенками в ряду 13-15см, интервал между строчками 30см, ширина междурядий около 1м. По рядам впоследствии могут быть установлены временные одно- двух-проволочные шпалерки для подвязки прироста. Надо отметить, что излишнее уплотнение скажется в худшую сторону на качестве саженцев.

Статья по теме:   Содержание и обмен веществ в корневой системе - Корневая система винограда

Я не выращиваю большую школку, обычно делаю всего несколько грядок в междурядьях. В этом году планирую вырастить саженцы виноградных подвоев, причем, они останутся в школке на зиму, а в будущем году будут привиты там же. Поэтому я посажу в три строчки, так как нет цели получить максимально мощный прирост в первый год. Вот так выглядят мои грядки:

Красными линиями показаны места прокладки капельных лент под агроспаном. Зеленые линии — строчки, по которым будут высажены черенки.

Подготовка черенков винограда и сроки посадки школки

Высаживать черенки винограда в школку можно после того как температура на глубине посадки, а это около 10-12см, достигнет 12-14С или выше. Определить оптимальный срок посадки можно по природному ориентиру — началу цветения абрикоса. Абрикос зацветает первым из косточковых, в это время можно приступать к подготовке черенков винограда и готовить грядки. Подготовка принципиально ничем не отличается от описанной здесь. Старайтесь соблюдать описанное в статье правило нарезки черенков, это действительно важно. Для выращивания в открытом грунте лучше использовать черенки диаметром не менее 7мм и длиной не меньше 3-х глазков.
Обратите внимание на важность вымачивания, за зиму черенки теряют много влаги, её необходимо восстановить. Вымачивайте не менее 4-5 суток, лучше неделю.
Нижние срезы делаем косыми, верхние прямыми, перпендикулярно черенку.

Для получения наилучших результатов черенки винограда перед посадкой в школку кильчуют, об это есть отдельная статья и я не стану здесь повторяться, кому интересно почитайте. Достаточно кильчевания в течение 10-12 дней, чтобы значительно повысить выход качественных саженцев из школки. Однако, это не является строго обязательным, укоренение произойдет и без предварительного кильчевания, хотя выход саженцев однозначно будет ниже.
После вымачивания, непосредственно перед посадкой в школку или перед установкой в кильчеватор базальные (нижние) концы черенков можно обработать стимулятором укоренения. Но учтите, что стимулятор никак не заменит кильчевания, а в некоторых случаях ошибка в дозировке может навредить и ухудшить корнеобразование. На сайте есть статья о стимуляторах укоренения на основе ауксинов, там вопрос освещен более подробно. В этом году я использовал самодельный гелеобразный препарат на основе индол-3-масляной кислоты в дозе 300 мг/л, что в 10 раз ниже концентрации действующего вещества в Клонекс геле. Дозировка выбрана на основании нескольких экспериментов и соображений не навредить.
Черенки обрабатывались кисточкой, только нижний конец длиной 1,5-2см. После обработки нужно дать стимулятору 15-20 минут времени, чтобы он мог «закрепиться» на черенках, после этого приступаем к посадке.

Приведенная дозировка для меня самого является очередным экспериментом, поэтому я не рекомендую повторять мой опыт до получения положительных результатов! Повторюсь, наилучшим вариантом является посадка школки после кильчевания.

Посадка школки винограда

После подготовки можно приступать к посадке черенков винограда в школку. Применение укрывных материалов несколько усложняет посадку так как приходится под каждый черенок прорезать отверстие в агроспане, особенно если он уложен в два слоя. Я это делал канцелярским ножом с узким лезвием.
Втыкаем черенки в почву на глубину примерно 10см. Маркерами отмечаем сорта, чтобы не запутаться.

И вот так это выглядит в итоге, после посадки всех трех строчек:

Вот собственно и всё, сама по себе посадка школки винограда не представляет сложности. Более важным для получения качественных саженцев (рассады винограда) является подготовка черенков к посадке и дальнейший уход за школкой. Это стабильный полив, проведение зеленых операций, защита от болезней и вредителей, подвязка молодого прироста и т.д. Все эти моменты будут своевременно освещаться в разделе «Уход за виноградником в течение сезона».

Сайт о винограде и виноделии

  • Старый винодел на Прививка к укоренённому подвою
  • Старый винодел на Основные заповеди виноградарю любителю
  • Djek — Sparrow на Основные заповеди виноградарю любителю
  • ВИНОГРАДАРЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ | Сайт о винограде и виноделии на С кем винограду живётся лучше?
  • ПОДБОР СОРТОВ ВИНОГРАДА | Сайт о винограде и виноделии на Скачать

Уход за школкой.

Как ухаживать за виноградной школкой.

Уход за корнесобствениой виноградной школкой за­ключается прежде всего в систематической обработке почвы и уничтожении сорняков, орошении с подкормкой органическими и минеральными удобрениями, борьбе с болезнями и вредителями.
Обработка почвы. Учитывая, что во время посадки почва в школке сильно уплотняется, необходимо после дополнительного полива рыхлить почву в междурядьях на глубину 20—25 см. Для этой цели в хозяйствах обычно используют машину ПРВН-2,5 с необходимым набором культиваторных лап.
Рыхлящие лапы на рамке культиватора расстанав­ливают в соответствии с шириной междурядий посажен­ной школки с таким расчетом, чтобы захватывалась и разрыхлялась вся площадь уплотнившейся почвы в междурядьях, но не нарушались окученные холмики.
В течение периода вегетации почву рыхлят не менее пяти-шести раз на глубину 8—12 см, не допуская появ­ления сорняков и образования корки после полива или дождей. При значительной засоренности почвы число культивации увеличивают, а глубину их доводят до 15 см.
Орошение. Для обеспечения высокого выхода полно­ценных саженцев винограда большое значение имеет своевременный полив школки. Оптимальная влажность почвы для выращивания высококачественных- саженцев составляет около 85% от предельной полевой влагоем-кости. В зависимости от оптимальной влажности устанавливают сроки полива школки. Число поливов школ­ки в различных почвенио-климатических условиях стра­ны колеблется от 3 до 20 раз.
В европейской части России для поддержания реко­мендованной влажности почвы школку поливают четы­ре — шесть раз, причем последний полив проводят не позднее третьей декады августа.
В республиках Средней Азии школку поливают 12- 20 раз. Примерная норма полива в зависимости от вла-гоемкости почвы колеблется от 200 до 700 м3/га. На лег­ких, менее влагоемких почвах норма полива меньше, а периодичность чаще, на более тяжелых почвах — нао­борот.
При первом поливе воду напускают в борозды, образовавшиеся в середине междурядий при окучивании черенков. Для последующих поливов борозды нарезают с обеих сторон каждого ряда на расстоянии 20 см от него.
Подкормка. Опыт передовых хозяйств показывает, что кроме внесения органических и минеральных удобрений осенью и в период предпосадочной обработки необходимо в течение лета не менее трех раз вносить подкормку с поливной водой.
В европейской части России первую подкормку на школках проводят в начале июня, а вторую — в июле. При этом все основные виды удобрений (азот, фосфор, калий рекомендуется вносить из расчета 15-20 кг действующего вещества на 1 га, а также микроудобре­ния — бор 2-3 кг и марганец 0,5-1 кг действующего вещества на 1 га. В отдельных хозяйствах нередко вно­сят навозную жижу или фекалий из расчета 4-6 т/га. При третьей подкормке во второй половине лета избе­гают вносить органические и азотные удобрения. Одно­временно для улучшения вызревания побегов несколько увеличивают норму калийных и фосфорных удобрений.
Минеральные удобрения рассевают непосредственно в поливную воду или небольшими порциями вливают растворенные в воде удобрения в проточную воду. Примерно так же поступают при подкормке выращиваемых саженцев навозной жижей или фекалием.
Борьба с болезнями на школке. В виноградных школках опрыс­кивания против милдью проводят не реже одного раза в неделю, а в сухую погоду не реже одного раза в 10 дней. При этом лучше использовать 0,5% — ную суспен­зию цинеба. Считается, что цинеб оказывает положи­тельное действие на молодые виноградные саженцы, по­вышая активность фотосинтеза и способствуя их луч­шему приросту. В случае опасности заражения сажен­цев оидиумом к цинебу можно добавлять 1 % коллоид­ной серы или опыливать молотой серой.
Удаление поверхностных (росяных) корней. Для обеспечения хорошего развития корней из нижних узлов черенка по­лезно в начале лета очередную обработку почвы в ря­дах совмещать с раскопкой растений на глубину около 15 см и удалением всех (росяных) корней, развившихся на двух-трех верхних узлах. Поверхностные корни при окучива­нии черенков удаляют два раза в течение лета, а без окучивания — один раз или совсем не удаляют (при вы­садке парафинированных черенков или при мелкой по­садке).
Чеканка побегов. С целью создания лучших условий для вызревания побегов виноградных саженцев прово­дят их чеканку. При этом удаляют только зеленую вер­хушку побега с тремя-четырьмя еще не вполне развиты­ми листьями. К этой работе приступают, когда несколько задерживается рост побегов и нет опасности интенсив­ного развития пасынков. Проводят чеканку только на хорошо развитых побегах с приростом не менее 60-70 см.
Нередко в начале сентября производят инвентари­зацию и апробацию школки, особенно, когда черенки для школки заготавливали с недостаточно хорошо ап­робированных маточных виноградников. При незначи­тельном количестве подмесей в школке их вырезают се­катором.
Выкопка саженцев. Саженцы выкапывают из школки до наступления морозов или после опадения листьев. Работа выполняется с помощью выкапываю­щей скобы ПРВН-1,5, которая подрезает корни с боков и снизу (на 12—15 см глубже, чем была проведена по­садка черенков). Саженцы при этом слегка приподни­маются и их можно свободно выбирать. Саженцы сортируют, увязывают в пучки и присыпают влажной зем­лей. На каждый пучок навешивают этикетки с обозна­чением сорта, указанного числа саженцев и названия хозяйства.
Саженцы доставляют под прикрытием брезента к месту хранения в день их выкопки. Предназначенные для немедленной реализации или для осенней посадки в своем хозяйстве временно прикапывают в заранее подготовленные траншеи. При хранении саженцев до весны следует придерживаться тех правил, которые бы­ли описаны ранее.

Статья по теме:   Структура и состав мякоти - Виноград и его созревание - виноград

Источники:

http://vinograd.info/info/vinogradnik-lyubitelya/yhod-za-shkolkoi.html
http://vinedresser.info/razmnozhenie-vinograda/413-shkolka
http://kuban-grape.ru/2012/01/uxod-za-shkolkoj/

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector