Уход за плодоносящими кустами винограда

Уход за плодоносящими кустами винограда

Содержание материала

Своевременный и надлежащий уход за виноградными кустами необходим для хорошего развития их и вызревания лозы, а также для выращивания обильного и высококачественного урожая в текущем году и создания условий для получения плодов в будущем. В этих целях на протяжении весны и лета на винограднике необходимо выполнить агротехнические мероприятия, которые описаны ниже.

Меры предупреждения «плача» винограда

Весной, с наступлением теплой погоды, до распускания почек начинается заметная жизнедеятельность корневой системы виноградного куста. Содержащаяся в почве вода всасывается корнями и под давлением поступает в древесину. В это время, если на кусте имеются свежие ранения, вода (пасока) выходит из ран в виде капель, что и называют «плачем».

В зависимости от погодных условий и насыщенности почвы влагой «плач» может проявляться в разной степени. Прекращается он с началом роста побегов. Во время «плача» стекающая по лозе жидкость может вызвать порчу отдельных глазков, по которым она проходит. Чтобы избежать таких последствий, необходимо предотвратить «плач» Для этого, если весной нужно обрезать кусты, делают это до наступления теплой погоды и сокодвижения. Срезы на лозе должны быть косыми, с наклоном с противоположной стороны глазка, что предохранит его от возможной порчи пасокой.

Катаровка

Весной, после подвязки виноградной лозы на шпалеру, следует сделать катаровку кустам, т. е. удалить росяные корни, расположенные на подземном штамбе близко к поверхности почвы. Эти корни сдерживают развитие нижних корней, а сами подвержены вымерзанию. На молодых кустах катаровку повторяют и летом.

Очистка старой коры

Одновременно с катаровкой необходимо удалить на надземном штамбе куста и рукавах его отжившую, старую кору. Удалять ее нужно осторожно, не делая ран на древесине. Для этой цели пользуются железной щеткой.

Некоторые виноградари снимают старую кору просто руками: она легко отстает от древесины. Если намечается использовать побеги, которые могут развиться из спящих почек на старой древесине, тогда, чтобы не повредить эти почки, очищать кору следует с особой осторожностью.

Весеннее внесение минеральных удобрений

Ежегодное внесение удобрений в почву является необходимым потому, что этим самым восполняется расход почвой питательных веществ на создание зеленых побегов с листьями и ягод винограда, а также на корнеобразование в предшествующем году. Вносить удобрения весной следует до раскрывания кустов.
Для удобрения обыкновенных и суглинистых черноземов используют минеральные удобрения из расчета на взрослый куст: суперфосфата 200 граммов и сернокислого аммония 100 граммов.

Каждое из этих удобрений имеет самостоятельное значение для жизнедеятельности виноградного куста. Суперфосфат является фосфорным питанием, способствующим образованию соцветий в почках, созреванию ягод и накоплению сахара в них. Сернокислый аммоний, как и сульфат аммония и азотнокислый аммоний (аммиачная селитра), принадлежит к азотным удобрениям, способствующим лучшему росту и повышению урожайности куста. Азотнокислый аммоний вносят в почву на треть меньше нормы сернокислого аммония, так как он содержит в себе азота больше, чем последний. Азотные удобрения обычно заделывают в почву в период усиленного развития виноградных кустов. Во второй половине лета эти удобрения нецелесообразно применять, так как они могут затянуть вегетацию виноградного куста, отчего молодые побеги и урожай не вызреют до наступления осенних холодов.

Удобрения заделывают в почву на глубину 35—40 сантиметров. Для этой цели в междурядьях выкапывают канавки, в которые вносят удобрения и засыпают их землей. Есть и другой способ. На расстоянии 35—40 сантиметров от куста, по обе его стороны, роют ямки, в которые вносят удобрения и также закрывают их землей. Если осенью под виноградник давали навоз, то в следующую весну минеральные удобрения не вносят.

Внесение органо-минеральных гранул

Используя ежегодно в качестве удобрения почвы минеральные удобрения, следует иметь в виду, что многолетнее применение их без достаточного увлажнения почвы и органических удобрений может привести к излишнему насыщению почвы солями, что неблагоприятно отразится на жизнедеятельности виноградного куста. Если же использовать и органические удобрения, тогда такого последствия можно избежать. Это обусловлено тем, что органические удобрения обладают свойством поглощать соли и, кроме этого, способствуют лучшему использованию виноградным растением содержащихся в почве минеральных удобрений. Поэтому целесообразно вносить в почву минеральные и органические удобрения вместе.

Лучшим удобрением, отвечающим этим целям, являются органо-минеральные гранулы, которые следует вносить в почву весной до раскрывания кустов. Для изготовления этого удобрения на один куст берется суперфосфата 200 граммов, сернокислого аммония 100 граммов и перепревшего навоза или готового растительного компоста 700 граммов. Навоз или компост предварительно необходимо пропустить через сито с отверстиями в 3—4 квадратных миллиметра. Все эти компоненты вместе нужно хорошо перемешать, смочить водой (2/3 стакана) и вновь перемешать. Если такую смесь сжать в кулаке, а потом раскрыть его, то она не должна рассыпаться и на ладони не должно оставаться стекающей жидкости. После этого смесь следует пропустить через старую мясорубку и высушить на солнце. Изготовленные таким способом гранулы будут похожи по форме на мясной фарш. Чтобы они не слипались, содержание воды в смеси должно быть умеренным.
Можно делать гранулы и более крупных размеров, в виде кубика, стороны которого имеют размеры три на три сантиметра. Действие таких гранул в почве будет более продолжительным, чем мелких. Изготовлять кубические гранулы можно способом штамповки через ячейки, сделанные в плане шахматной доски. Такую штамповку можно делать ручным способом.

Норма внесения гранул из расчета на куст один килограмм. Вносить их в почву следует таким же способом, как и обычные минеральные удобрения.
Органо-минеральные гранулы хранят в сухом месте.

Полив

Если виноградник не имел подзимнего полива и за осенне-зимний период почва достаточно не пропиталась влагой, то после внесения в нее минеральных удобрений весной необходимо полить кусты. Это делают так, чтобы почва пропиталась на глубину расположения корневой системы. Поливать можно вдоль ряда в канавки, если имеется в достатке вода, или очагами при ее недостатке. При очаговом поливе делают две-три лунки вокруг куста на расстоянии 40 сантиметров от него и заливают их водой. Когда она впитается в почву, канавки и лунки закрывают землей. Если поливают рано весной, до раскрытия кустов, тогда можно использовать для этой цели готовые канавки около кустов, заполняя их водой. После полива виноградника почву на нем следует содержать в рыхлом состоянии, чтобы дольше сохранилась влага.

Обломка зеленых побегов

При окончательной подрезке кустов учитывается возможность частичной гибели глазков от вымерзания, выпревания и механических повреждений, которые могут произойти во время укрытия кустов на зиму и раскрытия их весной. Поэтому оставляют на кусте количество глазков больше, чем требуется для нагрузки его весной. Когда из глазков побеги пойдут в рост и достигнут в длину 3—4 сантиметра, делают предварительную первую обломку лишних побегов нажатием пальца на побег у его основания. В этом случае удалению подлежат побеги, идущие из спящих почек на старой древесине, за исключением тех, которые нужны для формирования новых рукавов на кусте Для этой цели нужно оставлять такие побеги, которые находятся ближе к почве, или идущие из-под земли. При этом обязательно они должны быть удобно расположены в сторону шпалеры, на которую в дальнейшем будут прикреплены. Затем удаляют лишние побеги на сучке замещения и оставляют на нем только два побега: один нижний, расположенный от центра куста, и другой верхний, расположенный к центру куста.

Статья по теме:   Сорт винограда Гымза дунавска

Такую обломку затягивать не следует, так как на рост побегов, подлежащих удалению, без пользы расходуются питательные вещества.
Вторую, окончательную обломку зеленых побегов делают только на плодовой лозе, когда хорошо просматриваются соцветия. В этом случае в основном удаляют побеги, не имеющие соцветий. Если же куст будет перегружен соцветиями, то лишние против намеченной нагрузки урожаем куста обламывают тоже вместе с побегами. При этом нужно удалять побеги с небольшими соцветиями, неудобно расположенные на шпалере, а также двойники и тройники.

Иногда бывает так, что на кусте весной окажется недостаточное количество растущих побегов на сучках замещения, вследствие частичной гибели на них глазков. Тогда на плодовых лозах оставляют для полного роста, без прищипывания верхушек (о прищипывании будет сказано дальше), нужное количество хороших зеленых побегов, преимущественно в нижней части лозы, для использования их на урожай в будущем году.
Если на кусте к началу обломки зеленых побегов будет очень мало (вследствие большой гибели глазков), тогда удалять побеги не надо, потому что может возникнуть несоответствие между корневой системой куста и его надземной частью.
Поскольку вторая обломка зеленых побегов влияет на нагрузку куста урожаем, нужно оставлять на нем количество соцветий, соответствующее силе куста и реальной возможности полива, подкормки и других агротехнических мероприятий.

Уход за молодыми кустами винограда

При уходе за молодыми и плодоносящими кустами винограда ставятся разные задачи. Так, при уходе за молодыми кустами необходимо обеспечить приживаемость и хороший рост, в основном сформировать и подготовить их к плодоношению. При уходе за плодоносящими кустами ставится другая задача — получить высокий доброкачественный урожай.

Кусты винограда считаются молодыми первые 2—3 года после посадки на постоянное место, независимо от того, черенками или одно-двулетними саженцами они были посажены. Молодыми они считаются до вступления их в пору плодоношения.

В первые годы после посадки большое значение имеет тщательный уход за саженцами. В год посадки надо обеспечить им хорошую приживаемость и рост. На второй-третий год — сформировать и подготовить кусты к плодоношению.

Весной второго года молодые кусты открывают позже плодоносящих, так как их древесина, и особенно почки, более чувствительна к весенним возвратным заморозкам. Пока не минует опасность возврата весенних заморозков, укрывочный материал оставляют возле кустов, чтобы при необходимости вновь временно укрыть их. После обветривания и обсыхания кустов их лозы обрезают. С этой обрезки начинается подготовка молодого куста к формированию.

В виноградарстве применяются разнообразные формировки, но не все они подходят для Сибири. В Сибири наибольшее распространение получили бесштамбовые веерные и полувеерные формирования кроны куста. Кусты, сформированные в бесштамбовой веерной или полувеерной форме, проще пригнуть к земле и укрыть утепляющим материалом. Поэтому к осени третьего года необходимо вырастить на кусте два или три рукава и у каждого по одному плодовому звену.

Вариантов обрезки может быть несколько, если в прошлом году высаживали и черенки, и однолетние, и двулетние саженцы.

Если в год посадки куст нормально развивался, выросло много побегов, вызревших на достаточную длину, то поступают следующим образом. Выбирают четыре наиболее сильные лозы, из которых две внутренние обрезают длинно, на плодовые стрелки, по 7-9 глазков, а две внешние — коротко, на сучки замещения, по 2-3 глазка на каждом (правая часть куста). Остальные, наиболее слабые и неудобно расположенные, лозы вырезают у основания.

Если на молодом кусте нет такого количества сильных лоз, то выбирают две наиболее развитые и удобно расположенные и обрезают их коротко на 2-3 глазка, чтобы к осени вырастить 4 сильных побега, а весной следующего года обрезать их описанным выше способом.

Если же на кусте только один сильный побег, а остальные побеги у основания куста слабые, то можно поступить следующим образом. Сильный побег обрезают на 2-3 глазка, а слабые нижние побеги на 1-2 глазка, чтобы к осени вырастить не менее 4 сильных побегов. Когда весной глазки прорастут и начнут расти побеги, будет видно, какие из них растут хорошо, а какие слабо. Неудобно расположенные, лишние, ненужные для формировки побеги обламывают. Равномерный дальнейший рост оставленных побегов регулируют прищипкой точек роста. На кусте оставляют 2-3 наиболее сильных побега, расположенных выше других, — для будущих стрелок и 2-3 побега, расположенных ниже, — для будущих сучков замещения.

Если шпалера еще не установлена, то ставят временную опору и подвязывают к ней оставленные побеги.

Почву вокруг кустов поддерживают в течение всего вегетационного периода во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

Осенью второго года молодые кусты не обрезают, на зиму укрывают до заморозков, убивающих листья, как и в год посадки.

Весной третьего года раскрывать кусты рано не следует, так как трехлетние кусты обычно начинают плодоносить. Пока не минует опасность возврата весенних заморозков, укрывочный материал оставляют возле кустов, чтобы при необходимости вновь временно укрыть их. В Новосибирске виноградные кусты открывают обычно в третьей декаде апреля.

После раскрытия кусты оставляют в лежачем либо слегка приподнятом положении (так их легче укрыть пленкой парника), и в течение 1-2 суток они обветриваются, обсыхают. Затем кусты обрезают на плодоношение, формируют плодовые звенья и с профилактической целью против болезней опрыскивают 3 %-ной бордоской жидкостью.

После выполнения этих операций над кустами устанавливают парниковые дуги и закрывают полиэтиленовой пленкой. В Новосибирске виноградные кусты закрывают пленкой парника обычно в начале мая. Раскрывают кусты, когда минует опасность последнего заморозка, который в некоторые годы бывает даже в середине июня. За это время под пленкой парника вырастают побеги длиной до 50…60 см. Поэтому высота парниковых дуг над основанием куста должна быть не менее 60…70 см. Необходимо учитывать, что под пленкой парника, примерно через две недели после его установки (17-20 мая), начинают распускаться почки, а в конце месяца на зеленых побегах появляются соцветия, которые при плохом укрытии пленкой могут повреждаться последними заморозками. В этом случае парник укрывают второй пленкой или другим утепляющим материалом.

Некоторые сибирские виноградари, выращивая сверхранние сорта винограда, обходятся без парника. Такие виноградные кусты освобождают весной от зимнего укрытия несколько позже. Почки в естественных условиях при недостатке тепла распускаются позже, чем под пленкой парника. Соцветия появляются на побегах позже («уходят» от заморозков) и цветут обычно в конце июня — начале июля, а поэтому в неблагоприятные годы ягоды бывают недостаточно вызревшими, но вполне съедобными.

При обрезке кустов на плодоношение формируют плодовые звенья. Плодовое звено состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. Плодовую стрелку обрезают длинно: на 5-6,7-9 и 10-12 глазков, в зависимости от сорта. Сучок замещения обрезают коротко, на 2-3 глазка. На рукаве плодовую стрелку оставляют обязательно выше сучка замещения. При удалении отплодоносившей стрелки место среза будет находиться выше лоз, выросших на сучке замещения и оставленных на замену. В этом случае место среза не будет препятствовать движению питательных веществ снизу вверх, от корней к оставленным лозам и обратно сверху вниз, от листьев оставленных лоз к корням куста.

Молодые кусты нормальной силы роста на третий год, весной, после обрезки, должны иметь 2-3 рукава, на каждом из которых по одному плодовому звену, а общее число глазков на кусте должно составлять 30-40.

Статья по теме:   ЮАР: новый сорт винограда Джойбеллс

Если же виноградный куст посажен сильным двулетним саженцем и к осени на нем выросло более восьми побегов, то можно сформировать у него четыре рукава, на каждом из которых — по одному плодовому звену. При этом не обязательно на виноградных кустах, имеющих мощное развитие, увеличивать число рукавов (четырех-, шести- или восьмирукавные формировки). Можно создавать на рукавах усиленные плодовые звенья или по два плодовых звена на каждом рукаве. В этом случае от основания (головы) куста выводят 2-3 рукава, на которых формируют и обычные, и усиленные, и двойные плодовые звенья. Обычное плодовое звено имеет плодовую стрелку и сучок замещения. Усиленное плодовое звено формируется из двух плодовых стрелок и сучка замещения. При этом верхнюю плодовую стрелку обрезают длиннее, нижерасположенную — короче.

Если нужно сформировать кусты с длинными рукавами, например, для размещения плодовых звеньев на крыше строения (беседки, дома, сарая), то весной второго года роста куста выбирают две-три самые сильные лозы и обрезают их на длину вызревшей древесины, а остальные ненужные лозы вырезают у основания. На обрезанных длинно лозах оставляют 2-3 верхних глазка, а остальные, нижние, «ослепляют». Когда почки глазков распустятся и прорастут побеги, то на каждой лозе оставляют по 1-2 наиболее сильных побега, остальные обламывают. К осени стараются вырастить побеги на возможно большую длину. Весной следующего года на каждом рукаве из двух оставленных побегов оставляют один, а второй, лучше верхний, удаляют. Оставленный побег обрезают на длину вызревшей древесины или на нужную длину по высоте строения, оставляют на нем 2-3 верхних глазка, а все нижние «ослепляют». Когда почки верхних глазков распустятся и прорастут побеги, то на каждой лозе оставляют 2 побега, которые осенью или весной следующего года используют для формирования плодового звена. Если за два года не удалось вырастить рукав необходимой длины, то следующей весной наращивание рукава продолжают, после чего формируют на нем плодовое звено.

Формирование куста с длинными рукавами в Сибири предполагает периодическую замену рукавов новыми, молодыми, более эластичными, которые удобнее снимать со шпалеры и укладывать на землю для укрытия на зиму.

Шпалера. Виноградное растение не имеет своего скелетного формирования, его лианы приспособлены к лазанию по деревьям, поэтому ему нужны опоры. Опоры для виноградных кустов могут быть различными. Их конструкция определяется условиями произрастания и силой роста кустов, принятой формировкой и целями выращивания (плодоношение, заготовка черенков, размножение отводками).

Поскольку в нашей зоне виноградные кусты для плодоношения выращивают в бесштамбовой веерной или полувеерной форме и размещают их в один ряд, то наибольшее распространение получила вертикальная шпалера. На вертикальной шпалере удобнее распределять растущие побеги для лучшего их освещения солнцем, благодаря чему улучшается фотосинтез и листья вырабатывают больше органических веществ. Это улучшает плодоношение, ускоряет созревание ягод, повышает их качество, быстрее вызревает древесина. Кусты лучше проветриваются и меньше поражаются грибковыми болезнями, создаются лучшие условия для перекрестного опыления.

Шпалеры бывают одноплоскостные вертикальные, одноплоскостные вертикальные с козырьком, двухплоскостные, плоскости которых расположены под углом друг к другу, и другие.

В любительском виноградарстве Сибири наибольшее распространение получила одноплоскостная вертикальная шпалера: между двумя вбитыми в землю столбами натягивают несколько рядов проволоки. Если расстояние между столбами более 3…4 м, то проволока обычно провисает. Чтобы этого избежать, через 2…3 м вбивают промежуточные столбы, а крайние столбы закрепляют оттяжками с якорями или упорами, установленными с внутренней стороны.

Вместо бетонных столбов можно использовать деревянные колья, старые водопроводные трубы, срок службы которых значительно меньше. Лучшие результаты получаются при применении составных столбов на бетонных пасынках. Чтобы продлить срок службы деревянных столбов, нижние концы, закапываемые в землю, протравливают медным купоросом в течение недели или пропитывают отработанным машинным маслом, смесями с добавлением битума. Глубина заделки столбов в почву зависит от плотности почвы и составляет в среднем 50…80 см.

Высота шпалеры, число рядов проволоки, их распределение по вертикали зависят от принятой формировки, силы роста кустов, агротехники. Обычно шпалеру делают высотой 1,8…2,0 м, натягивают четыре ряда проволоки на расстоянии 40…50 см друг от друга. Натягивают проволоку на шпалеру, начиная с верхнего ряда. При натягивании проволоки снизу нижние ряды, когда натягивают верхний ряд, провисают.

Подвязка на шпалеру. Во время весенней «сухой» подвязки рукава и плодовые лозы закрепляют к нижней проволоке шпалеры, прирост побегов подвязывают к трем верхним проволокам.

Подвязывая лозы к шпалере, необходимо учитывать свойство полярности, которое у винограда сильно развито. Проявляется оно в том, что питательные вещества направляются в основном к верхним глазкам лозы. Если плодовую лозу (стрелку) подвязать вертикально, то только из верхних глазков разовьются нормальные побеги, а нижние глазки не распустятся или дадут слабые побеги. Если лозу расположить горизонтально, то все глазки окажутся в одинаковых условиях питания и прорастут почти одинаково, побеги разовьются более равномерно по всей длине лозы и все дадут полноценный урожай.

Плодовую стрелку привязывают к нижней проволоке горизонтально, а зеленые побеги, выросшие из ее глазков, — вертикально ко второй и последующим проволокам шпалеры, равномерно распределяя их по всей площади шпалеры, чтобы листья хорошо освещались.

При выращивании куста с длинными рукавами для размещения плодовых звеньев на крыше строения первые два-три года лозу подвязывают вертикально и каждый год тянут ее вверх. Рукава распределяют по шпалере тоже равномерно, а закрепляют — наклонно.

Для подвязки рукавов и плодовых стрелок к проволоке шпалеры можно использовать жесткий подвязочный материал (толстый шпагат, кольца из алюминиевой или медной проволоки и др.). Зеленые, более нежные побеги, чувствительные к ранениям и утолщающиеся в процессе роста, подвязывают слабо более мягким материалом (тесьма, ленточки из материи, полиэтиленовой пленки и др.).

Существуют разные способы подвязки побегов к шпалере, однако лучший — намотка или двойная петля тесьмы вокруг проволоки с последующим свободным обхватом побега и завязыванием узла бантом на проволоке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уход за виноградом с весны до осени – полезные советы начинающим

Добавление статьи в новую подборку

Как ухаживать за виноградом и собрать достойный урожай, невзирая на капризный климат, неидеальную почву и агрессивные болезни?

Задача непростая, но реальная. Ведь на вашей стороне – опыт виноградарей, которые прошли этот путь до вас. Подкормка, подвязка, обработка от болезней и вредителей, обрезка, пасынкование, черенкование. Мы подготовили для вас календарь основных работ в винограднике.

Уход за виноградом весной

В начале месяца, если погода позволяет, приступите к обрезке неукрывных сортов винограда. Важно закончить ее до начала набухания почек на кустах. Если задержаться, то начнется активное сокодвижение. Тогда обрезка может привести к «плачу лозы» и усыханию куста.

Обрезка, обламывание и прищипывание побегов, а также пасынкование – обязательные процедуры для формирования виноградного куста

Если вам не повезло, и растение «заплакало», можно смазать срез масляной краской на натуральной олифе с добавлением борной кислоты или использовать готовые препараты, например, «Искусственную кору».

Также в марте можно заняться обновлением шпалер, т.к. в последующие месяцы хлопот у виноградарей обычно значительно больше.

Апрель

Самое время обратить пристальное внимание на термометр и прогноз погоды. Если заморозков до –10°С не ожидается, значит, пора освобождать виноград от зимнего укрытия и проверять, как растения перенесли зиму. Если вы обнаружили плесень, не стоит сразу бежать за дезинфицирующими и лечебными препаратами. Скорее всего, она исчезнет сразу же, как только куст подсохнет и проветрится.

Но профилактическое весеннее опрыскивание винограда специальными препаратами – обязательное условие для получения хорошего урожая. Обработке подвергаются как сами растения, так и почва вокруг кустов.

Статья по теме:   Королева виноградников сорт винограда

Как только температура воздуха поднимется до 4-6°С, проводят первое профилактическое опрыскивание кустов 3%-ным раствором медного купороса. Это поможет защитить лозы от болезней и грызунов.

Во второй половине апреля, после того, как набухнут почки, нужно подвязать рукава винограда под наклоном, а плодовые стрелки – горизонтально. Чтобы виноград развивался правильно, ему необходима надежная опора, которой чаще всего служат шпалеры. Помимо своей основной функции они обеспечивают доступ света и воздуха к листьям растения, а также могут стать украшением вашего участка, замаскировав неприглядные элементы ландшафта и архитектуры. Шпалеры несложно сделать своими руками.

Сразу после набухания почек можно прививать черенки, заготовленные с осени. Это позволит получить с одного куста гроздья разных сортов, сэкономит место в саду, а также повысит зимостойкость растений.

В южных регионах с конца апреля можно начинать высаживать укорененные черенки винограда. При выборе участка важно учесть, что это не только теплолюбивое, но и светолюбивое растение. Кусты должны получать максимальное количество солнечного света с раннего утра до трех часов дня. Поэтому просто отлично, если у вас есть возможность посадить виноград на южном или юго-западном защищенном от ветра склоне.

Виноград обладает мощной корневой системой, поэтому будет не рад соседям. Лучше поселить его не ближе 4 м от других деревьев и кустарников

Когда молодые побеги винограда перерастут первый ярус проволоки, необходимо сделать очередную подвязку. При этом нужно не забывать удалять пасынки и лишние верхние соцветия, а также проводить обламывание побегов винограда, удаляя все слабые и порослевые побеги (когда они достигнут 10-15 см). Для этого нажимают пальцем на основания ненужных веточек, легко избавляясь от них.

Эти побеги можно использовать для нарезки зеленых черенков, из которых к осени вырастут крепкие саженцы.

В последний месяц весны на виноградных листьях иногда появляются характерные красные пятна. Обычно причиной являются неинфекционная или инфекционная краснуха. В первом случае растение просто сигнализирует вам о дефиците калия в почве. Пятнами покрывается весь куст, а прожилки листьев становятся толще. Со временем лоза вполне может погибнуть. Поэтому при первых признаках неинфекционной краснухи необходимо изменить агротехнику. Можно начать опрыскивания растений калиевой селитрой (20-25 г сухого удобрения растворить в 10 л воды и расходовать не более 1 л состава на кв.м).

Чтобы побороть неинфекционную краснуху, обычно требуется провести не более пяти обработок виноградника через каждые восемь дней

Возбудитель инфекционной краснухи – сумчатый грибок. Он штурмует лозу поэтапно, поэтому красные очаги постепенно появляются то тут, то там. Листья заболевшего растения нужно обработать 1%-ной бордоской жидкостью или 0,3%-ным раствором хлорокиси меди. При этом важно, чтобы фунгицид попадал на обе стороны листа.

Весной виноградные лозы довольно уязвимы перед грибковыми болезнями, поэтому важно заранее – до появления цветков – провести обработку кустов фунгицидами. Чаще всего виноград поражает оидиум (мучнистая роса) и милдью (ложная мучнистая роса). В первом случае бороться с заболеванием поможет коллоидная сера или комплексный препарат Квадрис. С ложной мучнистой росой можно справиться, применяя Азофос.

Уход за виноградом летом

В это время куст наращивает зеленую массу и становится тяжелее. Необходимо регулярно подвязывать его к шпалере, пасынковать и удалять лишние грозди, чтобы не допускать обламывания побегов.

Обычно на побегах удаляют верхние грозди, т.к. они хуже развиваются, и ягоды на них обычно мельче, чем на остальных.

Когда ягоды достигнут размера небольшой горошины, можно обработать растения препаратами Ридомил Голд или Топаз (согласно инструкции).

Летом также можно проводить внекорневые подкормки (по листьям). Для лучшего формирования завязей можно использовать фосфорно-калийные удобрения, препарат Завязь или другие аналогичные средства.

Не следует чрезмерно увлекаться поливом, виноград этого не любит. На большинстве участков достаточно увлажнять почву один-два раза в месяц, но обильно, чтобы вода наверняка достигала корней растения.

Не желательно поливать виноград во время цветения и незадолго до его начала.

В этом месяце необходимо обработать виноград противогрибковыми препаратами (например, Флинт Стар или Квадрис), а затем подкормить удобрениями, содержащими NPK-комплекс (подойдут Акварин, Новоферт, Плантафол и др.).

Если на вашем участке растет виноград ранних сортов (сроков созревания), то в конце июля уже можно ожидать первого урожая.

Август

С этого месяца начинается массовое созревание винограда. Но об уходе за лозами забывать еще слишком рано. В последний месяц лета кусты следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями. Так же можно поступить, если в жаркую погоду растениям не хватает влаги (5-10 г удобрения нужно растворить в 10 л воды). При этом желательно не использовать удобрения, содержащие азот, иначе вместо того, чтобы начать готовиться к зиме, растения продолжат наращивать зеленую массу.

Август – время чеканки лоз (удаления верхушек всех побегов с 6-8 верхними листьями), эта процедура помогает растениям подготовиться к зиме.

В последний летний месяц также могут активизироваться некоторые заболевания. Если вы заметили бурые пятна и серый налет на листьях, а также обесцвеченные пятна на лозе, вероятно, ваши растения стали жертвами серой гнили. Для борьбы с ней можно опрыскать кусты раствором перманганата калия (5-7 г на 10 л воды). Если на листьях и гроздьях появился светлый налет, велика вероятность, что лозы поражены оидиумом. В этом случае кусты, на которых еще есть гроздья, обрабатывают коллоидной серой, а на остальных применяют комплексные препараты (Флинт Стар или Строби – согласно инструкции). Из народных средств довольно эффективным и безопасным методом считается обработка винограда зольным настоем (1 кг золы на 10 л воды, настаивать 2-3 дня, периодически помешивая).

Уход за виноградом осенью

Сентябрь

Самый насущный вопрос в этом месяце – сбор урожая.

Если вы видите, что не все грозди успевают вызреть до заморозков, удалите самые слабые из них, это поможет дозреть остальным

В начале осени все еще актуальны подкормки фосфорно-калийными удобрениями. А вот использование азотных удобрений лучше отложить на весну.

Октябрь

Начало месяца – самое время для осенней посадки саженцев винограда. О том, как это правильно сделать, читайте в нашем материале Посадка винограда осенью: когда и как проводить.

Конец октября – начало ноября – отличное время для осенней обрезки уже растущего винограда и нарезки черенков для зимнего укоренения.

Старым лозам необходимо помочь подготовиться к зиме. Через пару недель после того как опадет листва, следует срезать все невызревшие части побегов и перекопать почву под кустами, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

Можно обработать растения 3%-ным раствором железного купороса. Это поможет защитить виноград от грибковых заболеваний. Некоторые опытные виноградари утверждают, что помимо прочего, обработанные железным купоросом кусты менее привлекательны для грызунов.

Ноябрь

Вызревшие лозы необходимо пригнуть к земле и присыпать их торфом или опилками либо укрыть лапником или спанбондом. Но перед этим важно полить растения, т.к. обезвоженный виноград хуже переносит зиму. Побеги неукрывных сортов также желательно пригнуть к земле, а почву под кустами замульчировать.

В декабре, наконец, можно отдохнуть и насладиться плодами своего труда. Единственное, что требуется спящему винограднику в зимний сезон – это защита от мороза. Поэтому если вы не уверены, что лозы надежно укрыты, можно набросать на них свежего пушистого снега. Но если в какой-то момент вам станет скучно без традиционных хлопот и заботы за зелеными питомцами, вы всегда можете организовать небольшой домашний огородик. А в феврале – снова вспомнить о винограде и заняться укоренением заготовленных с осени черенков в домашних условиях.

Источники:

http://vinograd.info/info/vinogradnik-lyubitelya/yhod-za-plodonosyaschimi-kystami.html
http://www.activestudy.info/uxod-za-molodymi-kustami-vinograda/
http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13245/Uhod-za-vinogradom-s-vesny-do-oseni-%E2%80%93-poleznye-sovety-nachinajushhim.htm

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector