Прививка сближением – Выращивание привитых саженцев – виноград

Перепрививка винограда по технологии ПАУК.

Перепрививка виноградного куста по Технологии ПАУК. Статья Ю.Г.Юдина (Воронеж) От автора — этот метод мною проверен неоднократно, результат положительный. Можете опубликовать эту статью в своем блоге, уверен, что среди северных виноделов эта технология найдет применение. С уважением Ю. Г. 22.12.19

П — подсадка;
А — аблактировка (прививка сближением);
У — удаление (старой лозы);
К — катавлак (омолаживание куста на новый сорт).

Для легкого запоминания ее так и назовем — ПАУК.

Перепрививка винограда по технологии ПАУК позволяет получить сигнальную гроздь нового сорта, используя старый куст (корень) уже на следущий год. Ну, или на второй — точно.

Рассмотрим все по пунктам.

1. Подсадка.

У нас растет виноградный куст (подвой), на который нам надо перепривить новый сорт. И есть черенок нового сорта (привой). Чтобы вся процедура изменения сорта прошла за один год, надо черенок прорастить. Для этого сажаем черенок в контейнер в феврале — марте и проращиваем как обычно на подоконнике. Задача — получить саженец с одной лозой. В мае контейнер выносим к виноградному кусту (подвою) и ставим рядом или же временно подсаживаем у виноградного куста. К середине июня у нас должна быть одиночная лоза нового привойного сорта, которую необходимо впоследствии соединить с подвойным кустом.

2. Аблактировка (прививка сближением).

Ну вот, скажет осторожный виноградарь, опять обычная прививка. Да, прививка, но не обычная, а прививка сближением. Она же — майорская прививка, или по научному — «Аблактировка». Главное отличие ее в том, что при обычной прививке происходит вырезка черенка с отсечением верхушки лозы (точки роста) и отделение ее от корневой системы . При этом рост черенка останавливается до тех пор, пока более-менее не начнут срастаться ткани и тронется пасынок. Да и после необходимо время, чтобы лоза выросла, вызрела. А в условиях короткого северного лета это очень сложно.

В интернете полно всяких рекомендаций по прививке, но все они гарантировано исполнимы лишь на юге. Конечно, можно и на севере с успехом привить, но это редкий случай и для опытных. Автор умеет с детства прививать деревья, испробовал разные способы (Ч > Ч, Ч > З, З > З), с пасынком, щитком в голову, прививка в старый корень). В результате он пришел к неутешительному выводу. Из 10 прививок приживаются лишь 5, но только 1 вызревает и переносит зиму. Ну и, конечно, никакой речи не может быть о сигнальной грозди на следущий год, только через 2 года.

А вот способ аблактировки гарантирует прививку на 99 %. Суть его в том, что мы не трогаем точку роста и вобще не отрезаем черенок, а лишь только наносим легкую несущественную рану зеленой вегетирующей лозе, срезаем острым канцелярским ножем полоску коры длиной 2 см захватив немного древесины. Это абсолютно не угнетает лозу, и даже, если аблактировка по каким-то теоретическим причинам (а это всего 1%) не удастся, то лоза просто затянет рану.

Итак, мы делаем на 2-х рядом растущих лозах (подвоя и привоя) одинаковые срезы и соединяем их крепко обматывая тонким скотчем так, чтобы срезы соединились.

Для этого можно лозы немного изогнуть выпуклостью к выпуклости (похоже на букву Х). Лозы на сближение желательно подобрать в месте соединения одинакового диаметра, ну а высоту от земли можно выбрать как удобно. Через 1,5-2 месяца лозы срастаются, и здесь мы переходим к третьему этапу — удаление ненужных лоз.

3. Удаление.

Итак, у нас получились две срощенные лозы от разных кустов (что напоминает букву Х) с точкой сростания в центре. Теперь нам их надо разъединить. Есть вход и выход подвоя и вход и выход привоя. Нам надо отрезать выход подвоя (он нам уже не нужен) и вход привоя. Делать это лучше в три этапа. Сначала делаем половинчатый надрез (надсечку в полдиаметра лозы), через неделю еще половину от половины и только по истечении еще одной недели отрезаем лозу полностью. Делается это для того, чтобы дать растению привыкнуть и перераспределить потоки питательных веществ с подвоя на привой постепенно.

4. Катавлак.

Так называется способ омолаживания и увеличения корневой системы старого куста. Так же можно переместить лозы на расстояние.

Делается это следущим образом. Сначала удаляется основной штамп приблизительно по уровню земли так, чтобы остались несколько лоз от пенька. Затем подкапываем грунт вокруг старого куста на глубину 25-30 см, отрезаем поверхностные корни и пригибаем пенек куста в яму. Лозу аккуратно укладываем по окружности вокруг пенька, выводим верхнюю часть лозы на поверхность. Остальное все засыпаем!

Точно так мы делаем и с привитой лозой, аккуратно укладывая ее в землю с прививкой так, чтобы на поверхности выходила лишь лоза привойного сорта. Место прививки должно быть в земле. Это необходимо на случай аномально сильных морозов, чтобы новый сорт и место прививки не вымерзли.

см. Примеры аблактировки: двойная аблактировка; аблактировка с саженцем ЗКС.

ИСТОЧНИК инфо о виноградаре Ю.Г. Юдине , а также каталог его сортов и вин.

Выращивание привитых саженцев винограда

Прививку винограда про­изводят на филлоксероустойчивые или морозоустойчивые подвои. Для этого специально закладывают маточники таких подвоев, из которых и заготовляют черенки. В качестве привоев исполь­зуют обычные черенки, заготовленные с плодоносящих насажде­ний. Черенки подвоев заготовляют осенью, для чего на маточни­ках обычно срезают все побеги, выросшие в течение лета.

Наиболее распространен следующий способ выращивания при­витых саженцев: прививка черенков и саженцев на столе, страти­фикация прививок и посадка их в школку. Но существуют и другие способы, например: прививка черенков на вкорененные, саженцы подвоев непосредственно в школке; прививка зеленых черенков на подвойные маточные кусты с последующей пересадкой черенков в школку или на постоянное место.

Прививку на столе производят за 25-30 дней до посадки. Для этого за 3-5 дней до начала прививки отбирают подвойные и привойные черенки или саженцы по толщине; затем в теплой воде (+20-25°С) черенки подвоев вымачивают в течение 3-5 дней, а черенки привоев — всего лишь 6-12 часов.
Такие различные сроки вымачивания привоев и подвоев необ­ходимы для того, чтобы образование каллюса происходило быстрее у привоя, чем у подвоя, так как у привоя сращивается нижний конец черенка, а у подвоя — верхний. После замочки черенки вытирают полотном. У подвоя освежают нижний конец и удаляют все глазки. Длина подвоя должна составлять 40 см, а привоя — 4-5 см.

Прививку производят способом копулировки с язычком. На привое и подвое делаются косые гладкие срезы. Длина плоскости среза должна быть в полтора раза больше диаметра. На срезах подвоя и привоя делают надрез — язычок. Хорошо соединенные срезы не должны образовывать щелей между привоем и подвоем. Место прививки обвязывается, но опыт показывает, что прививки хо­рошо сращиваются и без обвязки.

Работу по прививке производят в теплом помещении, за сто­лом. Для удобства работы прививальщик и обвязчик должны сидеть рядом. Слева от прививальщика должны стоять ящики с привоями и подвоями, а впереди, на столе, должны находиться отметки установленной длины подвоя (мерка). Взяв черенок под­воя, прививальщик отмеряет его длину и делает срез с язычком; затем делает срез на привое, отрезает черепок и соединяет его с подвоем. Готовые прививки укладывают в стратификационные ящики длиной 65 см, шириной 48 см и высотой 50 см. Между план­ками ящика оставляют щели в 1 см. Одна боковая стенка ящика должна быть выдвижной.
Прививки укладывают в со­сновые опилки, пропаренные кипятком. Во избежание обра­зования плесени к опилкам при­мешивают толченый древесный уголь. Опилки предварительно просеивают и намачивают в во­де в течение нескольких часов. Перед укладкой прививок стра­тификационные ящики ставятся наклонно, верхней открытой частью ящика вперед, а боковой стороной с выдвижной стенкой вверх. На боковую сторону ящика накладывают опилки слоем в 5-7 см.

Прививки укладывают по­слойно, верхним концом в от­крытую сторону ящика. Вер­хушки прививок должны находиться на одном уровне. Проме­жутки между нижними концами прививок и дном ящика засы­пают опилками. Каждый ряд уложенных прививок пересыпают опилками сло­ем в 2 см, а на верхний ряд прививок кладут слой опи­лок в 5-6 см. В ящик укладывают до 900 приви­вок. После наполнения за­крывают выдвижную стен­ку и ящик ставят на дно. Сверху прививки засыпают опилками слоем в 5-7 см или укрывают влажным мхом. После этого ящик переносят для стратифика­ции в теплицу или теплое и светлое помещение.

Для образования кал-люса и срастания приви­вок стратификацию прово­дят при температуре +25-28°С и относительной влажности воздуха 75-85%. Через 8—10 дней после начала стратификации верхнийслой опилок или мха снимают, но не обнажая при этом верх­них срезов привоев. На 12-15-й день стратификации ящики переносят в светлое проветриваемое помещение с температурой +12-15°С или на открытую площадку. Опилки в ящиках по мере их подсыхания необходимо увлажнять. Прививки к этому времени будут иметь зеленые побеги. После 20-25-дневной стратификации прививки можно высаживать в школку.

Посадку прививок в школку производят, когда минует опас­ность весенних заморозков и почва на глубину 20-25 см про­греется до +10-12°С. Прививки высаживают так, чтобы место спайки помещалось на 3—5 см выше уровня почвы. После посадки и полива прививки окучивают, насыпая над привоем слой земли около 5 см, но не засыпая зеленых побегов. В течение лета в школке рыхлят почву, вносят удобрения, дают полив и удаляют появляю­щиеся корни на привое и поросль на подвое. Во второй половине лета для лучшего вызревания побегов холмики земли разрушают и одновременно снимают или ослабляют обвязку, чтобы не было перетяжки. Осенью, до заморозков привитые саженцы выкапы­вают и хранят обычным способом.

В районах северного виноградарства саженцы часто не вы­зревают. Для лучшего их дозревания (дозаривания) осенью, до заморозков, саженцы выкапывают и переносят в светлое помеще­ние; корни присыпают песком и увлажняют. При темпера­туре +18-20°С побеги саженцев быстро дозревают, после чего их переносят на зимнее хранение.
Привитые саженцы, пригодные для посадки на постоянное место, должны иметь в месте прививки полную круговую спайку, вызревший прирост не менее 5-6 глазков и хорошо развитую корневую систему. Саженцы с неполной спайкой, со слабыми корнями и приростом отбраковываются.

Все о прививке винограда

Зачем делать прививку винограда?

В процессе роста и развития виноградника случаются сбои, которые негативно сказываются на итоговом результате – получение вкусных ягод. Во избежание проблем, садоводы проводят специальную процедуру. Прививка винограда – это агротехнический прием соединения двух частей разных сортов лоз с целью их сращивания для передачи генетических свойств. Это симбиоз, благодаря которому меняются условия жизни и развития каждого из прививаемых кустов.

В каких случаях применяется этот способ?

• Для повышения качественных характеристик куста. Иногда случается так, что посаженный сорт, спустя несколько лет выращивания, дал урожай не соответствующий ожиданиям. Например, ягоды мелкие и не вкусные, или куст слаборослый. В этом случае можно пойти двумя путями. Выкорчевать не понравившийся куст с уже развитой корневой системой и посадить на его место другой. Либо привить черенок сорта с хорошими показателями, что существенно снизит временные и трудовые затраты.
• Для улучшения устойчивости к заболеваниям. Так, привив неустойчивый сорт стойкими подвоями, можно существенно снизить восприятие сорта к милдью, оидиуму или филлоксере.
• Для улучшения зимостойкости или засухоустойчивости куста так же помогает прививка других сортов с хорошими показателями.
• Для восстановления растения после вымерзания или повреждения. Зачастую, при полной утрате наземной части растения, можно использовать его корневище, привив тот сорт, который дает хорошие результаты.
• Для решения проблемы выращивания на малоплодородных почвах. Сортам, капризным к грунту, передают свойства неприхотливых собратьев, привив их.

Как видно, прививка – это хороший способ решения многих проблем выращивания. Но есть и другие примеры использования этого метода:

• Для испытания новых сортов и гибридных форм.
• Для выращивания на одном кусте двух, а иногда более сортов.

Необходимо помнить, что процесс прививки винограда требует определенных знаний не только о самой процедуре, но и об аффинитете винограда. Другими словами, о совместимости подвоев и привоев. Привой – черенок, который «сажается» на куст. Подвой – куст, к которому прививается черенок. Не все комбинации «подвой – привой» подходят друг другу. С большей долей вероятности подойдут те, что имеют хотя бы одного общего прародителя. Выбирая совместимые, лучше руководствоваться таблицами совместимости и опытом других виноградарей, иначе части растений попросту не срастутся.

Как приготовить привой и подвой

Для заготовки черенков привоя подойдут здоровые кусты, возрастом около 5 лет. Осенью, после сбора урожая, нужно срезать необходимое количество привоев, обрезать их на 5-6 глазков. Срезы запарафинить, чтобы не испарялась влага. Весной осмотреть и, если есть поврежденные части, удалить их. Подготовить черенки, обрезав их на 3-4 глазка. Отступ от нижней почки примерно 5 см вниз.

Куст для подвоя так же требует подготовки еще с осени. Проводится осенняя обрезка, оставляется только та лоза, на которую будет сделана прививка. Обязательно хорошее укрытие на зиму. Весной куст открывается только перед процедурой.

Когда лучше делать прививку винограда

Можно проводить ее на протяжении всего сезона. Сроки прививки винограда осенью зависят от климатических условий региона. Проходит она обычно после обрезки винограда. Прививка винограда весной проводится при наступлении стабильной температуры +10-15°С.

Виды прививок винограда

• Прививка винограда в штамб. Проводится, когда куст находится в стадии покоя. Осенью, после обрезки, или весной, до наступления фазы роста. Чтобы подготовить черенок, необходимо его сточить в форме клина. Поместить в воду с добавлением гетерауксина, чтобы срез не окислился. Спилить лозу, в штамбе сделать расщеп посередине. В один расщеп можно поместить несколько черенков (если его размеры позволяют). Вставить нужно соблюдая обязательное условие, чтобы внешние края привоя и подвоя были на одном уровне. Черенок должен стоять почкой наружу. Срастание их происходит благодаря соединительной ткани – каллусу, которая находится под корой. Щель, которая остается на подвое необходимо закрыть смоченной бумагой или тканью, протолкнув ее внутрь. Плотно обмотать хлопчатобумажной тканью.
• Прививка винограда в расщеп распространенный и удобный способ. Он используется при штамбовом методе, при прививке винограда в старый куст, а так же возможно черенки прививать в расщеп побегов.
• Прививка винограда «черное в черное». Это весенняя прививка винограда, проводится аналогично с описанными выше способами. Носит такое название потому, что составляющие (привой и подвой) находятся в «черной» стадии, когда еще не набухли почки и не показались первые зеленые листья. В одно- или двухгодовалой лозе делается расщеп, в который вставляется заточенный привой. Чтобы исключить сокодвижение, нужно плотно обмотать место соединения. Все действия выполняются быстро, чтобы избежать заветревания срезов.
• Настольная прививка винограда. Носит такое название потому, что выполняется в домашних условиях «на столе». Как правило, время такого прививания февраль-март. Берутся два черенка, если они одинаковы в диаметре, то можно сделать свежие срезы и соединить их при помощи стрейч пленки без расщепа. Если диаметр чубуков не совпадает, то соединение их возможно при помощи расщепа. Затем проводится стандартная стратификация черенков.

Прививку винограда используют в своей практике многие виноградари. В винодельческих хозяйствах тоже используют данные методы как способ избежание многих проблем, а так же с целью разведения новых кустарников.

Источники:

http://ampel-nord.ru/vyrashhivanie-vinograda/razmnozhenie-vinograda/pereprivivka-vinograda-po-texnologii-pauk/
http://boleznisada.ru/vyrashchivanie-privitykh-sazhentsev-vinograda
http://vinohobby.ru/vinograd/razmnojenie_vinograda/privivka.html