Пристенная культура винограда – гроздья здоровья

Пристенная культура винограда

Содержание материала

Если делается озеленение круглой или квадратной беседки, то кусты высаживают друг от друга на расстоянии 2 или
3 м, в зависимости от силы роста и условий питания винограда. При озеленении аллеи или стен строений обеспечивают такую же площадь питания кустов.
Копают канавы или ямы глубиной 0,8—1,00 м и шириной до 1 м. На дно вносят удобрения — 10—15 кг перегноя, 250 г суперфосфата, 30 г калийной соли на куст. Удобрения засыпают структурной почвой слоем 10—15 см. Затем производят посадку саженцев.
Для ускорения роста можно применить предварительное проращивание саженцев за 2—3 месяца до посадки на постоянное место. Саженец высаживают в полиэтиленовый мешочек емкостью 3—4 л с отверстиями в дне. Сначала в мешочек насыпают гравий или битый жженый кирпич, затем слой крупнозернистого песка и структурной земли, в которую и высаживают саженец. Мешочек устанавливают в комнате, в теплом, хорошо освещенном месте. Следят за влажностью почвы. Через 2—3 недели саженец начнет расти. На нем оставляют один наиболее развитый зеленый побег.
Перед высадкой в грунт растущий саженец на день выносят на улицу, ставят сначала на 4—5 дней в тень. После такой закалки саженец можно выставлять на солнце. Закаливают растение 10—15 дней, затем высаживают в грунт вместе с мешочком, разрезав его в нескольких местах. Важно в первое время хорошо поливать куст по возможности теплой водой. Это улучшает условия для окоренения и роста.
При озеленении балкона многоэтажного дома лучше высаживать морозоустойчивые сорта винограда, а в зоне заражения филлоксерой — подвойные американские сорта. Штамб на высоту балкона можно выводить из американского морозоустойчивого подвоя, а на высоте балкона привить сорт с повышенной морозо- и мильдьюустойчивостью и хорошим качеством плода.
При формировании кустов для беседок, аллей очень важно создать мощный ствол куста (рис. 6). При хорошем уходе куст на второй год дает 1—2 побега длиной до 2 м. Наиболее развитый побег используют для создания штамба, его закрепляют в вертикальном положении.

Рис. 6. Формирование кустов винограда для беседок
1-й год —весной первого года саженец подрезают на два глазка; 2-й год — весной второго года оставляют лучший побег, второй удаляют. На оставленном побеге часть глазков удаляют. Оставляют в нижней части побега два глазка, затем еще два глазка на расстоянии одного метра от первых и 3—4 глазка — в верхней части побега; 3-й год — весной третьего года однолетние побеги подрезают на длину вызревшей части с таким расчетом, чтобы они доходили до побегов соседних кустов. Все побеги подвязывают горизонтально и на них оставляют каждый третий глазок, остальные удаляют; 4-й год — весной четвертого года все побеги подрезают коротко (на сучки). Если имеются сильнорослые побеги, их можно подрезать длинно для получения урожая; 5-й год — весной пятого года нижерасположенные побеги подрезают коротко (сучки замещения), а вышерасположенные —- длинно (стрелки плодоношения)

В нижней части побега оставляют 2—3 глазка, а вышерасположенные глазки удаляют по длине побега примерно до 1 м высоты, затем оставляют еще 2—3 глазка и удаляют глазки над ними, а последние 3—4 глазка оставляют. Из оставленных глазков на штамбе развиваются зеленые побеги — будущие» рукава. Весной эти побеги подвязывают горизонтально, а два верхних подвязывают в направлении центра беседки или аллеи.
Все побеги подрезают с таким расчетом, чтобы они достигали соседних кустов. На этих побегах оставляют каждый глазок, расположенный сверху побега и на расстоянии друг от друга в 25—30 см (примерно каждый третий глазок).
Из оставленных глазков развиваются побеги, которые на следующую весну подрезают коротко на 2—3 глазка. На этих рожках развиваются зеленые побеги. Если разовьется три побега, то один удаляют, из двух других весной следующего года формируют плодовое звено: нижний побег подрезают коротко на 2—3 глазка, вышерасположенный — на плодовую стрелку (на 8—15 глазков).
В последующие годы куст подрезают как и обычно, на рожках формируют плодовое звено, а отплодоносившую стрелку удаляют или на ней оставляют лучший однолетний побег, как
дополнительную плодовую стрелку при сильном повреждении глазков в зимний период.
Для ускорения формирования кустов можно использовать хорошо развитые пасынки или вызвать их развитие путем прищипывания основных зеленых побегов. В этом случае куст можно сформировать на год-два раньше.
Если кусты винограда высаживают у стен домов или других строений, то формируют их несколько иначе, чем для беседки. В. В. Зотов рекомендует формировать кусты у стен домов следующим образом.
На третий-четвертый год после посадки куст подрезают так, чтобы в нижней, средней и верхней частях штамба оставалось по два однолетних побега — будущие рукава. В конце штамба, в верхней его части, оставляют один однолетний побег — побег продолжения, если это необходимо для выведения штамба выше (рис, 7),

Статья по теме: Сорт винограда Каберне Карбон

Рис. 7. Вид куста весной четвертого года:
а) ствол, 6) побеги для формирования ответвлений ствола; в) побег для продолжения ствола

Рис. 8. Вид куста осенью четвертого года формирования;
а) ствол; б) ответвления ствола; в) стрелки плодоношения; г) побеги для создания новых ответвлений ствола; д) побег продолжения ствола (места срезов показаны черточками)

Пристенная технология выращивания винограда

В данной статье приведена технология выращивания винограда в условиях Германии, которую с успехом можно применять в условиях Украины и России.

В Германии виноградарство получило развитие главным образом в южных районах (Дрезден, Фрейбург, Иена). Остальная территория по своим климатическим особенностям малопригодна для разведения винограда. В связи с этим в Германии разводят виноград в пристенной культуре, используя южные стены домов, хозяйственных построек и заборы, а так же самые обогреваемые, защищенные от холодных ветров участки в садах.

Технология выращивания винограда

Преимущество пристенной культуры винограда заключается в том, что она не ограничивается районами, где природные условия позволяют с давних времен выращивать виноград, и может быть значительно продвинута на север.

Для успешного продвижения пристенного виноградарства в новые районы необходимы правильный подбор сортов, выбор участка и стены и правильная агротехника возделывания культуры. Многочисленный опыт Германии показывает, что при соблюдении этих условий виноград с успехом можно выращивать в пристенной культуре в районах, где при обычном способе посадки это не удается.

Стены построек, особенно каменных или кирпичных, за день накапливают много солнечного тепла, а ночью, когда температура понижается, они постепенно отдают его, в результате чего возле стен не бывает такого сильного охлаждения, как в других местах.

В первую очередь это относится к южным стенам построек, однако, можно использовать восточные и западные стены. Следует только учесть, что у южных стен можно высаживать виноград более позднего периода созревания, в то время как у западных и восточных следует сажать самые ранние сорта.

При выборе места особое внимание следует обратить на защиту виноградных насаждений от ветра, необходимо следить за тем, чтобы не создавать затенения от рядом стоящих стен.

Статья по теме: Жемчужина Дербента - сорт винограда

Для пристенной культуры выбирают сорта с ранним сроком созревания ягод и лозы, а также сорта, хорошо плодоносящие при длинной подрезке.

Наряду с известными сортами, как Мадлен Анжевин, Маленгр ранний, Португизер, Жемчуг Саба, Королева виноградников, Милер Тургау и Франкенталь для пристенной культуры в Германии используют сорта: Ранний Лейпцигский (или Желтый Лейпцигский) и Ранний черный Бургундский.

Ранний Лейпцигский раносозревающий сорт, довольно урожайный. Грозди плотные, ягоды желтозеленого цвета, овальные, с тонкой кожицей, сладкие и сочные. Кусты сильнорослые. Сорт лучше плодоносит при длинной подрезке.

Ранний черный Бургундский — раносозревающий сорт с маленькими плотно сидящими ягодами, темносинего цвета. Грозди некрупные. Лаза хорошо вызревает. Кусты подрезают коротко, поэтому сорт рекомендуют для низких заборов.

Обработку почвы для пристенной культуры производят так же, как и для обычных виноградников. Отличие состоит только в том, что обрабатываемая площадь при пристенной культуре очень мала, поэтому особенно большое внимание уделяют внесению удобрений.

В местах посадки винограда вдоль стен почва часто бывает малопригодной, и для ее улучшения проводят глубокое рыхление и окультуривание на глубину 50—60 сантиметров.

Расстояние при посадке между кустами обычно дается от 3 до 5 метров.

Пластичность виноградной лозы позволяет придавать ей любые направления, по-разному формировать ее. В пристенной культуре виноградный куст должен занимать как можно большую поверхность стены. Большой интерес в этом смысле представляет формировка, называемая вертикальным кордоном.

Сначала выводят соответствующей высоты штамб из побега, выросшего вертикально. Его обрезают на 3— 4 глазка выше конца будущего штамба.

В следующем году побеги, выросшие из нижних глазков и расположенные в плоскости шпалеры, обрезают на 2—3 глазка для формирования плодоносящих рожков первого яруса.

В последующие годы под резку каждого ветвления проводят на замещение и на плодовый побег.

В целях лучшей вентиляции проволочная шпалера не должна прилегать к стене ближе, чем на 10—15 сантиметров.

В Германии вместо проволочной очень часто применяют решетчатую шпалеру.

Деревянные дощечки прибивают вертикально на расстоянии от 20 до 25 сантиметров. Такое узкое расположение планок позволяет лучше распределить на них однолетние побеги. Иногда применяют и веревочные шпалеры, но они должны быть хорошо натянуты.

При выращивании винограда в пристенной культуре, наряду с выращиванием ценной продукции, кусты нарядно украшают дома, заборы, хозяйственные постройки и беседки.

По своим климатическим условиям южные районы Германии приблизительно соответствуют условиям южных районов Воронежской, а также Харьковской и других областей. Северные виноградные районы Германии по климатическим условиям сходны с природными условиями Прибалтийских стран и России.

Поэтому опыт Германии по выращиванию винограда в пристенной культуре может быть широко использован в этих районах.

Видео про технологию выращивания винограда черенками.

Пристенная культура винограда – Обрезка винограда

Содержание материала

Подрезают четыре нижних побега на 100—120 см и подвязывают горизонтально верхний побег — побег продолжения подрезают на всю длину вызревшей части или на необходимую длину для выведения штамба на полную длину.
Весной, когда тронутся в рост зеленые побеги, обламывают

Рис. 9. Вид куста весной пятого года после подрезки:
а) ствол; б) ответвления ствола; в) стрелки плодоношения

лишние. Для этого на горизонтально подвязанных побегах оставляют от основания по одному зеленому, затем удаляют 5—6 зеленых, а следующие верхние оставляют. На побеге продолжения ствола от основания удаляют 2—3 зеленых побега, затем оставляют два и, если необходимо, оставляют самый верхний для удлинения штамба (рис. 8).
На следующий год, весной, при подрезке оставляют на каждом рукаве по два однолетних побега длиною на 10—12 глазков (рис. 9). Первый побег от основания подвязывают к вышерасположенной проволоке, а второй — горизонтально на уровне рукава. В верхней части куста обламывают зеленые побеги, как указано выше. К осени пятого года куст имеет форму, как на рис. 10.
Такими этапами куст формируют до необходимой высоты, чтобы зеленая часть его закрывала всю площадь стены, аллеи или беседки.
Несколько иначе формируется куст, если его надо вывести на балкон многоэтажного дома. В этом случае штамб формируют без ответвлений. На нем обламывают все развивающиеся зеленые побеги кроме хорошо развитого на конце штамба. Когда штамб будет выведен на необходимую высоту, на нем формируют рукава, на них — рожки, а на рожках — плодовые звенья.
Подрезка сформированных кустов проводится следующим образом.

Статья по теме: Бессергеневский № 1 сорт винограда

Рис. 10. Вид куста осенью после пятого года
выращивания: а) ствол; б) ответвления ствола; в) стрелки плодоношения; г) однолетние побеги, выросшие на стрелках плодоношения (места срезов показаны черточками при подрезке весной шестого года)

Весной на каждой прошлогодней плодовой стрелке оставляют наиболее развитый побег, расположенный ближе к основанию, а остальные удаляют. Если наиболее развитым окажется не первый от основания побег, а второй или третий, то предыдущие побеги срезают секатором у основания. Оставленные при подрезке побеги являются плодовыми стрелками, которые и несут урожай.
Весной следующего года отбирают в качестве стрелок плодоношения лучшие побеги, а остальные удаляют, как описано выше. Такая подрезка кустов осуществляется в течение 4—6 лет. С появлением на рукавах ран и ослаблением роста побегов часть рукавов омолаживают, оставляя хорошо развитые побеги, идущие от нижней части основания рукава (рис. 11).
Омоложение производят после одного года плодоношения побега-заменителя. В дальнейшем подрезка осуществляется, как описано выше. Через 5—6 лет омоложение повторяют, если это необходимо.
Через 15—20 лет можно полностью заменить рукава-ответвления побегами, выросшими из ствола или у основания ответвления-рукава.
Весной, прежде чем приступить к подрезке, необходимо определить степень повреждения глазков в зимний период. Если окажется, что 50% глазков погибли, то при подрезке увеличивают нагрузку глазками на 50%. Если глазки погибли на 70—80%, подрезку делают после распускания почек; удаляют, вымерзшие побеги и обламывают побеги, не нужные для формирования кустов.
Сухую подрезку стрелок плодоношения обычно производят до распускания почек горизонтально, что способствует равномерному пробуждению почек и развитию зеленых побегов. Зеленые побеги обычно не подвязывают, они располагаются в пространстве свободно. На беседках и аллеях их слегка заводят за проволоку или подвязывают только те побеги, которые мешают человеку.
Для хорошего развития и обильного плодоношения кусты необходимо поливать, подкармливать удобрениями. Желательно вносить удобрения на глубину 40—45 см в зону расположения корневой системы. Органические удобрения давать из расчета 10—15 кг на куст раз в 3—4 года, органно-минеральную смесь (20 частей перепревшего навоза и 1 часть суперфосфата) — ежегодно по 2—3 кг.
Одновременно с поливом можно вносить в качестве – подкормок минеральные удобрения, расходуя на один куст 40—50 г суперфосфата, “20—30 г сульфата аммония, 20—25 г калийной соли. Подкармливать кусты желательно перед распусканием почек, после цветения и перед началом созревания ягод.