Посадка и уход за насаждениями — Закладка виноградника — виноград

Оглавление

Закладка виноградника

Содержание материала

Крупные промышленные виноградники закладывают по проектам, разрабатываемым Украинским государственным институтом проектирования садов и виноградников (Укргипросад), имеющим филиалы в ряде зон республики. В них освещены научно обоснованное размещение насаждений на территории хозяйств, технология закладки и ухода за виноградниками на интенсивной основе. Проекты на закладку новых или реконструкцию существующих плантаций составляют на основе договоров с хозяйствами.

Почвы Приазовья и размещение сортов

Черноземы обыкновенные. Мощность гумусного слоя составляет 65—75 см, в верхнем горизонте (0—15 см) содержится 3,5—4% гумуса. Карбонаты кальция в большом количестве залегают на глубине около 90 см; недостаточно легкодоступных питательных веществ, особенно фосфора. Реакция почвы нейтральная или слабощелочная, что благоприятствует произрастанию винограда — высокий урожай дают столовые и технические сорта, из которых получают удачные окрашенные вина.

Черноземы южные. Мощность гумусного слоя составляет 40-50 см, но в верхнем горизонте гумуса содержится примерно столько же, как в черноземе обыкновенном. Реакция почвы немного смещена в сторону щелочности, особенно в нижележащих от верхнего слоя горизонтах. По своей природе эти почвы слабо остаточно солонцеваты. Направление использования винограда такое же, как и на черноземах обыкновенных, но урожаи здесь несколько меньше.
Черноземы супесчаные характеризуются невысоким содержанием гумуса, слабой обеспеченностью питательными веществами, в частности азотом. Обладают хорошим водно-воздушным режимом, быстро прогреваются и легко проницаемы для корней. На них целесообразно возделывать сорта винограда, идущие для приготовления высококачественных столовых и шампанских вин, а также для потребления в свежем виде.
Каштановые почвы менее благоприятны для винограда по сравнению с черноземами, хотя по запасам питательных веществ не уступают им. Содержание гумуса колеблется в пределах 2—3,5%, а мощность гумусного горизонта их светло-каштановой разновидности нередко составляет только 30 см. Эти почвы слабосолонцеватые и имеют уплотненный переходный горизонт, что определяет их плохую водопроницаемость, а следовательно, и слабое накопление влаги. При условии систематического улучшения физико-химических свойств почвы (внесение удобрений, гипсование, периодическое глубокое рыхление) на них также можно получать довольно высокие урожаи винограда многостороннего использования.
Песчаные почвы. Для возделывания винограда наиболее подходят пески, в которых содержится 6—10% и более глинистых частиц, подстилаемые на корнедоступной глубине погребенными почвами черноземного типа, известняками, суглинками и другими прослойками, задерживающими влагу атмосферных осадков и служащими также источником питательных веществ. В них всего 0,2—0,8% валового гумуса, отличаются рыхлостью и бесструктурностью. Вместе с тем песчаные почвы обладают благоприятным водно-воздушным режимом, хорошо сохраняют влагу глубоких горизонтов.
Виноградники на песках не повреждаются филлоксерой, что дает возможность сохранить там более простую корнесобственную культуру. На таких почвах следует размещать столовые сорта винограда, урожай которых отличается особенно высоким качеством и более ранним созреванием. Пригодны они и для закладки технических сортов, идущих на приготовление белых столовых вин.
Ракушечно-песчаные почвы расположены узкой полосой по побережью Азовского моря, а также на его многочисленных косах. Для винограда лучшими являются дерновые развитые почвы на песчаном ракушечнике морских отложений. Они бедны гумусом (до 1,5%), бесструктурны, слабо удерживают влагу. Расположенная на глубине более полутора метров морская вода не мешает растению, поскольку сверху ее находится слой пресной или слабоминерализованной грунтовой воды. На таких почвах не бывает острого дефицита влаги даже при быстром проникновении атмосферных осадков в ее нижние слои. Представляют большую ценность для выращивания столовых сортов винограда, в особенности Шаслы мускатной.

Выбор участка и предпосадочная обработка почвы

Для закладки виноградника совершенно не подходят участки с солонцовыми, солончаковыми и заболоченными почвами. В крайнем случае можно использовать почвы, содержащие не более 10% обменного натрия от суммы поглощенных оснований. Необходимо также располагать данными о степени засоленности почв и подстилающих грунтов участка вредными водорастворимыми солями. В метровом слое суглинистых и глинистых почв их должно быть не более 0,3%, а в супесчаных и песчаных — не выше 0,2%. Наличие сверхдопустимого количества вредных водорастворимых солей в более глубинных почвенных слоях может отрицательно сказаться на росте и плодоношении винограда. Твердые материнские породы под почвой (сплошные плиты из конгломератов, напластования кристаллических пород, сплошной галечник без мелкозема, сланцы) должны находиться на глубине не менее 1,5—2 м от поверхности.
Необходимо иметь четкое представление об уровне и минерализации грунтовых вод. Минимальная глубина их прохождения для богарных насаждений в зависимости от механического состава и сложения почв колеблется от 3 (тяжелосуглинистые) до 1,4 м на среднезернистых песках. При наличии на участке пресных грунтовых вод, в которых сухого остатка содержится до 1 г/л, возможно менее глубокое их залегание — соответственно 2,5 и 1 м. Особенно осмотрительным необходимо быть при выборе участка с ракушечно-песчаными почвами, на некоторых разновидностях которых весной грунтовые воды подходят очень близко к поверхности. В течение лета их уровень постепенно понижается, но на отдельных участках (в западинах) он может постоянно оставаться выше допустимого, вызывая гибель кустов.
На побережье Азовского моря нередко встречаются почвы с наличием в них или материнских породах оглеенных горизонтов, оказывающих вредное воздействие на корневую систему винограда. Они не подходят для закладки насаждений.
По рельефу наиболее пригодными под виноградники считают пологие и покатые (до 10°) склоны южной и юго-западной экспозиции. На таких участках урожайность и сила роста кустов меньше, чем на равнинных, но лучше вызревает однолетний прирост, ягоды спеют быстрее и сахаристость их выше.
На северных склонах крутизной свыше 3—5° закладывать промышленные насаждения нельзя, так как они плохо прогреваются солнцем. Восточные склоны подвергнуты влиянию суховеев, воздействию преобладающих в Приазовье зимних восточных ветров и резкому весеннему оттаиванию, ввиду чего здесь больше повреждаются зимующие глазки. Их целесообразно использовать для закладки насаждений сравнительно морозоустойчивых сортов. Западные склоны пригодны для винограда, но растения будут сильнее поражаться грибными болезнями. Не рекомендуется также отводить участки в пониженных местах долин и балок, на которых виноград сильно страдает от заморозков и грибных болезней.
При необходимости земельный массив расчищают от пней, кустарников и старых кустов винограда, используя для этого корчеватель Д-496 или корчеватели-собиратели Д-513 и К-2А. Крупные камни с поверхности земли и залегающие на глубине до 70—80 см удаляют рыхлителем РН-80Б и камнеуборочной машиной РУБ-150.
Выравнивают поверхность почвы (срезание бугров, засыпка ям, ложбин и оврагов) бульдозерами, скреперами и грейдерами. При подготовке участка под орошаемый виноградник проводится особенно тщательная планировка, при которой вдоль будущих его рядов предусматривают 20—60-сантиметровый уклон на каждые 100 м длины.
При обнаружении злостных и глубокоукорсняющихся сорняков (пырей, острец, свинорой) на участке в течение 2—3 лет, предшествующих закладке виноградника, высевают озимую рожь или другие злаковые культуры. Свободные же от сорняков участки тогда же целесообразно отвести под многолетние травы с целью оструктуривания почвы и повышения ее плодородия.
Если участок, зараженный филлоксерой, нематодой и другими почвообитающими вредителями, идет под повторную закладку виноградника, почву обеззараживают эмульсией сероуглерода из расчета (по препарату) 1500—2000 кг/га.
На участках, предназначенных для закладки насаждений на филлоксероустойчивых подвоях, обязательно определяют содержание в почве активной (подвижной) извести. На основании полученных данных, руководствуясь шкалой устойчивости подвоев, разработанной П. Гале, подбирают наиболее подходящие из них. Несоблюдение этого требования может привести к закладке виноградника на подвоях, не соответствующих конкретным почвенным разностям. В итоге растения заболевают хлорозом, резко снижают свою продуктивность и в большинстве случаев такие насаждения приходится вскоре раскорчевывать. Для почвенно-климатических условий Приазовья наиболее перспективными будут те подвои, которые обладают высокой морозоустойчивостью, хорошо противостоят засухе, способствуют увеличению однолетнего прироста и улучшению его вызревания у слаборослых привойных сортов Саперави северный, Фиолетовый ранний и др.
Под сплошной плужный плантаж с полным оборотом пласта, являющийся основным видом предпосадочной обработки почвы, вносят органические и минеральные удобрения: на тяжелосуглинистых черноземах на 1 га — 60—80 т навоза и 100—120 кг суперфосфата в действующем веществе, а на песчаных почвах— фосфорных удобрений столько же, а навоза 90—120 т.
На ровных участках черноземных и каштановых почв глубина плантажа должна составлять 65—70 см. На склонах необходимо пахать несколько глубже, так как во время ливней возможны смывы почвы. Более глубоко поднимают плантаж и на бывших под виноградниками участках. На ракушечно-песчаных почвах с близким залеганием пресных или слабоминерализованных грунтовых вод сначала проводят рыхление на глубину 55—60 см, а затем мелкую вспашку в пределах закрепленного дерниной слоя. Сплошной перевал на песках делается глубиной 75—80 см плугом с почвоуглубителем.
На черноземных и каштановых почвах плантаж лучше всего поднимать в октябре — ноябре, когда почва умеренно увлажнена и хорошо поддается обработке. Проведение плантажной вспашки летом значительно иссушает почву и разрушает структуру. Зимой плантаж поднимать трудно и к тому же образуются глыбы, на выравнивание которых весной придется затратить много сил и денежных средств. На песчаных и супесчаных почвах плантаж проводится ранней весной перед посадкой виноградника, так как осенний перевал может вызвать значительное выдувание песка зимой. Если на них плантаж поднимается летом, для предохранения почвы от ветровой эрозии осенью на перевале высевают озимую рожь, по которой весной и закладывается виноградник. Подъем плантажа необходимо закончить не позднее чем за 1,5—2 месяца до посадки винограда, чтобы земля успела хорошо осесть.
Для подъема плантажа применяют плуги ПП-50ПГ, ППУ-50Л и ППН-50. Ранней весной поверхность плантажа выравнивают шлейфами-волокушами, стругами, выравнивателями ПР-5В, ПА-3 и другими приспособлениями. Крупные глыбы и комья разрушают тяжелыми дисковыми боронами (БДТ-2,5А, БДТН-3,5) или чизель-культиваторами. При этом агрегаты должны двигаться поперек плантажной вспашки. Подготовку орошаемых участков проводят с помощью длиннобазовых прицепных планировщиков ПР-5В и П-2,8.
В равнинных условиях земельный массив разбивается на кварталы в форме вытянутого прямоугольника, площадь которых обычно 50 га. В свою очередь квартал состоит из 10 пятигектарных клеток, имеющих длину вдоль ряда 100 м и ширину 500 м. Ширина межклеточных дорог равняется 5 м, межквартальных поперечных (разворотная полоса) — 8, продольных — 6 м. Вокруг каждого квартала высаживают ветроломные одно- или двухрядные полосы шириной 5—10 м, а вокруг всего массива— 10-метровые двухрядные защитные полосы из орехоплодных культур. Таким образом, с учетом дорог и ветроломных полос длина квартала составляет 1071—1081 м, а ширина — 522—532 м. Дороги и лесополосы занимают 12—14% земли.
В последние годы рекомендуется закладывать виноградники с площадью кварталов 75—100 га при длине рядов 200—250 и более метров. В этом случае значительно повышается производительность используемой техники, сокращается количество дорог. Целесообразно также сузить защитные полосы до 6 м. Все это повысит степень использования земли до 90—92%.
При закладке корнесобственных виноградников территорию необходимо планировать с таким расчетом, чтобы можно было легко изолировать обнаруженные филлоксерные очаги. Наиболее подходящим является блочный принцип размещения клеток в квартале, разработанный ВНИИВиВ «Магарач». Квартал насаждений состоит из 3—4 блоков, каждый из которых объединяет 4—5 клеток, обрабатываемых вместе. Обеззараживание средств механизации производится после окончания работ в блоке и при необходимости переезда в другой. До обнаружения филлоксеры въезд и выезд осуществляются через один дезинсекционный барьер квартала. При проникновении вредителей в один из блоков его сразу же изолируют от остальной площади квартала, для чего устанавливают дополнительный дезбарьер и за зараженными насаждениями ухаживают отдельно.
Ряды виноградника располагают с севера на юг, чем достигают наилучшего освещения, обогрева и проветривания кустов. В условиях сложного рельефа площадь квартала уменьшается и изменяется его конфигурация в зависимости от контуров участка. При размещении виноградников на склонах крутизной до 8—10° направление рядов устанавливается поперек склона, а на более крутых насаждения закладывают на террасах.
На богарных виноградниках при укрывной приземной культуре расстояние между кустами в ряду для слаборослых сортов должно составлять 1,25 м, среднерослых — 1,5 и сильнорослых — 1,75 м при ширине междурядий 2,25—2,5 м. На высокоштамбовых виноградниках площадь питания кустов должна составлять 3—4X1,5—2 м.
Места для посадки черенков или саженцев размечают с помощью тонких тросов или шпалерной проволоки с припаянными на них отметками, равными ширине междурядий и расстоянию между кустами в ряду. При закладке крупных виноградников разметка производится культиватором КРН-4,2.

Статья по теме:   Азотистые вещества - Химический состав винограда, сусла и вина

Закладка виноградника. Почвы, схемы и способы посадки винограда

В этом разделе рассмотрим вопросы закладки приусадебного виноградника. Какие почвы подойдут под виноград, какая схема посадки будет оптимальной в зависимости от условий конкретного участка, используемых шпалер и ваших целей. Приведен пример возможной планировки виноградника в неидеальных условиях небольшого приусадебного участка. Описаны разные способы посадки винограда, от традиционной — годовалыми саженцами, до способов посадки черенками без корней сразу на постоянное место весной или осенью. Даны рекомендации по подготовке посадочных ям и уходу за молодыми кустами винограда в первый год после посадки.

Почвы для винограда и схема посадки виноградника

В этой статье рассмотрим вкратце два вопроса:

1. Почвы, подходящие для выращивания винограда
2. Схема посадки приусадебного виноградника. Оптимальные расстояния между кустами и ширина междурядий, в зависимости от конструкции шпалеры, широты местности и других условий.

Посадка винограда саженцами и уход в первый год

В этой статье рассмотрим самый распространенный и популярный способ посадки винограда — саженцами. Лучше всего если это будут годовалые или двухлетние саженцы, иногда за неимением таковых используют вегетирующие, «зеленые» саженцы винограда, выращенные зимой в теплицах или в комнатных условиях.

Осенняя посадка винограда длинным черенком

В старые времена был распространен такой способ размножения винограда как посадка длинной лозой сразу на постоянное место. Как правило, делалось это осенью, после обрезки кустов. Рассмотрим плюсы и минусы такого способа размножения, и стоит ли его применять.

Весенняя посадка винограда черенками без корней в открытый грунт

Обычно посадка винограда ведется годовалыми саженцами, если же в наличии имеются только черенки, то в первый год они проращиваются в школке, а через год высаживаются на постоянное место уже в виде саженцев. То есть на выращивание саженца из черенка затрачивается год. В этой статье рассмотрим способ весенней посадки винограда черенками сразу на постоянное место, избежим пересадок и сэкономим год в развитии куста.

  • Главная
  • Закладка виноградника
Статья по теме:   Способ предварительного определения урожая винограда - Урожай винограда

VINEDRESSER В СОЦСЕТЯХ



Уважаемые подписчики! Регистрация на сайте прекращена. Система комментариев доступна всем желающим. Все новости сайта в наших группах в соцсетях, присоединяйтесь!

© 2020 Vinedresser — о винограде и виноградарстве для начинающих

Виноград в первый год выращивания – советы по правильной посадке и уходу

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

О том, как купить хорошие саженцы винограда, мы уже рассказывали. Поэтому подробнее рассмотрим, что делать с растениями после покупки. В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Статья по теме:   Практика применения гиббереллина на некоторых сортах винограда. Часть 2

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

  • 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
  • 1,5 кг древесной золы;
  • 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы «глазок», из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное «направление» роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

В будущем обрезку винограда проводят ежегодно. Иначе загустевшие посадки станут источником болезней и вредителей, а урожай резко снизится.

Также можно проводить катаровку – удаление поверхностных корней растения. Это позволит другим корням уйти глубже в землю и успешно перезимовать. Очертите лунку до 25 см глубиной и аккуратно обрежьте верхние корешки и лишние побеги. Затем засыпьте лунку землей.

На зиму молодые кусты обязательно укрывают вне зависимости от того, зимостойкий у вас сорт или нет. Процедуру проводят, когда опадут все листья, после первых небольших заморозков. Для укрытия можно использовать солому, лапник, спанбонд и даже шифер.

Если вы будете соблюдать правильный полив винограда, регулярно подкармливать лозу и защищать ее от вредителей, то молодое растение разовьется так же успешно, как и саженцы, посаженные осенью прошлого года.

Вы хотите выращивать виноград? Уход для начинающих, собранный в этой статье, поможет создать роскошный виноградник, который будет ежегодно плодоносить сочными ягодами.

Попробуйте посадить виноградную лозу, возможно, это занятие настолько вас увлечет, что вы станете настоящим экспертом. А если вы уже выращиваете виноград, поделитесь своими секретами богатого урожая в комментариях.

Источники:

http://vinograd.info/info/spravochnik-vinogradarya-priazovya/zakladka-vinogradnika.html
http://vinedresser.info/sazhaem-vinograd
http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/14177/Vinograd-v-pervyy-god-vyrashchivaniya-sovety-po-pravilnoy-posadke-i-ukhodu.htm

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector