Особенности обрезки виноградников, пострадавших от зимних морозов – Обрезка и формирование виноградных кустов

Обрезка кустов винограда, пострадавших от зимних морозов

Перед обрезкой кустов, пострадавших от морозов, необходимо выяснить степень их повреждения.

В первую очередь проверяют почки и плодовые лозы. Для этого на каждом гектаре (клетке) срезают но 50—100 побегов и ставят их в воду в комнате. Дней через 6—8 проводят исследование, разрезая каждый глазок вдоль бритвой или очень острым ножом. Погибшие почки узнаются по их бурому или черному цвету. Обычно рекомендуют проверять 10—15 первых глазков. Здоровые и поврежденные глазки подсчитывают и записывают, разбивая на группы: 1) вполне здоровые; 2) погибли только центральные почки, замещающие почки здоровые; 3) погибли и центральные и замещающие почки; 4) отсутствующие глазки. По окончании исследования определяют по каждой группе процент глазков. Одновременно проверяют и состояние самой лозы, надрезая ее ножом в разных местах. Нужно иметь в виду, что повреждения древесины становятся заметными обычно только через несколько педель после мороза. Поэтому, если обстоятельства позволяют, то проверку (и древесины и глазков) лучше отложить на месяц. Еще лучше проверку повторно произвести весной, перед обрезкой. Тогда будут получены наиболее точные данные. В 1940 г. в Анапском районе (Краснодарский край) проверка сейчас же после морозов дала 88—90% гибели глазков, состояние же древесины казалось удовлетворительным. А через полтора месяца оказалось, что глазки погибли на 98—100% и вся древесина настолько сильно была повреждена, что кусты потребовали восстановления.

Характер и степень повреждения кустов морозами могут быть весьма различны. Поэтому трудно бывает установить какое-нибудь деление по степеням повреждения. Но приблизительно можно указать следующие случаи.

Легкая степень повреждения — повреждены только глазки. Обычно гибель глазков не превышает 40—50%. В этом случае кустам дают соответственно увеличенную нагрузку. Необходимая прибавка нагрузки вычисляется по формуле: (K·A):(100—A), где K обозначает обычную норму нагрузки, A — процент гибели глазков. Так, если установленная норма нагрузки составляет 60 глазков, а от морозов погибло их 40%, то прибавка будет следующая: (60·40):(100—40) = 40 глазков. Полная нагрузка куста составит 100 глазков. Эта формула составляет часть известной формулы проф. А. С. Мержаниана: X = K + (K·A):(100—A), которую он предложил для вычисления новой нагрузки, какая должна быть дана кустам после морозов. Икс здесь и обозначает эту новую нагрузку.

В каком именно виде дать кустам новую нагрузку, зависит от сорта и степени повреждения. При малой гибели глазков, примерно до 25—30%, можно просто удлинять дуги, стрелки и рожки. При гибели до 50% можно или удлинять дуги в 2 раза или дать двойное их количество. Первый способ следует применять к сортам длинной обрезки, второй — к сортам безразличной обрезки.

Средняя степень повреждения. Гибель глазков достигает 75—80%. Повреждены побеги и частично старая древесина. При этой степени повреждения еще можно обойтись без омоложения кустов. Путем увеличения нагрузки можно получить удовлетворительный, а иногда и нормальный урожай. Надо, однако, иметь в виду, что кусты в такой степени повреждения являются заметно ослабленными, и потому нужно обратить особое внимание на уход. Прибавку нагрузки вычисляют по той же формуле. Так как в этом случае нагрузка оказывается очень высокой, то приходится обычно увеличивать число дуг и удлинять их.

Окончательно нагрузка нормируется весной, при обломке. Необходимо помнить, что вследствие повреждений древесины часть молодых побегов будет распускаться с большим запозданием, а некоторые, уже развившись, могут остановиться в росте. Все такие побеги при обломке надо удалять. Наоборот, здоровые, сильно растущие побеги следует беречь. Кроме того, необходимо сохранить 2—3 сильных порослевых побега на случай возможного омоложения куста. При обрезке на сучки замещения нужно выбирать самые сильные побеги.

Если гибель глазков не превосходит 75—80%, то вполне возможно получить достаточно большой урожай.

Сильная степень повреждения. Гибель глазков достигает 80—90%. Сильно повреждены и побеги (до 50%). При этом всегда более или менее сильно бывают повреждены также рукава и штамбы.

Обрезка производится следующим образом. Слабые побеги удаляют полностью. Все сильные побеги обрезают возможно длиннее, насколько позволяет их толщина. Обычно рекомендуемая при этом обрезка «ежом» — на стрелки в 3—5 глазков — должна быть решительно отклонена, как резко сокращающая урожай.

Весной, до начала сокодвижения, вокруг кустов делают лупки на глубину 12—15 см. Цель этого мероприятия — облегчить выход на поверхность земли порослевым побегам. Если развитие побегов идет удовлетворительно, то надо только своевременно и правильно провести обломку. Но если побеги развиваются плохо и омоложение куста явно неизбежно, то выбирают из порослевых побегов несколько самых сильных и возможно раньше прищипывают их, оставляя не более 3—5 узлов. В результате прищипывания начнут развиваться пасынки. Пасынки увеличат листовую поверхность куста, и, следовательно, ускорят его восстановление. При зимней обрезке они могут быть использованы для формирования куста. Таким образом, уже на следующий год на этих кустах будет обеспечен достаточный, а часто и вполне нормальный урожай.

В последние годы многие авторы, при сильном повреждении кустов морозами, рекомендуют производить обрезку, когда начнется набухание глазков. Некоторые советуют ее производить даже в мае с целью точного установления гибели глазков и размера будущего урожая. После этого можно соответствующим образом вести обрезку, оставляя на кустах все живые глазки и удаляя только полностью погибшие лозы или их части. Однако такое предложение нельзя признать рациональным. Обрезка и последующая подвязка лоз после начала набухания глазков поведет к большим потерям урожая вследствие обламывания почек, которые в это время очень слабо держатся на лозах. По этой именно причине агротехнические правила и запрещают категорически производить сухую подвязку после начала набухания глазков.

Очень сильная степень повреждения — самая сильная из всех, какие только приходилось наблюдать в районах неукрывного и полуукрывного виноградарства. Она наблюдалась в 1940 г. в Анапском, Верхне-Баканском, Варениковском и Темрюкском районах Краснодарского края. В этот год в январе в Анапском районе морозы доходили до 28°. В результате глазки у разных сортов погибли на 98—100%, примерно в такой же степени были повреждены годовалые побеги и рукава и немного меньше — штамбы.

Можно было думать, что после таких морозов вся надземная часть кустов погибнет полностью. С некоторыми сортами — Шасла, Алиготе, Клерет, Каберне — так и получилось. Но у сорта Рислинг даже после таких сильных морозов сохранились участки здоровых тканей, и при обрезке «ежом» удалось получить некоторый урожай (200 кг с 1 га). Однако опыт бригадира Анапской опытной станции В. Г. Чуприна показал, что на сорте Рислинг можно даже и при такой сильной степени повреждения получить гораздо больший урожай. При обрезке кустов не на стрелки в 3—5 глазков, а на длинные плети урожаи был получен 10—12 ц с 1 га.

Ввиду всего сказанного необходимо признать, что даже после таких сильных морозов срез на черную головку нельзя считать рациональным мероприятием.

В таких случаях рекомендуют все сильные побеги обрезать на длинные плети. Все слабые побеги срезать на кольцо. Главное внимание должно быть обращено на порослевые побеги, а также на побеги с неповрежденной части штамба. Когда побеги образуют 4—6 листочков, их прищипывают, оставляя не более 3—5 узлов, с целью вызвать усиленное развитие пасынков. Надо стараться сохранить достаточное число побегов, с тем чтобы общее количество пасынков было не меньше количества основных побегов, которые должны быть на кусте по плану нагрузки. При этом надо иметь в виду, что в неполивных районах каждый прищипнутый побег даст не более 2 пасынков, независимо от того, на какую длину он прищипнут. Следовательно, нет никакого смысла делать высокое прищипывание — на 7—8 узлов, как это иногда рекомендуют. Если побегов не хватает, чтобы возобновить нагрузку пасынками, то следует сделать двукратное прищипывание, т. е. прищипнуть и пасынки, оставив на них 3—4 узла. Вторичных пасынков будет в 4 раза больше, чем было прищипнуто порослевых побегов.

При зимней обрезке оставляют на плодоношение любые побеги, лишь бы они были достаточной толщины. Значительная часть сортов дает урожай на всех дугах. Поэтому накоторый урожай можно получить даже и без прищипывания на пасынки. Но тогда урожай был бы значительно меньше нормы и восстановление кустов шло медленнее вследствие недостаточного количества побегов. Прищипывание на пасынки позволяет веерную формировку восстановить полностью в первый же год, а кордон на год-два позже. При формировании кордонов можно из пасынков образовывать плодовые звенья.

Описанный метод в настоящее время является самым простым, быстрым, эффективным и применимым ко всем без исключения сортам. Преимущества этого метода подтверждены производственным опытом, проведенным в 1940 г. на сотнях гектаров виноградников Анапского, Верхне-Баканского и Темрюкского районов Краснодарского края. Благодаря применению этого метода Анапский район получил в 1941 г. близкий к нормальному урожай винограда вполне хорошего качества.

Анапская опытная станция получила в 1941 г. урожай даже несколько выше обычного, а на отдельных картах он достигал: по сорту Рислинг — 120 ц, по сорту Алиготе — 213 ц с гектара.

В 1950 г. В. М. Геворкян сообщил об удачных результатах применения описанного комплекса с одно — и двукратным прищипыванием на пасынки, с целью быстрого восстановления кустов, поврежденных зимними морозами.

По сообщению Ф. Б. Баширова, метод восстановления кустов путем искусственного вызывания пасынков был предложен им еще в 1938 г., однако широкую проверку удалось провести только в 1947 г. Она полностью подтвердила его высокую эффективность.

В 1936 г. А. Гукасов опубликовал свой метод быстрого восстановления виноградных кустов, сильно поврежденных морозами. По этому методу кусты срезают на черную головку. Два-три побега, самых сильных из числа развившихся со старой древесины или из земли, обрезают зимой на плети до 16—17 глазков. Весной на каждой из этих плетей первые 8 молодых побегов удаляют при обломке. Оставшиеся выше расположенные побеги дают урожаи, составляющий, по словам автора, 50—70% нормального. Полный урожаи получается на третий год. Метод Гукасова построен на признании того факта, что у некоторых сортов дуги, расположенные на старой древесине, дают нормальный урожай. Нижние 8 глазков Гукасов выламывал потому, что они были бесплодны. Очевидно сорта, на которых он ставил опыты, требуют длинной обрезки.

Этот метод был в 1940 г. проверен в Анапском районе Г. В. Огиенко и автором этой книги и вполне оправдал себя. На сортах Рислинг, Алиготе, Каберне, Клерет, Семильон, Саперави урожаи получился нормальный на всех глазках. Этот метод, однако, можно применять только к небольшим кустам, нормальная нагрузка которых не превышает 20—24 побегов. При более высоких нагрузках необходимо применять метод прищипывания на пасынки. Кроме того, при нем полностью теряется урожай в год мороза.

Рекомендуемый обычно классический метод, заключающийся в омоложении на черную головку с последующим выведением одного-двух побегов, обрезанных на короткие сучки, необходимо решительно отклонить. Этот метод на 2—3 года задерживает получение нормального урожая и в то же время ослабляет кусты.

Полная гибель надземных частей кустов. В таких случаях кусты срезают на черную головку. Из порослевых побегов выбирают несколько самых сильных и прищипывают их, как это описано выше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.

Обрезка виноградного куста сводится к обрезке 90 процентов лозы, оставляя необходимое количество глазков (почек).

Рассмотрим в деталях секреты правильной обрезки виноградной лозы, начиная с первого года посадки.

Обрезку винограда можно производить как весной, так и осенью. При обрезке осенью желательно куст накрыть на зиму, защищая от замерзания. Если в вашем регионе суровые зимы, то проводите обрезку весной или укрывайте виноградную лозу на зиму. Кстати, необрезанный виноград лучше переносит зиму.

Особенности строения и названия частей виноградной лозы

Основание штамба, которое находится под землёй, называется пятка, от нее растут корни.

Штамб – часть стебля до первого бокового побега, как у всех деревьев. У винограда часть штамба находится и под землёй, заканчивается пяткой.

Голова – утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Рукава (плечи) – это боковые побеги, отходящие от главного стебля. А глазки на них, это те же почки.

Существуют термины, которые необходимо запомнить: плодовая стрелка и сучок замещения.

Плодовая стрелка – длинно обрезанный рукав, на котором после обрезки оставляют 8-12 почек.

Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.

Плодовое звено – пара побегов состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. Все названия мы разобрали, перейдем к секретам обрезки винограда.

Формирования кустов винограда

Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.

Видео – Виноград Обрезка куста

Формирование винограда в первый год

Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.

Формирование винограда на второй год

Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.

Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.

Вертикальные стебли расположенные дальше, обрезать оставляя по 4 почки – это будут плодовые стрелки. Снимаем лозу и укрываем в зиму.

Формирование винограда на третий год

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.

Видео – Виноград Обрезка куста

Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.

Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

Добавление статьи в новую подборку

Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

Как обрезать виноград весной

По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают “плакать” (существует даже такое понятие, как “плач лозы”), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и “затапливать” глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

• секатор должен быть острым;
• побег срезают по направлению от глазка;
• плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
• обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

Как обрезать виноград летом

Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда “коронки” побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних “зеленых операциях” рассказывают герои следующего видеоролика:

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

• диаметр 5 мм – 5 глазков;
• диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
• диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
• диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
• диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
• диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
• диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
• диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

• гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
• гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

Как правильно обрезать молодой виноград

Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

Как обрезать виноград после посадки

В самом начале “жизненного пути” виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

Как обрезать виноград 1-го года выращивания

Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

Как обрезать виноград 2-го года выращивания

Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

Источники:

http://www.activestudy.info/obrezka-kustov-vinograda-postradavshix-ot-zimnix-morozov/
http://ogorodlegko.ru/sad/jagodnye-kustarniki/86-obrezka-vinograda-dlya-nachinayuschih.html
http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm