Навстречу зимовке – виноград

Подготовка лоз винограда к надежной зимовке

Еще лет тридцать назад мы спокойно покупали виноград на рынках или в магазинах и совсем не думали о том, чтобы попытаться выращивать его в своих садах. И только как легенда ходил среди садоводов слух о монахах Валаамского монастыря, которые почти полтора века назад умудрялись выращивать на своем острове и виноград, и арбузы. Мы же в своих садах позволяли себе иногда только девичий виноград для оформления садовых домиков или беседок. Но в последнее десятилетие виноград стал очень модной культурой и среди петербургских садоводов и дачников.

Не устояла от этой «моды» и я. Несколько лет назад в моем саду, в теплице, появились первые растения винограда. Знаю, что некоторые опытные садоводы пробуют выращивать этого южанина и в открытом грунте в пристеннной культуре, я тоже начала испытывать этот способ, но все же главная моя надежда – теплица. Думаю, что не зря тратила время и силы. В конце минувшего сезона у меня уже был вполне весомый урожай этой винной ягоды. С лоз сорта Зилга я сняла десять килограммов винограда – выросли сочные, увесистые грозди синих ягод – вкусных, сладких. Сорт Изабелла дал семь килограммов душистого винограда. У еще молодого растения винограда сорта Краса севера и результат был более скромным – четыре килограмма белых с розоватым оттенком ягод. Согласитесь, что для условий Ленинградской области это неплохой урожай.

Конечно, я считаю себя начинающим виноградарем, но опыт уже некоторый есть. Считаю, что очень многое при выращивании этой южной культуры зависит от обеспечения ей не только благоприятных условий вегетации в теплое время года, но и надежной зимовки. Климат Северо-Западного региона, к которому относится и Ленинградская область, далек от идеального для винограда. Ведь виноградный куст начинает вегетировать при +10°С. Для дальнейшего роста, цветения и развития всего растения необходимо +25…30°С тепла. При похолодании же замедляется рост побегов, уменьшается фотосинтез листьев, снижается накопление сахаров в ягодах. При +14°С эти процессы вообще останавливаются.

Поэтому я выращиваю виноград в пленочной теплице. На зиму пленку я снимаю, поэтому очень важно виноград подготовить к зиме и морозному периоду его жизни. За эти годы я отработала технологию укрытия лозы, которой строго придерживаюсь. Надеюсь, что мой опыт, о котором я расскажу, сопровождая его фотографиями всего процесса укрытия, пригодится тем садоводам, которые только еще делают первые шаги.

Подготовку винограда к зимовке начинаю с обрезки лозы, удаляя лишнюю поросль. Затем каждый куст, а у меня их в теплице два – растут навстречу друг другу, связываю для компактности шпагатом. После того, как они аккуратно связаны, я их соединяю и связываю уже вместе. Стволы винограда в прикорневой зоне обертываю спанбондом, а сверху укрываю пленкой и тоже связываю шпагатом.

Затем с нижней стороны связанных кустов надеваю специальный утеплитель для труб и снова обматываю шпагатом. При этом утеплитель должен закрепить также концы спанбонда и пленки в прикорневой зоне винограда. И снова надеваю еще один утеплитель – на этот раз уже с верхней стороны связанных лоз. Тоже закрепляю все шпагатом.

Утепленные таким образом связки лоз укладываю в траншею между кустами винограда. Прижимаю их плотнее при помощи металлических полосок, можно сделать это и с помощью проволоки. И затем засыпаю утепленные кусты землей, пригребаю ее и в зону корней – на спанбонд и пленку. Для надежности поверх пленки насыпаю еще толстый слой сухих листьев.

После наступления устойчивых холодов и морозов и после выпадения снега я снимаю с теплиц пленку, но перед этим поверх листвы укладываю еще слой пленки. В этом случае листья до весны останутся сухими. На этом подготовка винограда к зимовке заканчивается.

Весной я снова накрываю теплицы пленкой и поднимаю связанные виноградные лозы. Зимой им там было тепло, сухо, а самое главное – достаточно воздуха для дыхания. После того как исчезнет угроза сильных заморозков, я подрезаю концы каждой веточки и подвязываю их к стойкам и шпалерам. Такой способ укрытия лоз подходит и для открытого грунта. Утеплители для труб лучше всего надевать на связку лозы с двух сторон, при этом разрез верхнего должен находиться внизу под кустом, не соприкасаясь с грунтом, чтобы весной вода не попала в утеплитель. Если утеплитель у вас окажется равным по диаметру связке лоз, и вы обойдетесь одним слоем, все равное его разрез должен обязательно быть снизу связки. При этом в траншею нужно дополнительно постелить пленку, которой потом вы обернете утеплитель. Это необходимо для защиты его от весенних талых вод.

Хочу сказать еще об одном наблюдении. Если вы выращиваете виноград в теплице, то у нее с двух сторон должны быть двустворчатые двери, чтобы можно было легко проветривать почву против закисания. Для защиты растений от попадания туда животных я устанавливаю в дверях надежную сетку, она не мешает проветриванию. Грядки в теплице должны быть выше прохода, поливать виноград желательно в скважину – через аккуратно установленные трубы, чтобы влага поступала сразу к корням. В этом году дали урожай четырехлетние кусты, которые росли после черенкования в открытом грунте. Весной я их пересажу уже на постоянное место. Кстати, их я укрывала таким же способом. Считаю, что он несложный и надежный, использую его уже пять лет.

Галина Балуева, садовод
Фото автора

Подготовка к зиме. Винограду спать пора.

Данная статья была написана на заказ и опубликована под названием «ВСЕМ СПАТЬ!»! в ежемесячной газете «АиФ. На даче» № 21 08/11/2012 Кратко изложенная в ней подготовка к зиме винограда и наш алгоритм его укрытия -пока в силе. Статья публикуется полностью,

Чтобы наш виноградник благополучно перезимовал, ему непременно нужна предварительная подготовка к зиме.

Виноградарю следует помнить, что морозоустойчивость виноградной лозы, то есть способность растения выживать и в период кратковременных весенних и осенних заморозков, и в период зимних морозов, является величиной не постоянной .

На протяжении годичного цикла развития винограда его морозоустойчивость может меняться. Для того, чтобы эта величина не уменьшалась, была стабильной, а еще лучше-повышалась, и нужна продуманная подготовка к зиме нашего винограда .

В течение сентября-октября нужно обязательно закаливать виноградные растения, и особенно это касается ценных и не слишком зимостойких сортов.

Есть у опытных виноградарей старинный , но очень действенный прием для того, чтобы «объяснить» растению, что зима вот-вот наступит. Проводят данную манипуляцию после первого осеннего заморозка. Называется этот прием — «намек ломом» и состоит в том, чтобы взять в руки обычный тяжелый металлический лом и резким ударом– нарушить целостность приповерхностного кома земли и корней виноградного куста . Сделать это надо не ближе 15–20 см от головы виноградного куста. Вызванный этим приемом стресс запускает тогда процесс закаливания винограда, и , в частности, ускоряется вызревание виноградной лозы.

Вызреванию лозы способствует также и опрыскивание куста монофосфатом калия (в начальной дозировке 15 г на 10 л воды), которое надо проводить еженедельно, к концу осени постепенно повышая дозировку до 100 г на 10 л , что способствует также и искоренения грибков. . Есть и еще приемы, ускоряющие вызревание виноградной лозы см.

К началу октября на севере будут сняты последние грозди винограда ранне-среднего и среднего срока созревания. Проведен обязательный влагозарядковый подзимний полив. Для винограда очень важно, чтобы земля пропиталась влагой на достаточную глубину – тогда его корни во время зимних морозов будут в бОльшей безопасности. Перед этим поливом виноградарю рекомендуется рассыпать под кустами золу из расчета 300 г на растение.

Когда укрывать? Если виноградная лоза у вас взрослая, в возрасте от 3-4 х лет – не торопитесь с укрытием. Такой лозе совсем не страшны ранне-осенние заморозки, они действуют только на листья и побеги винограда. Древеснеющую лозу (самое главное на этом этапе ) заморозки лишь закалят.

Что касается малышей- первогодок — , то разумнее всего создать осенью им щадящие условия. Для этого устройте каждому из юных саженцев персональное временное укрытие в виде шалашика из лапника или нетканого материала, чтобы их лоза получила продление вегетации и вызрела.. …Такие или даже такие веселые ( как на фото справа) …их охотно помогают устанавливать над виноградом дети .

Не вплотную- к земле. После первых значительных заморозков ( ниже -5 гр. С ) и естественного листопада виноградари снимают виноградную лозу со шпалер и проводят осеннюю обрезку.

Если на винограднике к этому времени еще не прошел естественный листопад, и листья еще остались на кустах, то их следует аккуратно ошмыгнуть, осторожно-проведя рукой сверху вниз- не задевая глазки.

Дно неглубоких траншеек, где на песчаных почвах растут наши виноградные растения ( или поверхность земли под кустами-при какой то иной агротехнике ) мы выстилаем на зиму короткими досками или лапником, на которые и укладываем лозу.. Не рекомендуется мульчировать компостом поверхность земли под кустами , чтобы не привлекать грызунов.

Но перед укрытием лозу надо ОБРЕЗАТЬ.

Обрезка — это отдельная песня. Виноград на севере чаще всего традиционно продолжают формировать осенью в северной веерной форме — в виде бесштамбового веера из 2–6 рукавов). Е сли сказать обобщенно и вкратце — то сначала следует удалить отплодоносившие в этом году, а также слабые побеги. Кроме того, удаляют все зеленые невызревшие части побегов. На каждом рукаве оставляют самый сильный холостой побег поближе к голове куста, и обрезают его на длину, соответствующую рекомендациям по данному сорту. Это в среднем – 6–8 глазков. Для страховки оставьте на каждые две лозы дополнительный сучок замещения на 2–3 глазка.

Затем не туго связывают виноградную лозу в связки, пучки (так называемые фашинки) и осторожно пригибают лозу, соединяя кусты попарно навстречу друг другу в зависании над поверхностью земли примерно 10–15 см . Эти операции мы обязательно проводим при положительной температуре, чтобы хрупкая виноградная лоза не ломалась. В таком состоянии кусты винограда надо опрыскать монофосфатом калия (100-250 г на 10 л воды ), что лучше, или можно по старинке железным купоросом (от 300 до 500 г на 10 л воды), При этом мы используем для «молодежи» меньшую концентрацию. Все это для предохранения винограда от плесени и чтобы искоренить возбудителей болезней.

Важно. У молодых саженцев-однолеток обрезка в первый год вообще не проводится, у них мы удаляем только зеленую невызревшую часть побегов. Обрезки лозы, которые не используются виноградарем для черенкования, а также виноградные листья — собираем и обязательно сжигаем.

В северных регионах для винограда применяют обычно стандартное воздушно-сухое укрытие. Главная цель такого укрытия – не допустить подмерзания корней и лозы с плодовыми почками, и еще защита от выпревания во время оттепелей. То есть благодаря данному укрытию виноградные кусты должны находиться в сухости и относительном тепле. В этих условиях виноград выживает даже в такие суровые и нестабильные зимы, когда погибают плодовые деревья и кустарники.

Укрытие. К укрытию надо приступать в сухой ясный день примерно в конце октября или в начале ноября. Уже должны пройти первые заморозки с температурой –5–7 °С, но обычно еще не установились ночные постоянные отрицательные температуры . Подготовка к зиме завершается укрытием винограда.

Кстати, имейте в виду, что укрытие винограда — не северная выдумка и что даже южане укрывают свои виноградники! Правда, в относительно теплых регионах в качестве утеплителя чаще всего используется земля. При этом очень важно не отгребать грунт к корневой шейке, оголяя корни, а надо окучивать «через тачку» – подвозить землю со стороны). Укрывать почву надо укрывным материалом не только под лозой, а над всей корневой системой.

Как же и чем защищают зимой виноградники в средней полосе и севернее? Тогда даже суровая зима не помешает нашей любимой виноградной лозе порадовать вас и благополучно проснуться следующей весной. Но, чтобы этого добиться, винограду нужна подготовка к зиме, его нужно комфортно устроить для зимнего сна. Об опыте укрытия виноградника на севере Тверской области я вкратце рассказываю ниже

Делюсь практическим опытом! Как это делаем мы. Вот уже несколько лет наше укрытие стандартизировано и включает алгоритм в три элемента, из которых для винограда быстро составляются уютные укрывные туннели.

1. Сварная металлическая сетка шириной 1–1,5 м (в зависимости от глубины траншейки). Такую сетку мы разрезаем на полутораметровые фрагменты, удобные в пользовании, и сгибаем их буквой П с перекладиной по ширине траншейки и «ножками» по 40 см. Это чтобы «буква П » практически не возвышалась над траншеей, и следовательно, снег зимой с нее не сваливался.

2. Плотный (не менее 60 г/м2) нетканый укрывной материал — спанборд или агроспан , который в районах с сильными морозами может быть сложен вдвое. В бесснежных районах рекомендуется применять для укрытия дорнит. Внутри такого укрытия более сухо и тепло, чем снаружи. В морозную погоду эта разница особенно велика. Укрытием нивелируются также и температуры во время оттепелей.

3. Т олстая прочная полиэтиленовая пленка. Все материалы в расчете на многолетнее использование удобно приобретать рулонами . Туннельные укрытия монтируются из данных трех составляющих в четыре руки быстро и без суеты – мы с мужем затрачивали не более одного дня на 130 кустов в 2012 году А теперь в 2016-17 гг на 160 кустов тоже уходит примерно столько же времени..

Нетканый укрывной материал можно заменить соломенными или камышовыми матами, вместо пленки – использовать шифер, толь или рубероид. Торцы туннелей мы оставляем открытыми — до установления постоянных отрицательных температур . При наступлении постоянных морозов мы торцы закрываем – но не наглухо и с загибом укрывного материала вовнутрь. В траншейку обязательно размещаем куски обожженного войлока или 2-3 ветошки, смоченные предварительно в отработанном машинном масле –это для отпугивания мышей и иже с ними.

Некоторые зимостойкие сорта винограда в НЕ экстремальные и НЕ проблемные зимы практически не нуждаются в укрытии – тогда нам достаточно просто положить обрезанную виноградную лозу на доски или еловые ветки и сверху прикрыть нашу лозу рубероидом или толем, чтобы избежать намокания. Вот и вся их подготовка к зиме. В районах, где снега достаточно, для иных сортов винограда и в довольно суровые зимы тоже можно использовать легкое укрытие, всё остальное довершит снег. Если вы не живете зимой близ своего виноградника и не контролируете ситуацию, очень полезно поставить рядом с укрытым виноградом укрепленный вертикально щит для снегозадержания.

Но все таки во многом выручает снег, и если зима выдалась малоснежная, то ваш виноград при отсутствии укрытия все-таки вполне может подмерзнуть. Поэтому в нашей зоне рискованного садоводства и виноградарства я использую стандартное воздушно-сухое укрытие для практически всех сортов винограда, даже самых стойких . Молодые же виноградные растения , независимо от декларируемой морозостойкости сорта, до 2–3-летнего возраста надо обязательно укрывать. А уж ценные и редкие сорта – тем более нуждаются в укрытии : ведь без него они выдержали бы не более –25–26 градусов . И это в то время, как в наших местах и –40-43 гр. С не редкость. Поэтому в наших северных условиях подготовка к зиме виноградника-в основном включает приемы для вызревания лозы и ее закаливания, подзимний полив, подкормку, обрезку и обязательно укрытие.

Удачи Вам, коллеги.

Обрезка винограда зимой

Среди дачников бытует мнение, что с виноградом одни проблемы: обрезать, укрыть на зиму, подвязать. То ли дело малина…

И даже не подозревают, что у этих растений много общего. Растения относятся к совершенно разным биологическим классам. Что их роднит — плодоношение происходит на ветвях 2-го года (если это не ремонтантная малина). Именно это и является отправной точкой, на которую опираются все принципы обрезки виноградного куста.

Укрывать виноград или нет смысла

Все сорта винограда различаются по степени морозостойкости на:

Дачников больше привлекают сорта, с которыми меньше забот.

Из неукрывных сортов можно посоветовать так называемые “изабелловые” сорта. Они отличаются морозостойкостью до -35 °С, практически не подвержены милдью и оидиуму — самым опасным болезням винограда. При этом у них высокая урожайность и поразительная способность к восстановлению.

Когда лучше резать лозы

Считается, что неукрывные сорта на зиму лучше не обрезать. Это связано с тем, что зимой даже у самого морозостойкого куста часть лоз погибнет по той или иной причине. И намного целесообразней разобраться с кустом после зимовки до начала распускания почек:

1. удалить засохшие лозы,
2. провести нормировку лоз и обрезку.

Проведу аналогию с малиной снова. Никого из дачников не удивляет, что надо удалить отплодоносившие ее ветви. Обрезка винограда ничем не отличается в принципе. Отплодоносившую лозу вырезают — она уже не нужна. Единственно, для чего иногда оставляют 2-летнюю лозу — формируем новый “рукав”. Так виноградари называют многолетнюю лозу. Фактически, это аналог ствола у дерева.

Разобраться что резать и как поможет — инструкция для “чайников” по строению и обрезке виноградного куста на зиму.

Если ухаживать за виноградом по всем правилам, то различные прищипки проводят в течение всего сезона. Основное их назначение — ускорить созревание кисти и улучшить ее качество, а также подготовка лозы к зиме.

Виноград зимой

Вопреки очень распространенному мнению, виноград вовсе не южное растение. Лоза многих десертных сортов укрывного винограда легко переносит -25 о С при специальной закалке растения начиная с 1-го года выращивания. Слабое звено — корневая система куста.

В отличие от надземной части, для корней -10 о С — уже критическая температура. Однако приствольный круг вовсе не сложно укрыть на зиму. В дело идут сухие листья, солома, торф, опилки — все сыпучее, способное создать “воздушную подушку”. Основная масса корней винограда находится на глубине от 30 сантиметров. А при наличии глубокого снега, корни практически застрахованы от вымерзания.

Надеяться на глубокий снег не стоит, потому что подмерзание корней для винограда очень опасно. Как смерть кащеева в игле, жизнь винограда — в корне. Даже в случае гибели всей лозы (мороз, болезнь) здоровый корень в течение 2 лет полностью восстановит плодоношение куста:

1. восстанавливается лоза,
2. отросшая лоза дает урожай.

Все это относится к десертным сортам, которые рекомендуют укрывать даже на юге России, в Краснодарском крае. Практика показала, что если с момента посадки куст приучать к холоду, все эти сложности ни к чему. Укрывают только однолетки, но не нужно слишком “укутывать” куст. Не приучите смолоду к холоду — всю оставшуюся жизнь будете закапывать, и откапывать вашего неженку (абсолютная аналогия с закаливанием детей).

Однако даже в Краснодарском крае практикуют укрытие винограда на зиму. В южных регионах это связано вовсе не с морозами. Лозы намного сильнее страдают от иссушающих зимних ветров, чем от морозов, особенно при отсутствии устойчивого глубокого снежного покрова.

[note]С укрытием винограда торопиться нельзя. Это именно тот случай, когда спешка не просто неуместна, а грозит гибелью куста. Это может произойти вследствие выпревания лозы. Самое подходящее время для осеннего укрытия винограда — ориентируйтесь на установление постоянных температур около 0 о С и немного ниже.[/note]

Готовимся к зиме

Согласно рекомендациям, обрезку винограда необходимо проводить, когда куст сбросит листву. Чаще всего в нашем климате листва с куста опадает после первого мороза. Но при установлении морозов даже неукрывной виноград обрезать нельзя — зимой лозы становятся хрупкими. В этом случае лучше отложить все к приходу весны.

Перед укрытием винограда его необходимо подготовить к зимовке.

1. Куст необходимо хорошо полить — промокшая земля не так быстро промерзает.
2. Лозы перед укрытием следует связать (так будет легче укрыть).

Способы укрытия

Исходя из своих возможностей, выбираете способ, который вам больше подходит.

Укрытие землей

Самый надежный, но вместе с тем и самый трудоемкий способ. Обрезанные лозы связывают и укладывают на доски или иную подложку в траншею или ров.

Все укрывают досками или рубероидом и засыпают слоем земли не менее 30 см. Если сверху еще будет и снег — никакой мороз винограду не страшен.

Воздушное укрытие

В этом случае между стенками создается прослойка воздуха. Такое укрытие намного легче выполнить, да и физически намного проще.

Обрезанные лозы тоже увязывают — компактную связку намного проще укрыть.

После этого, возможны варианты:

1. поставить щиты (рубероид, фанера) а пространство заполнить сухими листьями, опилками, соломой — сухим сыпучим материалом;
2. поставить дуги и накрыть в 1-2 слоя (мешковина, агроволокно, геотекстиль, верхний слой — пленка), края прижать к земле (пространство тоже можно заполнить аналогично предыдущему случаю).

Для всех способов укрытия винограда на зиму важно выполнения условия — место зимовки должно быть защищено от воды. И тогда даже сибирские морозы ему нипочем.

[warning]Открыть виноград надо еще до наступления тепла, тоже при температуре чуть ниже 0°С. Самое худшее, что может случиться — водяные пары конденсируются на лозах и грибок уничтожит их очень быстро.[/warning]

Источники:

http://www.floraprice.ru/articles/sad/moj-vinograd-2.html
http://ampel-nord.ru/vyrashhivanie-vinograda/uxod-za-vinogradom/podgotovka-k-zime-vinogradu-spat-pora/
http://sadimsami.ru/sad/vinograd/obrezka-vinograda-zimoy.html