Катавлак – виноград

Катавлак – виноград

Катавлак

Катавлак применяется при ремонте виноградников как к отдельным кустам, так и ко всем насаждениям виноградника (сплошной катавлак).

Катавлак позволяет вести борьбу с преждевременным старением кустов и иметь на винограднике постоянно кусты в возрасте полного роста и плодоношения. Как уже указывалось, для этой цели вначале на сравнительно молодых кустах применяют систему омолаживания многолетних ветвей (рукавов) и штамба. С возрастом, когда начинает стареть подземный штамб, полное омоложение кустов достигается катавлаком. При этом корневая система старого куста используется для быстрого развития новых кустов. Кроме того, катавлак дает возможность перемещать кусты, что особенно важно при переходе от бессистемных посадок к рядовым.

Катавлак производится в основном на корнесобственных виноградниках. Однако довольно часто применяют его и для ремонта изреженных привитых виноградников (Грузия).

Имеется много различных способов катавлака: с укладкой кустов “сам на себя”, “друг на друга”, “в одну линию”, “ряд на ряд”, “в разные стороны” (рис. 138).

Рис. 138. Катавлак: 1 – ‘сам на себя’; 2 – ‘друг на друга’; 3 – ‘в одну линию’; 4 – ‘в разные стороны’ (по П. П. Благонравову)

В тех случаях, когда при омолаживании виноградника не требуется изменять ряды и места кустов, применяют обычно первые три способа. При полной реконструкции виноградника применяют все способы катавлака.

В случае полной реконструкции виноградника, на участке производят правильную разбивку, удаляют ненужные кусты других сортов и больные. Если расположение куста совпадает с новым местом, то на сравнительно молодых виноградниках его оставляют здесь же, а на старых применяют катавлак “сам на себя”. В тех случаях, когда куст должен быть смещен, его укладывают в канаву к новому месту. Если один куст может дать отводки для получения двух-трех новых кустов, от него выводят побеги в нужные две-три стороны. Лишние, неиспользованные кусты выкорчевывают. Таким способом можно исправить неправильно посаженный виноградник.

Для производства катавлака кусты заранее подготавливают, выращивая на них достаточно длинные, хорошо вызревшие побеги. Лучшее время для укладки катавлака – осень и зима.

Для укладки катавлака способом “сам на себя” яму выкапывают около куста, для укладки “друг на друга” между двумя кустами. От куста, предназначенного для катавлака, роют канавы к местам новых кустов.

При сплошном катавлаке лучшим способом считается укладка кустов в канавы, вырытые для каждого ряда кустов, согласно предварительной разбивке.

Глубина ям и канав на сухих почвах до 100 см, а на почвах средней влажности 70-80 см. Ширина канав 50 см.

Перед укладкой у кустов удаляют все боковые корни (оставляют только идущие из пятки куста) и обрезают лишние побеги. Затем куст осторожно наклоняют в нужную сторону, укладывают на дно канавы, а побег выводят вертикально в нужном месте. Все почки, за исключением 3-4 наружных, удаляют. Для того чтобы ускорить получение высоких урожаев, выводят по два побега, оставляя на каждом 3-6 глазков. Поело укладки куста яму и канавы засыпают. При производстве катавлака в почву вносят удобрения и на винограднике тщательно выполняют весь комплекс агротехнических мероприятий. В случае жирования побегов в первый год после катавлака можно ускорить формирование кустов ранней прищипкой побегов и образованием пасынков.

Виноградники, омоложенные сплошным катавлаком, дают урожай в первый же год. На второй год урожай обычно бывает выше того, который давал виноградник до катавлака.

катавлак

Пересадка винограда. Куст переехал.

В апреле 2013 года журнал Садовник №4 напечатал мою статью – под названием Куст переехал. С новосельем!, обобщенной темой которой являлась пересадка винограда и другие методы перемещения взрослых кустов — Все пока актуально. И лучшее время для пересадки винограда на новое место – поздняя осень ( ноябрь) или ранняя весна ( март), до начала сокодвижения. Все еще актуально. И сейчас ч асто возникают ситуации, когда взрослый куст винограда необходимо пересадить на новое место.

Ничего сложного и страшного в этой процедуре нет. При этом главное – оценить целесообразность перемещения и выбрать подходящий способ.

Бывает, что когда-то куст был непродуманно посажен не на свое место. Со временем его окружение изменилось, и теперь он мешает соседним кустам или затеняется деревом. Нередко растения забывают в старой школке или они долго растут по несколько штук в одной посадочной яме. Необходимость перемещений в больших масштабах возникает, если решено сгруппировать кусты по назначению и времени созревания или куплен участок, куда переезжает часть виноградника. Эти операции реальны благодаря изумительной пластичности и приживаемости винограда. Редкий отрицательный результат при пересадке возможен, если оставить слишком много лоз, старых неработающих корней или позволить пересаженным растениям рано плодоносить. Основных способов перемещения несколько: пересадка (перевалка), отводок лозы или целого куста (катавлак).

Пересадка винограда. Для этого обкапывают куст в радиусе 50 см, стараясь не подрезать корни соседей. Если почвы тяжелые или близко грунтовые воды, скорее всего, корни куста расположены в верхних 60 сантиметрах и их вполне можно выкопать. На песках корни идут не только вширь, но и вглубь до 1,5 м и дальше, так что здесь без обрубания корней не обойтись.

Кусты старше 5–7 лет освобождают от земли, аккуратно обрушая ее деревянным колом. Обновляют срезы корней, удаляют старые и оставляют сильные 2–3-летние корни. Разводят глиняную болтушку, добавив чуть марганцовки, обмакивают в нее корни. Если это не сделано раньше, нужно вырезать лишние лозы, оставляя два рукава с одной–двумя годичными лозами на каждом. Верхушки лоз обрезают на два-три глазка, замазав срезы садовым варом или воском. Затем куст перетаскивают на фанере или мешковине к подготовленной посадочной яме. В яму заливают ведро воды (весной – горячей), подсыпают на дно горкой комья глины, выше плодородную землю с песком и гравием. Важно помнить, что…

в компост, идущий на виноградник, нельзя класть виноградные отходы: лозу, корни, листья. Их сжигают и подкармливают растения золой. Исключение – косточки и мезга после брожения, эта подкормка винограднику полезна.

Куст при пересадке легче приживется, если в область корней добавить горсть семян ячменя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО. Чудо-злак ЯЧМЕНЬ лучше, чем корневые стимуляторы. Свойство ячменя «образовывать солод» издавна применяют не только пивовары, но и садоводы. Обычная практика — когда производится пересадка винограда или иного саженца, то кинуть в лунку под виноград горсть ячменя. Причем не обязательно на ту глубину, что бы он смог взойти. Главное — попасть в зону корней саженцев. Современные ученые объясняют этот феномен тем, что проростки ячменя занимают первое место среди злаков по суммарному содержанию антиоксидантов В процессе прорастания ячменя величина ССА увеличивается в 6 раз, достигая максимума на пятые сутки. При этом выделяются летучие фитонциды , обеззараживающие среду. Проростки ячменя лидируют среди злаков и по содержанию жизненно важных аминокислот и фосфора, который ускоряет развитие корней.

Прорастающий ячмень выделяет вещества, которые стимулируют рост корней плодовых культур и одновременно угнетают вредную микрофлору. При этом образуется природный антибиотик ГАРДЕЦИН. Как ни странно, но давление на микробов очень избирательное. Полезные бактерии, наоборот, очень хорошо себя чувствуют и занимают освободившееся пространство.
Впрочем, стимуляция идет не только за счет выделений ячменя. Лучшая приживаемость происходит из-за того, что слизь, выделяемая ячменными корешками, на 60% увеличивает концентрацию гуминовых веществ. А это всем известный и популярный стимулятор не только корнеобразования, но и роста, устойчивости и жаростойкости.
Помимо прочего, слизь также выделяет и микроэлементы из почвы, попавшие в нерастворимые соли — она их хелатирует. Хелаты — дорогое удобрение. В магазине 100 граммов хелатированных элементов стоит 150 -400 рублей. Так что горсть ячменя, брошенная при посадке саженцев, здорово сэкономят семейный бюджет. Да и не надо искать препараты в магазинах, а потом , боясь переборщить, на глаз отмерять. Ячмень добудет все из нашей почвы, пусть и не в таких больших количествах. При этом -используют обычный не замоченный и не проросший ячмень. Если он все таки выберется на поверхность, через недельку нада подрезать его тяпкой . Вырывать не стоит — оставшись в почве, корни ячменя дадут более длительный эффект.

Если почвы бедны железом, не пожалейте для кустов винограда железосодержащих удобрений, нескольких ржавых гвоздей или банок, обожженных на костре. Куст укладывают в посадочную яму наклонно вместе с рукавами, расправляя вниз корни. Заполняя яму почвой и выводя однолетние лозы чуть выше уровня ямы, снова поливают куст. Для дальнейшего полива разумно на периферии посадочной ямы сразу установить обрезок трубы. Куст укрывают весной спанбондом (до конца мая), осенью – традиционным воздушно-сухим укрытием. Если пересадка нужна срочно, можно пересаживать не только во время периода покоя, но тогда потребуется усиленный контроль. В первый год после пересадки обязательно убирают все соцветия, во второй – треть, тогда куст восстановится быстрее.

Как вариант, пересадка винограда в виде куста с комом земли в яму большего объема может проводиться путем перевалки. Такой путь предпочтителен для молодых кустов 1–3 лет. Чтобы ком земли с корнями не разваливался, растения до пересадки пару дней не поливают и корни не укорачивают.

На месте раскорчеванного куста почва должна отдохнуть не меньше двух лет, пересаживать туда виноград не рекомендуются. Если придется это сделать, нужно заменить землю в старой яме и в центре нее посадить молодой кустик перевалкой.

Отводок винограда. С удалением старых кустов или когда проводится пересадка винограда на малые расстояния (1–2 м) разумнее не спешить. В первом случае, используя корневую систему, можно обновить виноград прививкой нового сорта, во втором – куст эффективнее передвинуть и заодно омолодить отводком.

Это метод вегетативного размножения винограда, когда лозы укореняются прикопанными в землю, оставаясь в состоянии НЕотделения от материнского куста. Питание побегов на отводке происходит не только за счет собственных корней, но и за счет материнского растения. Фактически это и перемещение на другое место части куста. Если на кусте нет такой длинной лозы, чтобы вывести ее конец на нужное место, укладку отводка можно повторить или удлинить лозу прививкой черенка нужной длины. И, наоборот, можно уменьшить длину отводка, огибая лозу вокруг ствола.

Перемещение отводками нередко используют для заполнения свободного места или замены погибшего растения. Большие плюсы данного способа – простота и вступление куста в плодоношение уже на следующий год. Через два года отводки обычно отделяют от материнского растения. При желании их можно не отделять и со временем получить целый ряд кустов ценного сорта с единой, сильной корневой системой и высокой урожайностью.

Катавлак. Перемещение- пересадка винограда. Для перемещения кустов от десяти лет (но не старше 20) лучше применить отводок целым кустом – катавлак.

Для этого ранней весной около куста роют канаву и освобождают от земли корневой штамб до пяточных корней. Затем в нужном направлении выкапывают траншею глубиной 60 см до посадочной ямы на новом месте. Куст вместе с корневым штамбом сваливают в траншею и прижимают ко дну. Выбирают лучший рукав, оставляя на нем 1–2 развитых побега, на которых все глазки, за исключением 3–4 верхних, отщипывают. Лозу рукава укладывают в траншею, выводя на новом месте над поверхностью верхнюю часть молодых побегов. Посадочную яму и траншею засыпают землей с перегноем в пропорции 2:1. Рукав подвязывают к опоре, укрывают, и в первый же год он плодоносит.

Есть способы катавлака с различной укладкой кустов и лозы. Применяются они в основном на корнесобственных виноградниках, чтобы перемещать кусты при переходе от бессистемных посадок к рядовым или для переориентировки рядов. Так можно упорядочить и перепланировать , т.е. исправить почти любой неправильно посаженный виноградник.

Катавлак

Это агротехнический прием, направленный на омоложение виноградного куста и повышение его продуктивности. С возрастом сокращается длина и количество одногодичного прироста. За многие годы корни истощают землю, соответственно снижается урожайность.

Катавлак можно сделать несколькими способами как одного куста, так и всего виноградника. Кусты укладывают в «одну линию», «друг на друга», «сам на себя» и в разные стороны, в любом случае делается отводка целым кустом, где укладывается не однолетняя лоза, а старая древесина — целые рукава, из спящих почек которых развиваются корни.

«Сам на себя». Вокруг куста на глубину 30-40 см копается канава и обильно удобряется перегноем с минеральными удобрениями (3-4 ведра перегноя, 500 г суперфосфата, 150 г калийных удобрений или 1 л банка золы растительных остатков). Весь этот состав тщательно перемешивается с плодородной землей и засыпается

«Самна себя»

Выведенные на поверхность лозы укрывают холмиком земли. В последующие годы по всей длине закопанного рукава образуются корни. Из верхних почек, выведенных на поверхность, вырастают мощные молодые побеги, из которых формируют новый куст, который начинает плодоносить в первый год.

Такой куст получает двойное питание: от корней, образовавшихся на рукаве, и материнских корней. На третий год урожай в два раза больше, чем давал материнский куст.

Для укладки катавлаком кусты необходимо тщательно подготовить: на нужную длину подрезают и оставляют необходимое количество молодых хорошо вызревших лоз, удаляют мощные рукава и верхние корни, удаляют старую отслоившуюся кору, обрабатывают 4-проц. раствором железного купороса.

Если возникает необходимость в катавлаке, а свободной земли нет, негде сформировать новый куст, применяют способ «друг на друга», или перекрестный.

Для этого канавку копают между кустами такой же глубины, заправляют удобрениями и поливают, как было описано выше. Рукава укладывают навстречу друг другу, от одного куста к другому, а верхние лозы привязывают к опоре примерно в тех местах, где росли старые, уложенные, кусты. Техника посадки и уход за кустами такие же, как в первом варианте. Образовавшиеся на уложенных рукавах корни осваивают новые территории и растут в хорошо обогащенной почве.

«Друг на друга»

При рядовых посадках применяют катавлак «в одну линию», при этом расстояние между кустами должно быть не менее двух метров. Канава выкапывается между кустами на длину ряда. Подготовленные рукава укладываются в одну сторону, верхняя часть выводится над вторым соседним кустом, со второго куста — над третьим и так далее. В дальнейшем поступают так же, как и в предыдущих случаях.

«В одну линию»

Катавлак делается корнесобственным кустам. Нельзя делать катавлак кустам, рукава и лозы которых поражены некрозом, если при обнажении корней обнаружится корневая гниль (белые нити гнили и разрушение коры). Такой куст подлежит выкорчевке вместе со всеми корнями и сжиганию, а яма дезинфицируется водным раствором ССС (80 г на 10 л воды) или формалином (одна часть на 40 частей воды).

Источники:

http://wine.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000017/st060.shtml
http://ampel-nord.ru/tag/katavlak/
http://vinodelie-online.ru/katavlak/