Горизон – виноград

Горизон – виноград

Любительское виноградарство с каждым годом становится всё более популярным. Ряды поклонников солнечной грозди постоянно расширяются, всё больше садоводов принимают решение освоить приёмы ухода за заветной лозой и выращивать урожай сладких ароматных ягод на своём участке.

Опыта и знаний у вновь испечённых виноградарей обычно маловато, но зато есть большое желание заниматься выращиванием полюбившейся культуры, готовность учиться, осваивать новые для них приёмы агротехники по уходу за виноградной лозой.
Осваивая приёмы и способы выращивания виноградного растения, очень часто малоопытные виноградари попадают под влияние сложившихся стереотипов в среде начинающих виноградарей о якобы чрезмерной сложности отдельных агроприёмов в любительском виноградарстве. На самом же деле данные суждения зачастую не имеют ничего общего с реальным положением вещей, но именно они не позволяют малоопытным виноградарям принимать верные решения в вопросах использования наиболее эффективных способов выращивания винограда.

Одним из таких устоявшихся, и несомненно спорных мнений в среде начинающих виноградарей, является вопрос о чрезмерной сложности укрытия лозы на зиму и остальных приёмов выращивания винограда в укрывной культуре.
Досконально не разобравшись с существующими разнообразными способами укрытия кустов и даже не пытаясь оценить их фактическую сложность и трудоёмкость, делаются поспешные выводы о невозможности использования данной технологии, как чрезвычайно трудоёмкой и сложной. Предпочтение отдаётся выращиванию винограда с высокой морозостойкостью и с сомнительными товарными и вкусовыми качествами урожая, но зато без укрытия кустов на зиму.

Очень часто можно увидеть не очень радостную картину, когда в уютном дворе жилого дома имеется добротная, просторная шпалера для винограда, но на ней вместо действительно замечательных высокотоварных кустов столового винограда, вольготно себя чувствуют изабельные сорта, как якобы единственный приемлемый вариант для данного места выращивания винограда.
Казалось бы, что во дворе дома самое место наиболее достойным, красивым и любимым питомцам обширного виноградного племени, но нет, почти во всех дворах наскучившие Изабелла, Лидия, Русский Конкорд и т.п.

Если же виноград и выращивается в укрывной культуре, то преимущественно при формировках кустов в веерной или кордонной форме на вертикальных одно или двухплоскостных шпалерах. О возможности выращивать виноград в укрывном варианте на горизонтальных, арочных шпалерах или перголах многие даже и не слышали.

А между тем выращивание винограда на горизонтальной шпалере с их снятием, обрезкой, увязкой и последующим укрытием на зиму, совсем незначительно отличается от технологии выращивания укрывных кустов на вертикальных шпалерах.
В данном материале хочу поделиться с начинающими виноградарями некоторыми рекомендациями по выращиванию винограда на горизонтальной шпалере во дворе дома, с укрытием кустов на зиму, из своего личного опыта.

Для данной цели наиболее походят сорта винограда с большой силой роста. Слаборослые гибридные формы винограда малопригодны, т.к. на их рост и заполнение шпалеры понадобятся не менее 5-6 лет, к тому же они обычно низкоурожайны.
Желательно выбирать сорта у которых нет проблем с опылением и завязыванием ягод и отсутствует горошение ягод в гроздях. Дело в том, что кроме обязательных работ по подвязке побегов, нормированию побегов и урожая, удалению пасынков, заниматься ещё и доопылением соцветий или приведением гроздей к «респектабельному» товарному виду путём удаления загорошившихся ягод, и всё это находясь в малокомфортной позе с запрокинутой вверх головой и поднятыми руками, занятия весьма утомительные.

Отдавать предпочтение следует гибридным формам винограда устойчивым к вредителям и болезням. Выращивая виноград во дворе дома очень важно количество обработок растений защитными препаратами свести к минимуму. Если всё же обработка неизбежна, то к ней необходимо соответствующим образом подготовиться.

Выполнить временную передислокацию домашнего любимца (Шарика, Тузика и т.п.) с места постоянного обитания в безопасное место. Клумбы с цветами желательно на время обработки прикрыть плёнкой, чего я в предыдущем сезоне не сделал и в результате «Ночная фиалка» на клумбе, которая собиралась цвести и источать свой божественный аромат, почему – то восприняла обработку винограда препаратом от милдью как обработку её гебицидом. По поводу данного произошедшего факта супруга мне очень доходчиво и обстоятельно объясняла, что она об этом всём думает.

А вот сорта винограда, урожай которых склонен к солнечным ожогам ягод, можно смело выращивать при данной формировке, т.к. грозди будут защищены от солнца находясь под пологом листьев. Морозостойкость сорта винограда так же не имеет значения, т.к. мы будем кусты укрывать на зиму.

Теперь о самом важном «ключевом» моменте технологии. Что бы иметь возможность укрывать кусты, нужно правильно сформировать побеги и в первый год после посадки саженца винограда, обеспечить побегам «S» – образный изгиб у самой земли.
Именно за счёт такой формы будущих рукавов куста и обеспечивается возможность укрытия кустов. «S» – образный изгиб молодому побегу придаётся с помощью его подвязки к специально забитому колышку.

Формировать куст винограда в виде одного рукава, выходящего непосредственно из посадочной ямы, который далее по длине имеет несколько разветвлений, не следует, т.к. при такой схеме формировки, в случае выхода рукава из строя, на восстановление куста винограда потребуется несколько сезонов. Оптимальным количеством для данной формировки можно считать 3-4 рукава на куст.

Если высаживается сильный качественный саженец винограда, то в первый же год следует выращивать сразу 2-3 побега, которые в дальнейшем станут будущими рукавами виноградного куста.

Данным побегам придаётся «S» – образная форма и в течении вегетации удаляются все появляющиеся на них пасынки. Осенью оставляем всю вызревшую часть побегов, а невызревшие верхушки удаляем. В таком виде куст укрывается на зиму.

На следующий сезон на каждом из перезимовавших однолетних побегах оставляются только 2-3 зелёных побега, развивающихся из самых верхних глазков, а побеги развивающиеся из остальных глазков расположенных ниже, выламываются.
За счёт свойства полярности виноградной лозы побеги из верхних глазков развиваются очень интенсивно и часто, всего за два сезона, удаётся сформировать костяк куста и разместить зону плодоношения на горизонтальном участке шпалеры.
Подвязку побегов к горизонтальным элементам шпалеры необходимо выполнять исключительно снизу, что в дальнейшем осенью, после удаления подвязки, обеспечит лёгкий съём куста со шпалеры, для его обрезки перед укрытием.

После обрезки куста винограда выполняется увязка побегов. Она делается продвигаясь от основания рукавов к вершине куста, последовательно собирая побеги в пучок и фиксируя их шпагатом, придавая кусту весьма компактную форму. У многолетних кустов длина лозы в увязанном виде получается очень внушительная, нередко 4-5 метров и укрывать такие лозы во дворе дома не очень удобно.

Для того, что бы уменьшить площадь укрытия, увязанная лоза сворачивается в кольцо. Здесь нужно действовать очень аккуратно, без «фанатизма». Диаметр кольца выполняется достаточно большой, что бы исключить возможность возникновения трещин в побегах и их повреждений. Лоза не должна потрескивать при сгибании в кольцо.
После увязки лозы в кольцо обычно выполняю её обработку от болезней и вредителей, используя для данной цели 3% раствор железного купороса.

Укрытие лозы выполняю после наступления устойчивой морозной погоды до -8-10 о С. На кольца лозы вначале укладываю бруски или досточки, а на них гофрокартон от упаковочной тары. Бруски нужны для того, чтобы картон не просел под весом снегового покрова при обильном снегопаде. Сверху картон закрываю полиэтиленовой плёнкой или стеклотканью. Концы плёнки по периметру прижимаю к земле кирпичами. Более подробно с данным способом укрытия кустов винограда можно познакомиться на этом сайте, перейдя по ссылке.

Укрытие получается простым и надёжным. Лоза защищена не только от низких температур, но и от прогрева во время оттепелей в конце зимы или начале весны, т.к. картон устраняет возможность возникновения парникового эффекта.

Интересно, что при использовании такого способа укрытия кустов, ни разу не фиксировал повреждение лозы мышами. Возможно из – за того, что не использую дополнительное укрытие листьями или соломой, в котором мыши охотно устраиваются на зимовку. Возможно так же, что обработанная железным купоросом лоза им не по вкусу. А может всё дело в том, что укрытие выполняю довольно поздно, при устойчивых заморозках, а у мышей просто не хватает терпения ожидать момента укрытия кустов винограда, они вынуждены устраиваются на зимовку гораздо раньше и в других местах.

Попробуйте создать «Виноградный Рай» во дворе собственного дома, воспользовавшись моими советами. Уверяю Вас, что некоторая дополнительная трудоёмкость приведённой технологии с лихвой компенсируется полученным результатом. Вы получите ни с чем не сравнимое море положительных эмоций, удовольствие и удовлетворение от результатов своей работы, созерцая и дегустируя великолепные громадные грозди новейших гибридных форм винограда, выращенных своими руками и украшающих Ваш двор.

Выращивание винограда на гряде

Выращивание винограда на гряде имеет ряд положительных моментов, которые замедляют рост и запускают процесс накопления питательных веществ в виноградном растении. На гряде уже в июне стартует формирование плодовых почек, а в конце лета вызревание побегов достигает 80%, а у амурских гибридов — до 95%. У стандартно посаженного куста — в яму или в траншею — в благоприятных условиях для поступления тепла, воды и проникновения воздуха находятся только росяные корни, а основные, боковые и пяточные корни, расположенные глубже, часто испытывают недостаток тепла и воздуха, особенно в мае и июне.

При посадке в насыпные гряды, располагающиеся с востока на запад и имеющие высоту по гребню 80 см, южный скат по подошве 2 м, северный — 1,5 м (применяются междурядья шириной 3,5 м для уменьшения затенения от растений соседнего ряда), получаем, что основная часть корней располагается в насыпанной земле в форме пирамиды. Уклон южного склона 20 ° , северного — 30 ° . При этом корни, разрастаясь вширь и вглубь, распространяются вдоль склона на глубине около 25 см, находясь на расстоянии до 2,5 метров в благоприятном сочетании тепла, влаги и доступа воздуха.

Гряда для винограда в разрезе

Корнеобитаемый слой быстрее прогревается утром и практически отсутствует разница температур между надземной частью винограда и корнями. Это с первых этапов вегетации стабилизирует ростовые процессы, стимулирует развитие ягод и закладку плодовых почек уже в начале вегетации. Поэтому развитые саженцы, высаженные из контейнеров в грунт в середине июня, дают первый урожай до 3 кг (для столовых сортов) уже на следующий год без ущерба в развитии куста.

Такие очень высокие гряды дают несколько неудобных моментов при обработке с использованием техники — требуются специальное оборудование для наклонной обработки.

Преимущества посадки в гряды по сравнению с ямочной посадкой:

• Южный склон активнее аккумулирует солнечную энергию, температура почвы увеличивается примерно на 1 °C на каждый градус наклона на юг. Таким образом при угле в 20 ° для южного склона температура почвы гряды бывает выше температуры окружающего воздуха;
• При выпадении осадков влага быстро покидает корнеобитаемый слой, исключая пересыщение влагой;
• Доступ воздуха к корням остаётся даже при затяжных дождях;
• Уменьшается дифференциация температур побегов и корней;
• Над гребнем гряды воздух всегда теплее окружающего, разница температур достигает 2 °C, что защищает растение от возвратных заморозков;
• Площадь соприкосновения поверхности почвы с воздухом возрастает до 2 раз;
• Для насыпной гряды пригоден любой бедный грунт и даже глина нижних горизонтов включая карьерную. Дело в том, что глина миллионы лет находилась ниже плодородного слоя и накапливала вымываемые дождями и талыми водами питательные вещества, но питательные вещества в глине задерживались и оставались законсервированными. Кислород, тепло и влага в гряде преобразуют любую почву в рыхлую и плодородную в помощью микроорганизмов;
• Любая повышенная кислотность почвы уходит и приближается к нейтральной из-за обильного доступа кислорода в глубину гряды, что приводит к активным окислительным процессам за счёт более бурной жизнедеятельности микрофлоры;
• На гряде, имеющей форму пирамиды, значительно увеличивается контакт почвы с атмосферой, из которой в гряду более чем в 2 раза увеличивается доступ воздуха и самое главное — поступление и отдача тепла.

Междурядья, или можно назвать их междугрядья, занимать другими культурами не рекомендуется, так как из-за избыточного питания, которое необходимо дополнительным культурам, виноград также получает избыточное питание и теряет морозоустойчивость и сахаристость ягод.

Закажите саженцы винограда у наших партнёров:

А как вы выращиваете виноград? Присылайте нам свой отзывы, вопросы, истории и фотографии, самое интересное мы разместим с указанием автора (по желанию). Дополнительно можем добавить ссылку на ваш сайт/социальную сеть для связи с вами или другие контактные данные.

Северный виноградник Виктора Дерюгина

Подмосковный сад Виктора Дерюгина не отличается идеальными условиями: почва, да и микроклимат оставляют желать лучшего. Но это не мешает хозяину выращивать виноград и собирать урожаи.

Мой сад расположен в Раменском районе Московской области. Это рекультивированный торфяник, находящийся в пологой котловине, на 8 метров ниже окружающей местности. Грунтовые воды – в 1,2 метра от поверхности, слой верхового торфа – 30–40 см. САТ в пределах 2000–2100 градусов. Торфяник медленно прогревается весной, это задерживает начало вегетации на 6–10 дней по сравнению с таким же участком в 10 км от моего. Для выращивания винограда это минус, а для испытания – плюс.

САТ – сумма активных температур. Показатель, характеризующий количество тепла и выражающийся суммой средних суточных температур воздуха или почвы, превышающих биологический минимум, необходимый для развития определенного растения (для винограда +10 °С).

При закладке своих двух виноградников я сразу четко разделил два процесса:
Выращивание. Здесь можно применять все методы, способствующие накоплению тепла (повышению САТ). Это позволяет собирать урожай, но при таком подходе трудно получить достоверные характеристики сорта или гибридной формы в наших северных условиях.
Испытание. Проводится для того, чтобы сделать вывод: подходит ли тот или иной сорт для выращивания в открытом грунте, можно ли рекомендовать его другим садоводам. На испытательном участке я принципиально не пытаюсь влиять на экологические условия.

Подготовка почвы

В верховом торфе есть почти все необходимые винограду питательные вещества, но они находятся в труднодоступном для растений состоянии. Я улучшал торфяную почву проверенным способом: в течение двух лет сеял сидераты (овес). Весной перекапывал почву с прошлогодними растительными остатками и два раза за сезон в междурядьях сеял овес, косил и перекапывал. Можно “прогонять” овес по участку и трижды за лето при условии, что первый посев проводится в начале апреля.

“Сей в грязь – будешь князь” – эта народная пословица как раз про овес. Из почво-улучшающих добавок и удобрений я использовал только двойной суперфосфат и доломитовую муку. После этого почва стала структурной – насыщенной воздухом. Питательные вещества в такой почве подвижны и доступны для растений.

Это очень важный момент при закладке виноградников в Подмосковье, да и на севере в целом. Корни винограда любят тепло. Самый активный рост корней (до 2 см в сутки) происходит при температуре почвы 28–30°С. Этим летом я измерял температуру почвы на различных глубинах. В конце июня, например, при температуре воздуха 31°С она прогрелась до 23°С на глубине 30 см и до 14°С на глубине 60 см. Самая высокая температура почвы наблюдалась в середине августа: 27°С на глубине 30 см. Одновременно я измерил температуру почвы на такой же глубине под газоном – получилось 24°С, это явно говорит не в пользу залужения междурядий в Подмосковье. Почва под травой была не только более прохладной, но и сухой. В то же время в междурядьях, хорошо заправленных органикой, верхний слой почвы был сухим, рыхлым, воздухонасыщенным, что очень важно для работы корней, а ниже 10–15 см почва была насыщена влагой.

После таких исследований я решил не сажать виноград на глубину 40–60 см, как рекомендуется в пособиях, основанных на “южном” опыте. Часть саженцев я разместил так, чтобы пятка корней была на уровне почвы, а затем присыпал основание ряда земляным валиком (высотой 20–25 см и шириной у основания около 80 см).

Еще часть посадил с заделкой пятки корней на глубину 20 см. В обоих случаях посадочных ям не делал. Толщина снежного покрова в европейской части России позволяет винограду нормально переносить морозы и при мелкозаглубленной посадке. Для равномерного прогрева почвы ряды ориентированы по линии север-юг.

Из любопытства я несколько раз откапывал корневую систему вегетирующих растений. Торфяная почва позволяет это делать. Так я убедился, что основная масса корней у растений, посаженных разными способами, расположена всегда на глубине 20–40 см, в хорошо прогреваемом горизонте. И даже при посадке на глубину 40–60 см растение само переходит на верхние корни, как бы исправляя ошибку садовода.

Сроки посадки

Чаще виноград рекомендуют высаживать весной либо в начале лета. Саженцы с открытой корневой системой сажают в начале весны, до распускания почек, а контейнерные (обычно с зелеными листьями) – когда минует угроза заморозков. Но мой опыт показывает, что у весенне-летней посадки зелеными саженцами есть один недостаток: корни в это время хрупкие, их приходится аккуратно освобождать из контейнера и сажать вместе с комом. А они к этому времени уже сильно переплетены, и направление их роста в дальнейшем непредсказуемо.

Мне доводилось откапывать при пересадке 3–4-летние растения, высаженные из контейнера. У одного корни росли однобоко. Видимо, контейнер долго стоял на солнце, корни от перегрева прижались к неосвещенной солнцем стороне и остались в этом положении после посадки в грунт. Такое растение не может использовать всю отведенную ему площадь питания. Лучше всего при посадке контейнерных саженцев разрушить ком и расправить корни. А для этого пересадить купленные в контейнерах саженцы в более крупные емкости и продержать до осени, а сажать после листопада.

Мне довелось пересаживать двулетние селекционные сеянцы винограда. Пересадку делал в середине октября 2008 года. Частично приходилось укорачивать корни, при этом была возможность хорошо их расправить: осенью они эластичные и достаточно прочные. Результат – 100%-ная перезимовка.

Шпалера

Принципиально все конструкции можно свести к двум типам: одноплоскостная и двухплоскостная различных модификаций. В южных условиях двухплоскостная шпалера – идеальное решение, она обеспечивает максимальный урожай и способствует притенению почвы в междурядье. Нам же, на севере, больше подходит одноплоскостная: она способствует лучше-му проветриванию и освещению растущих побегов и, главное, освещению и прогреву почвы в междурядьях. На моем участке шпалеры одноплоскостные, высотой 2,3 метра, с Т-образным завершением (40 см), для свободного свисания побегов. Расстояние между рядами шпалер 2,8–3 м.

Формировка

Я выбрал формировку в виде наклонного кордона (по Г.В. Беликовой) – от 1 до 3 плеч (рукавов), наклоненных на север. При весеннем подъеме плеч и подвязке плодовых стрелок грозди находятся на высоте 50–80 см от земли. Наклонный кордон, на мой взгляд, самая приемлемая формировка для северных условий. Лозу легко снимать с опоры, укрывать и подвязывать. При обрезке я оставляю минимум в два раза больше глазков, чем рекомендуется для конкретного сорта или гибрида. В прошлом году выпад глазков составил от 50 до 80%, поэтому в нашей климатической зоне лучше обрезать виноград не так коротко, как на юге.

Полив

Я вообще не поливаю виноград (кроме однолетних саженцев). В прошлом году окончательно убедился, что количества осадков в нашей зоне достаточно для винограда. Лето было очень сухим и жарким, я постоянно оценивал влажность почвы – на глубине корней она была достаточной. Вообще-то виноград – засухоустойчивая культура, и “недолив” для него не толь опасен, как переувлажнение. Советую определять необходимость полива по влажности почвы на глубине 15–20 см. Пока грунт в зоне корней не подсохнет, поливать не нужно.

Источники:

http://www.vinogradvsem.ru/ukrivnoj_vinograd_na_gorizont_hpalere.html
http://vogorodelebeda.ru/plodovye/vinograd/vyrashchivanie-vinograda-na-gryade/
http://www.supersadovnik.ru/text/severnyj-vinogradnik-viktora-deryugina-1003245