Фумигация – виноград

О фумигации и саженцах

Если спросите у продавцов саженцев винограда: прошли ли они обработку от филлоксеры – вам обязательно ответят, что прошли, да еще какую. На самом же деле это из области фантастики. По закону саженцы винограда нельзя продавать, если они не прошли обработку в фумигационной камере. И тут есть несколько проблем.

Фумигацию саженцев горячим паром с участием фосфорорганических препаратов у нас в стране проводить надо обязательно – по закону. Такой способ считается единственно правильным, потому что методики устарели, а нового ничего вводить не хотят.

Фумигационная камера, например в Ростовской области, только одна – в Семикаракорском районе, и та не работает. Загружают туда саженцы десятками тысяч штук, об одной двух тысячах даже разговаривать не будут. А редко какой перекупщик приобретает больше одной тысячи саженцев для реализации на рынках.

Но предположим, что договориться удалось, и фумигацию провели. Возникает другая проблема. По многолетним исследованиям, приживаемость саженцев после горячей фумигации резко снижается – саженцы часто просто высыхают от действия горячего пара, потому что камера большая, пока газ ее заполнит, пока разогреется – пройдет часов шесть-восемь, не меньше. И после фумигации можно забирать «дровишки».

Если их сразу погрузить в воду на двое-трое суток, шансы повысить приживаемость есть. Но водоемов рядом не предусмотрено.

Фумигация по-домашнему

Поэтому никто не протравливает. И если вы купили саженцы винограда, кустарников или деревьев – желательно заняться этим делом самостоятельно, до посадки их в саду. Работа сложная: 1. Развести 20 мл БИ-58 (БИ-58 новый, Рогор, Рогор новый, Данадим, Фосфамид) в 10 л воды комнатной температуры, не ледяной. Препарат очень ядовит и сильно пахнет, поэтому делать это надо вне дома, в проветриваемом пространстве в отсутствие маленьких детей и кошек- собак, применяя средства индивидуальной защиты (хотя бы респиратор и очки).

2. Опустить в полученный раствор саженцы – черенки винограда с «головой и ногами». Если всплывают, положить сверху гнет. Саженцы лучше сразу освежить – верхний срез и корни, то есть лучше сразу подготовить к посадке. Время экзекуции – 5-10 минут, не более, можно меньше.

3. В резиновых перчатках достать саженцы-черенки и положить их в новый большой пакет для мусора (они бывают на 60 – 200 л), лучше в двойной пакет, проследив, чтобы дырок не было, и тем самым была бы сохранена полная герметичность. Завязать пакет, проверить герметичность – нет ли дырок, если есть – упаковать еще в один пакет. И оставить это все где-нибудь подальше от жилых мест: на улице (если погода позволяет) или в каком-либо сарае на 12 часов минимум – 24 часа максимум.

4. После этих манипуляций саженцы надо промыть – и можно сажать. Приживаемость саженцев после таких издевательств может несколько ухудшиться, но обычно все проходит без особых последствий.

Какова гарантия чистоты таких саженцев от карантинных вредителей? Как говаривал Остап Бендер, «стопроцентную гарантию вам может дать только страховой полис». Это к вопросу о гарантиях. Если хотите очистить совесть, то отвезите саженцы в Карантинную инспекцию – пусть проверят. Там вам дадут определенную гарантию с печатью и подписью.

Фумигация – виноград

Цель этой процедуры – уничтожить вредителей и возбудителей болезней, которые длительное время остаются в земле. Без дезинфекции почвы обработка растений никогда не даст стопроцентной защиты и из года в год будет беспокоить даже самых усердных хозяев.

Приступая к обработке земли, прежде всего очистите участок от всех растительных остатков и перекопайте его.

Методы обеззараживания почвы

Работая с землей, люди освоили различные методы дезинфекции, прежде всего термический. Это метод, при котором мы проливаем землю кипятком или субстрат для рассады прогреваем в духовке. Благодаря высокой температуре погибают споры грибков, бактерии, личинки и яйца вредителей. Термическая дезинфекция заключается в воздействии на почву высокой температуры в течение 1 часа. Если обрабатывается небольшая часть, влажный грунт, нужно разложить и прогреть на металлических листах. Можно прогревать его также в закрытых контейнерах путем воздействия горячего пара. Обязательно в процессе дезинфекции грунт перемешивают. Кроме того, грунт пропаривают генератором пара в парниках или теплицах, не вынимая его.

Второй метод – биологический. Суть биологического метода – грунт укладывают в штабеля (не выше 1,5 м), перемешивая со свежим навозом и известкуют (на 1 м 3 – 4 кг извести). Такие штабеля оставляют на 2–3 года. Один раз или два грунт в штабелях перекапывают, удаляя сорняки и почвенных вредителей.

Самый распространенный метод – химический. Можно пролить землю насыщенным раствором марганцовки, опрыскать 2% раствором медного купороса, перекисью водорода от болезней либо специальными препаратами от болезней или вредителей (например Антихрущ).

Обеззараживания почвы в теплице

Дезинфекция почвы в парнике и теплице – обязательная процедура после сбора урожая. Из-за особого микроклимата, повышенной влажности и плохой вентиляции в теплице создаются оптимальные условия для развития грибковых болезней. Поэтому своевременная дезинфекция почвы в закрытом грунте напрямую влияет на качество будущего урожая.

Для теплиц часто применяют еще и механический метод дезинфекции, суть которого сводится к тому, что 25-сантиметровый слой почвы снимают и обеззараживают на отдельной поверхности. Землю проливают кипятком и накрывают пленкой на 2–3 дня. Также обработку кипятком можно совместить с дезинфекцией марганцовкой – раствором розового цвета.

Помимо перечисленных средств землю в теплице очищают внесением хлорной извести (200–400 г на 1 кв. м), которую неглубоко заделывают с помощью граблей.

Наиболее безопасным считается дезинфекция земли в теплице порошком белой горчицы (1 кг на 1 кв. м). Весной за 3–4 недели до высадки рассады землю проливают на глубину до 15 см и накрывают пленкой на ​​неделю. К этому времени активизируются вредители и патогены. Затем на поверхности земли рассыпают (можно заделать вглубь на 5 см) порошок горчицы. Одновременно с этим вносят 20 г азотных удобрений на 1 кв. м. После проведенных мероприятий обильно полейте грядки и снова накройте пленкой на 2 недели. За это время в почве погибнут споры грибков, вирусы, бактерии, клещи, нематоды, слизни, трипсы. Горчица после разложения в земле еще и обогатит ее минеральными веществами.

Фумигация

Что такое фумигация? Фумигация – это уничтожение болезней и вредителей с помощью газообразных ядовитых веществ. Препараты распыляют с помощью фумигаторов или раскладывают в виде таблеток, гранул. При этом важно доверить обработку специалистам, у которых имеется специальное защитное снаряжение. Работать с газами самостоятельно опасно!

Вещества, применяемые в качестве фумигантов – фосфид алюминия, который выделяет токсичный газ. Фумиганты в виде таблеток раскладывают на поверхности почвы, которые за сутки испаряются.

Фумиганты широко применяют для обеззараживания теплиц.

Также некоторые вещества используют в качестве фумигантов и заделывают их в почву на глубину до 20 см (и 90 см для борьбы с виноградной филлоксерой). В основном эти препараты применяют для уничтожения почвенных вредителей (майских жуков, проволочника, нематод), чаще всего в парниках и теплицах. Также, как и в случае с перечисленными выше фумигантами, препараты с фумигационным воздействием токсичны, поэтому рекомендую фумигацию доверить специалистам.

Какой бы метод обеззараживания почвы вы не выбрали, доверяйте только проверенным средствам, избегайте применения незнакомых веществ, которые могут повредить вашим растениям или вам.

Описание вредителей винограда

Существует множество насекомых – вредителей винограда. Некоторые из них имеют маленькие размеры, других легко увидеть невооруженным глазом. Но все они в большей или меньшей мере наносят вред винограднику, поражая листья, корни и завязь. Своевременно принятые меры позволят спасти урожай и предотвратить распространение виноградных вредителей.

Филлоксера: в основном, причиняет вред виноградной лозе. Интересно, что филлоксера поражает корни у европейских и азиатских сортов (или гибридов американо–европейских), а листовая форма вредителя встречается на кустах с американским происхождением.

Филлоксера зимует на глубине виноградных корней. При температуре выше 13 градусов личинки пробуждаются, а при 20 – выползают наружу. Дождь, ветер, орудия труда –лучшие средства передвижения филлоксеры.

Испытанные меры борьбы против вредителя – обработка подлежащих высадке черенков горячей водой, своевременное выявление болезни (осмотр проводят, слегка раскапывая корни растений) и фумигация почвы вокруг зараженного растения раствором сероуглерода и полихлоридов с последующим выкорчевыванием куста.

Важно подобрать правильную дозу сероуглерода: при его высокой концентрации погибнет не только вредитель, но и зараженный куст. Расход составляет около70-90 см 3 на 1 м 2 площади.

Виноградный мучнистый червец: свое название получил за беловатый налет на теле. Весной питается корой, в начале лета личинки перебираются на листья и кисти, вызывая их засыхание. Лучшие условия для его размножения – влажная теплая погода. Морозной зимой при температуре ниже – 16 0 С вредители погибают.

Меры борьбы сводятся к тщательному отбору неповрежденного посадочного материала, его профилактической обработке и обеззараживании:

• Применяется палаточная фумигация – несколько кустов на шпалерах накрывают тканью, опрыскивают растворами химических препаратов и выдерживают 40 – 50 минут.
• Используются также ловчие пояса из опилок.
• С наступлением холодов их сжигают вместе с заползшими вредителями.
• Эффективна весенняя очистка коры со штамбов с последующей обработкой инсектицидами.

Виноградный войлочковый клещ опасен для европейских сортов. Ранней весной самки выползают из под чешуек коры и размещаются на нижней стороне листьев. Они высасывают из их клеток питательные вещества. Характерный признак заболевания – пузырчатые вздутия на верхней стороне листа (галлы). Со временем клещи перебираются на новое место.

Меры борьбы: для предупреждения распространения заболевания, до распускания почек проводят обработку раствором ДНОК из расчета 0,2 кг на сотку (при температуре не ниже 4 0 С), добиваясь гибели самок.

В вегетационный период виноградные кусты опрыскивают эмульсией 25% -ного антио (из расчета 0, 04 л на одну сотку) или 40%-ного раствора фосфамида (0, 03 литра на 1 га). Эффективна обработка и другими химическими препаратами, рекомендованными для применения на садовом участке.

Как и многие садовые культуры, виноград атакуют вредители. Если вовремя не позаботиться о безопасности лозы, урожайность кустов снизится в несколько раз. В некоторых случаях погибают даже многолетние, мощные кусты. Наиболее восприимчивы к вредоносным насекомым культурные сорта. Поэтому борьбе с вредителями стоит уделять особое внимание.

Крылатые вредители и меры борьбы с ними

Меры борьбы с мраморным хрущем: обработка почвы инсектицидами, профилактическое внесение за год до посадки виноградных кустов полихлоридов, глубокая вспашка – благодаря ей личинки попадают на поверхность земли и уничтожаются птицами.

Гроздевая листовертка – небольшая бабочка. Передние крылья покрыты неброским коричневым рисунком из поперечных полос с желтыми и синими пятнышками. Как и хрущ, насекомое достигает взрослого состояния в 3 поколении. Куколки зимуют под корой, в апреле начинается вылет бабочек, которые откладывают яйца уже спустя 10 дней. На плодовитость листовертки влияют погодные условия. Чем выше влажность и температура, тем больше яиц отложит самка.

Гусеницы первого поколения объедают бутоны и молодую завязь, подрастая, на следующий год они подгрызают уже и ягоды.

Меры борьбы: опрыскивание меритолем и другими инсектицидами, никотин-сульфатом.

Двулётная листовертка поражает лозу. Молодые гусеницы объедают бутоны, насекомые 2 года жизни переходят на созревающую завязь, взрослые – уничтожают спелые ягоды.

Основные меры борьбы: обработка инсектицидами – паратионом, фозалоном, которую прекращают за месяц до сбора урожая.

Еще одна вредоносная бабочка – виноградная пестрянка. Распространена повсеместно – в Крыму, Закавказье, Грузии, Молдове. Ее крылья в размахе достигают 25-27 мм и имеют специфический синевато-зеленый цвет. Гусеницы зимуют под корой, а по весне выбираются наружу и подъедают почки, молоденькие бутоны и листья.

Меры борьбы с пестрянкой: накладывание клеевых прикорневых колец у лозы и высаженных в почву молодых черенков, обработка кустов метиролем, своевременная зачистка коры у старых кустов, уничтожение растительных остатков у корней винограда.

Источники:

http://grapes.hozvo.ru/Ofumigatsiiisazhentsah-19884
http://www.apteka-sadivnyka.ua/ru/ogorod/zabotymsia-ob-ohorode/obezzarazhyvanye-pochvy-unychtozhaem-bolezny-y-vredytelei-v-zemle/
http://sait-pro-dachu.ru/vrediteli-vinograda-chast-1/