Формирование и обрезка веерной трехрукавной формы – Обрезка и формирование виноградных кустов

Формировка и обрезка веерного куста винограда

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного – при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер – основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в “приямке”, это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу – ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность “заставит” их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега – верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже – ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков – выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так –

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели – можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги – руководствуемся тем же правилом, что было описано выше – оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная – центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так –

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов –

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше – оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда – замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок – с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов – не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее –

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава –

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку – замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами “прогалины”, снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена – вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели – заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

Обрезка и формирование виноградных кустов – Формирование и обрезка веерной формы

Содержание материала

Веерная система формирования кустов в условиях большинства степных и предгорных районов является основной. Ее преимущества заключаются в том, что многолетние ветви и однолетние плодовые побеги распределяются в одной-двух, близко расположенных между собой плоскостях, что обеспечивает удобство применения механизированной обработки почвы и ухода за виноградными кустами. Веерная система формирования обеспечивает хорошее проветривание кустов и освещение, что затрудняет развитие грибных болезней и способствует лучшему процессу ассимиляции.
Веерная низкоштамбовая форма удобна для укрытия кустов на зиму землей и допускает увеличение нагрузки на куст до 50 почек при четырех рукавах и до семидесяти почек при шести рукавах. В поливной зоне веерная форма при наличии восьми рукавов даст возможность повышать нагрузку на куст до 100 почек.
Веерная форма, в зависимости от биологических особенностей сорта, может подвергаться длинной и средней обрезке. При веерной системе формирования удобно проводить все агротехнические мероприятия (борьба с болезнями и вредителями, обломка, прищипывание, чеканка, пасынкование, обрезка, подвязка и др.).
Наконец, веерная система формирования допускает изменение нагрузки в связи с улучшением условий питания кустов.
Основными правилами при создании веерной формы для условий укрывного виноградарства являются:

1. Создание мощного надземного штамба куста, на котором должно располагаться от 4 до 8 рукавов (многолетних ветвей).
2. Многолетние ветви должны быть сильными, длинными, гибкими и отходить от штамба куста ниже на 5—8 см от поверхности земли. Расположенные таким образом ветви легко укрывать землей.
3. На каждой многолетней ветви должны располагаться плодовые звенья, состоящие из лозы плодоношения и сучка замещения. На последнем гарантируется воспитание двух сильных лоз, необходимых для создания в очередном году лозы плодоношения и сучка замещения.
4. При обрезке раны должны наноситься только на внутренней стороне.
5. На плодоношение всегда должна оставляться наиболее сильная и хорошо вызревшая лоза, расположенная в 3—4 узлах (для сортов, которые отличаются слабой продуктивностью лоз, расположенных в первых двух узлах).

Создание веерной, низкоштамбовой, четырехрукавной формы производится в порядке, указанном на рисунке 104. В первый год после посадки на молодых кустах вырастают два или три побега. При развитии трех побегов верхний срезается полностью, а два нижних подрезаются на два глазка каждый. На следующий год из каждой почки развиваются новые побеги, которых будет четыре. Каждый из этих четырех побегов подрезается на требуемую длину будущих многолетних ветвей.
Нижние глазки на этих побегах удаляются, а два или три (в зависимости от силы роста побегов), расположенных на конце, оставляются. На третий год вегетации на каждом из оставленных побегов вырастает из почек по 2—3 побега, а всего на кусте появляется 8—12 побегов. В том случае, когда развивается 8 побегов, т. е. по два побега на каждой ветви,—верхний побег режется на плодоношение (5—6 глазков), а нижний—на сучок замещения с оставлением двух явно развитых глазков.

Рис. 104. Процесс формирования веерной низкоштамбовой формы:
1— саженец, 2— развитие побегов на саженце в первом году, 3— этот же куст после подрезки, 4— двухлетний куст до подрезки, 5— тот же куст после подрезки, 6— вид трехлетнего куста, 7— тот же куст после подрезки и окончательной формировки.

При такой подрезке сучка замещения два побега будут развиваться во втором и третьем узлах или в третьем и четвертом, т. е. в тех узлах, которые обеспечивают развитие более продуктивных побегов. Если на третий год после посадки на каждой ветви развилось по три побега, а всего на кусте 12 побегов, то в. этом случае на каждой двухлетней ветви от одного, наиболее слабо развитого побега, освобождаются путем обрезки, а два оставшихся побега на каждой ветви подрезаются так же, как и в первом случае: верхний—на плодоношение, а нижний—на сучок замещения.
В третьем году вегетации веерная четырехрукавная форма уже имеет завершенный вид, так как на каждой трехлетней ветви будет развиваться на лозе плодоношения по 5—6 плодовых побегов и по два побега на сучках замещения.
Обрезка законченной формировки будет заключаться в ежегодном удалении всех побегов на лозе плодоношения, а из двух развившихся побегов на сучке замещения верхняя лоза снова режется на плодоношение, а нижняя — на сучок замещения. Так ведется обрезка несколько лет, пока многолетняя ветвь достаточно удлинится.
При сильном удлинении многолетних ветвей они периодически укорачиваются до требуемого размера за счет оставления в нужном месте жирового побега. После развития и вызревания жирового побега ею подрезают на сучок замещения, а на плодоношение оставляется одна из сильных лоз, расположенных на конце удлинившейся многолетней ветви.

Рис. 105. Характер распределения плодовых побегов веерной низкоштамбовой формы.
На следующий год вся удлинившаяся ветвь до нового сучка замещения срезается, а из развившихся на сучке замещения двух побегов один снова режется на плодоношение, а второй — на сучок замещения.
Таким путем последовательно ведется укорачивание, а при необходимости и омолаживание всех четырех многолетних ветвей. При обрезке лоз плодоношения в первые 2—3 года необходимо постепенно увеличивать нагрузку на куст. Так, например, если на третий год вегетации лозы плодоношения подрезались на 5—6 глазков, то на четвертый год их можно обрезать на семь-восемь глазков, а на пятый год—на 10 глазков, если позволяют условия роста и развития. Обычно на 5—6 год куст достигает нормальной силы развития и плодоношения (рис. 105).
При проведении обрезки необходимо учитывать, что на плодоношение должны оставляться наиболее развитые и сильные лозы, независимо от места их положения. Так, например, могут быть случаи, когда на сучке замещения могут развиться не два побега, а только один. В этом случае развившийся побег сучка замещения снова режется на замещение, а на плодоношение выбирается и подрезается одна из наиболее сильных лоз, которая развилась на прошлогодней лозе, оставленной на плодоношение. Так же следует поступать и в тех случаях, когда на сучках замещения развиваются по каким-либо причинам недостаточно сильные побеги.

В погоне за сохранением формы и последовательности обрезки нельзя допускать снижение урожая.
При создании веерной шестирукавной формы для сортов сильно рослых и обеспеченных лучшими условиями питания поступают следующим образом:

1. В первый год молодой куст подрезается с оставлением трех побегов. Каждый из этих побегов подрезается на два глазка.
2. На второй год вырастает 6 побегов, которые в следующем году подрезаются на требуемую длину будущих рукавов (50—60 см). На конце этих побегов, после удаления почек от их основания, также оставляется по 2—3 глазка.
3. На третий год вегетации на каждой из шести ветвей при обрезке оставляются лоза плодоношения и сучок замещения.
4. Дальнейшая обрезка ведется так же, как и четырехрукавной формы, но рукава и побеги распределяются так, как это показано на рисунке 106.

Рис. 106. Веерная шестирукавная низкоштамбовая форма.
При формировании восьмирукавной веерной формы для сортов сильного роста поливной зоны поступают следующим образом:

1. В первый год после завершения вегетации кусты подрезаются на два сильных побега с оставлением на каждом двух глазков.
2. На второй год из этих глазков развивается 4 сильных побега. После завершения вегетации каждый из них в свою очередь подрезается на два глазка.
3. В третьем году вегетации развивается уже восемь сильных побегов, каждый из которых по окончании вегетации обрезается на требуемую длину будущих рукавов. От нижних почек по всей их длине освобождаются, а верхние 2—3 почки оставляются на плодоношение.

На четвертый год веерная восьмирукавная форма достигает полного завершения своего формирования, т. е. она будет иметь 8 многолетних ветвей (рукавов) и на каждой из них лозу плодоношения и сучок замещения.
Дальнейший порядок обрезки тот же, что и четырехрукавной веерной формы, с распределением ветвей и побегов на двухплоскостной шпалере, как показано на рисунке 107.

Рис. 107. Веерная восьмирукавная форма на двухплоскостной шпалере.
Для районов неукрывного виноградарства (Судакский, Алуштинский, Балаклавский и часть Куйбышевского и Бахчисарайского) на богатых почвах, для сортов, отличающихся сильным ростом, рекомендуется также веерная четырехрукавная форма, но не низкоштамбовая, а со средним по высоте штамбом (40—50 см).
Отличительной особенностью среднештамбовой веерной формы является необходимость создания штамба. Для этой цели обрезка молодого куста в первый год производится с оставлением одного наиболее развитого побега, который обрезается на высоту 40—50 см. Все почки от основания побега до обрезанной его верхней части удаляются, за исключением двух верхних.
На второй год из этих почек вырастают два сильных побега. Осенью или весной следующего года эти побеги снова подрезаются на два глазка, каждый из которых развивает четыре побега.
На третий год каждый из четырех побегов подрезается на требуемую длину будущего рукава. Нижние почки на этих побегах удаляются, а верхние 2—3 оставляются. Дальнейшая обрезка ведется так же, как и низкоствольной четырехрукавной формы, т. е. с оставлением на каждом рукаве лозы плодоношения и сучка замещения.
При ежегодной обрезке все уже плодоносившие побеги, располагаемые на лозе плодоношения, удаляются, а развиваемые на сучках замещения два побега подрезаются: верхний — на плодоношение, а нижний — на сучок замещения. Общие правила обрезки понижения рукавов и их омоложения остаются такими же, как при обрезке низкоствольных веерных формировок.

Обрезка винограда с первого года — пошаговая инструкция для четырехрукавной и веерной формировки

Одно из самых сложных мероприятий на винограднике — это его обрезка. И это можно понять — разобраться в дебрях винограда, особенно если его рост пущен на самотек, нелегко. Разберём правила обрезки винограда с самого первого года. Для этого нам сначала потребуется детально разобраться в строении виноградного куста.

Содержание

1. Строение виноградного куста

1 — подземный штамб,
2 — поверхностные (росяные) корни,
3 — боковые корни,
4 — пяточные (основные) корни,
5 — голова куста (утолщение штамба),
6 — рукава (плечи),
7 — рожок,
8 — сучок замещения (коротко обрезанный рукав),
9 — плодовая стрелка (длинно обрезанный рукав),
10 — однолетние плодовые побеги,
11 — порослевые побеги,
12 — жирующий волчковый побег,
13 — плодовое звено,
14 — плодоносные побеги,
15 — бесплодный побег,
16 — пасынок.

На первый взгляд у отдельных частей виноградной лозы странные, непонятные названия, но если взглянуть на картину целиком, то всё встаёт на свои места: строение виноградного куста напоминает строение человека. Например, пятка находится в самом низу растения, это основание штамба, которое находится под землёй, от неё же идёт основная масса корней. Выше пятки располагается штамб, который может находиться как под землёй, так и над землёй, в зависимости от формировки. В таком случае подземную часть называют подземным штамбом. Заканчивается штамб головой куста — это утолщение стебля, от которого начинает ветвиться куст. От головы отходят плечи или рукава — одревесневшие побеги прошлых лет. Длинно обрезанные рукава, предназначенные для получения урожая винограда, называются плодовыми стрелкам. А коротко обрезанный рукав — сучком замещения, на нём оставляют всего 2-4 почки. Из рукавов весной начинают расти зеленые побеги, в зависимости от наличия на них кистей винограда они называются плодовыми побегами (или плодовыми звеньями) или бесплодными (жирующими).

2. Полярность винограда

Часто начинающие виноградари допускают ошибку — подвязывают лозу в вертикальном положении, что приводит к мощному росту верхних глазков и практически отсутствию развития нижних. Стебли вытягиваются, а винограда на таком растении почти нет. Это связано с таким явлением как полярность, доставшееся культурному растению от дикого предка, который рос в лесах и в ходе эволюции научился определять какая почка находится выше с точностью до 7-8 сантиметров и основная масса питательных веществ идёт в находящуюся выше почку, чтобы быстрее отрастить длинные побеги и взобраться по деревьям к солнечному свету.

Учитывая это явление побеги винограда следует размещать горизонтально, чтобы находящиеся на нем почки получали одинаковое питание и развивались равномерно.

Существует большое количество различных способов формировки виноградного куста, но принцип горизонтального размещения доминирует в большинстве из них.

3. Обрезка винограда в первый год

Итак, вы посадили осенью, весной или летом саженец винограда (или самостоятельно укоренили черенок). Когда он начнёт расти, оставляем 2 самых сильных побега, желательно растущие с противоположных сторон (почки на винограде чередуются по разные стороны от оси побега). В течении лета подвязываем эти побеги под углом примерно 60 градусов к земле, направляя в противоположные стороны.

Поздней осенью, обычно после первых заморозков, а на юге после того, как опадут листья, приступаем к обрезке — укорачиваем прирост этого года, оставляя по 4 почки на каждом побеге. На зиму обрезанные кусты снимаем со шпалеры и укрываем.

4. Обрезка виноград на второй год

В начале лета второго года, после начала роста зеленых побегов, оставляем на каждом рукаве по два наиболее сильных побега, пуская их вертикально или с небольшим наклоном в сторону от центра куста. После цветения удаляем кисти, оставляем одну — сигнальную кисть, для проверки соответствия сорта винограда, на которой оставляем несколько завязей. Главная цель первых лет роста винограда — наращивание мощной корневой системы, а не получение урожая. Взрослым виноградный куст считается только по достижении возраста 5 лет.

Осенью обрезаем каждый из четырёх полученных рукавов, оставляя на нём по 4-7 почек. Весной третьего года подвязываем 4 рукава горизонтально за первую и вторую проволоку шпалеры и оставляем по 2 побега на каждом рукаве, растущих из почек, ближних к центру куста. Так мы получаем 4-рукавную формировку. Или подвязываем рукава под наклоном так, чтобы они равномерно заполнили плоскость куста побегами — это веерная формировка (куст становится похож на веер).

5. Обрезка винограда на третий год

Осенью третьего года обрезаем побеги на каждом из 4 рукавов — один коротко, оставляя 2 почки, это будет сучок замещения, другой длинно — оставляя по 4-7 почек. Можно оставить и больше почек на случай вымерзания глазков (почек) и проводя дополнительную обрезку лишнего уже весной после распускания почек.

Читайте также статью Когда обрезать виноград, чтобы правильно выбрать время обрезки винограда.

6. Обрезка винограда на четвертый год и далее

Обрезка в последующие годы ведется подобно третьему году — оставляется сучок замещения, из которого на следующий год отрастут новые рукава и плодовая стрелка, на котором будет созревать урожай.

С годами рукава станут толще и укрывать их на зиму станет сложнее, поэтому их можно будет заменить, оставив расти волчковый побег (зелёный побег из головый куста) или путем удаления всего рукава — отпилить его осенью или весной у головы, что вызовет рост волчковых побегов на следующий год.

Источники:

http://vinedresser.info/shpalery-formirovka/20-form-veer
http://vinograd.info/knigi/vinogradarstvo-kryma/obrezka-i-formirovanie-vinogradnyh-kustov-6.html
http://vogorodelebeda.ru/plodovye/vinograd/obrezka-vinograda-s-pervogo-goda-poshagovaya-instrukciya-dlya-chetyrekhrukavnoj-i-veernoj-formirovki/