Чтобы уметь, надо знать! — виноград

Чтобы уметь, надо знать!

Начну с характерной ошибки, допускаемой многими начинающими виноградарями: по-настоящему заботиться о текущем урожае они начинают только после весеннего открытия лозы. И зачастую не могут потом понять, почему слабоваты побеги, изрежена завязь, недоразвиты грозди и затянулось созревание ягод. А разгадка не так уж сложна: урожай винограда начинается по существу с зимующего глазка, продуктивность которого закладывается еще в предшествующем сезоне (т.е. примерно за год до снятия спелых гроздей). Что же такое зимующий глазок? Взгляните на молодой зеленый побег (рис. 1). Как вы знаете, лоза у винограда членистая, она состоит из узлов и междоузлий. На узлах супротивно располагаются листья. В их пазухах по мере роста зеленого побега появляются бугорки пасынковых ночек, которые (повторим еще раз!) были сформированы в предыдущем году. Эти почки способны прорасти в этом же сезоне (виноградари используют их как для замены поврежденных, заморозками зеленых побегов, так и для ускоренной формировки куста).


Рис. 1. Молодой зеленый побег: А — однолетняя лоза; Б — зимующие глазки, В — пасынок, Г — листья; Д — соцветие; Е — усик.

А вот у основания пасынков образуются так называемые зимующие глазки (рис. 2), которые прорастут лишь весной следующего года.
Зимующий глазок — это по существу комплекс нескольких (до 6-7) почек, расположенных на одной подушечке, укрытых общими чешуйками и полосками. Полнее сформированы в нем центральная (главная) почка и 1-2 замещающих (рис. 3). Остальные находятся в подстилающем слое в зачаточном состоянии.
Период развития зимующего глазка длительный, закладка генеративных органов (соцветий) в его почках зависит от ряда взаимосвязанных факторов. Любителю надо хорошо знать эти рычаги урожайности и в меру своих знаний целенаправленно, управлять ими.
Итак, чем лучшие условия были созданы вами на плантации в прошлом году, тем выше окажется нынешняя плодоносность зимующих глазков. Первое обязательное условие — оптимальная увлажненность почвы в июне — июле. Если лето сухое, проводите периодически нормированные поливы. Учтите, что потребность растений во влаге резко возрастает при высоких температурах. Установлено, что в условиях достаточно теплой погоды (26-28°) и умеренной влажности корнеобитаемого слоя почвы процесс закладки и формирования в почках зачаточных соцветий активизируется. Однако температура свыше 35 градусов оказывает уже отрицательное влияние на развитие зимующих глазков.
Весьма существенна здесь и роль питания виноградных кустов (особенно в те критические моменты, когда решается, будет ли почка плодоносной или бесплодной). Оптимальный питательный режим гарантирует закладку в глазках наибольшего числа соцветий, присущего для данного сорта. И дело не только в органо-минеральных подкормках. Важную роль играет здесь ассимиляционный аппарат — хорошо развитый листовой полог, разреженная (ажурная) подвязка побегов на шпалере.
Почему, например, почки первого — третьего ярусов на зеленых побегах большинства сортов остаются, как правило, недоразвитыми и бесплодными? Причина в незначительных еще размерах листовых пластинок в конце мая — начале июня, а также в прохладной погоде этого периода. А вот в срединной части побегов (4-10-й узлы) зимующие глазки наиболее плодоносны, поскольку в летнее время листовая площадь уже достигает оптимальной величины, здесь фотосинтез и температурный режим неуклонно нарастают.
Эту специфику вам необходимо учитывать, варьируя длину обрезки побегов. Причем не надо забывать, что разнокачественность глазков по длине лозы не остается стандартной в пределах одного и того же садового товарищества и даже любительского участка. Погода, как и агротехнический уход (полив, питание, нагрузка), заметно колеблется по годам, значит, на нашей плантации соответственно изменяется и характер размещения плодоносных глазков по длине лозы одного и того же сорта. Отсюда и необходимость; ежегодной корректировки длины обрезки.
Па плодоносность глазков влияет и сила роста того или иного побега. На среднерослой однолетней лозе (диаметр 7-10 мм) процесс формирования зачатков соцветий начинается раньше и протекает интенсивнее, располагаются они по длине равномернее. Такие побеги можно обрезать на шесть — восемь глазков. Более слабые приросты (менее 6 мм) поздно закладывают генеративные органы, имеют низкую продуктивность. Их лучше вовсе не оставлять на плодоношение (в крайнем случае резать на 3-4 глазка). А сильнорослые и порослевые лозы занимают по потенциалу урожайности промежуточное положение. Если па кусте не хватает более выгодных (среднерослых) побегов, можно оставлять в качестве плодовых стрелок и эти лозы (но увеличивая длину на 2-3 глазка).


Тис. 2. Расположение зимующего глазка: А — основной зеленый побег; Б — пасынок; В — основание листового черешка; Г — зимующий глазок.

Теперь перейдем непосредственно к новому сезону плодоношения. «Шефство» над плодовыми стрелками надо продолжить. Особое внимание — фазе цветения (конец мая — вторая декада июня). Здесь наслаиваются такие энергоемкие процессы, как интенсивное нарастание побегов и листьев, закладка первых зачаточных соцветий в почках зимующих глазков, активизация корневой системы. При таком возросшем расходе жизненных сил могут остаться на голодном пайке вновь формирующиеся плодоносные глазки (под урожай будущего года). Чтобы предотвратить этот сбой, не запаздывайте с прищипыванием верхушек хорошо развитых зеленых побегов (с оставлением над верхним соцветием 4-6 листьев). Это приостановит на декаду рост молодой лозы, улучшит приток питания как соцветиям на зеленых побегах, так и плодовым органам в зимующих глазках. А оставшиеся после прищипки листья практически удваивают свою фотосинтетическую деятельность, стабилизируя в побеге необходимый питательный баланс.
Мы говорили уже об особых — пасынковых почках, образующихся на зеленых побегах. Они могут прорасти уже в первой половине лета. Хорошо это или плохо? Удалять ли их сразу или повременить?
Практика убеждает: незамедлительное и полное выламывание пасынковой поросли вредит не только текущей, но и будущей урожайности. Дело в том, что интенсивное прорастание пасынков совпадает с образованием вторых зачаточных соцветий в молодых зимующих глазках. Прищипнув пасынки над третьим-четвертым листом, вы увеличите общий листовой полог куста. Причем эти дополнительные листья транспирируют в июле более активно, чем листья на основном побеге, усиливая накопление пластических веществ. Особенно повышается роль пасынкового «резерва» во второй половине лета, когда в листьях основных побегов ослабляется фотосинтез из-за их старения.
Теперь о чеканке. Если вы поторопитесь с укорачиванием хорошо развитых плодоносных побегов (скажем, начнете этот прием в конце июня — первой декаде июля), то неизбежно сократите работоспособную листовую поверхность, а также вызовете непроизводительный расход накопленных кустом питательных веществ (на буйный рост пасынков второго порядка). Это приведет к ослаблению кустов, уменьшению урожая и снижению продуктивности зимующих глазков.
Чеканить побеги начинайте в конце июля (сперва на сильнорослых сортах), заканчивайте в августе. Этот прием способствует лучшему вызреванию лозы, улучшает освещенность и проветриваемость кустов, усиливает приток питательных веществ к гроздям и почкам. Вес и объем созревающих ягод возрастают, ускоряется процесс дифференциации вторых и закладки третьих зачаточных соцветий в зимующих глазках.
Некоторые любители чеканят плодоносящую лозу очень коротко (оставляя над гроздью не более 4-5 листьев). Это неразумно. Для того, чтобы виноградный куст в достатке обеспечивался запасами сахара и крахмала, требуется обычно иметь на побеге 14-16 хорошо развитых и здоровых листьев. А если говорить проще, чеканьте верхушки побегов в 20 сантиметрах над верхней проволокой шпалеры.

Статья по теме:   О "выпревании" почек и сухорукавности кустов - Устойчивость винограда к морозам и заморозкам


Рис. 3. Продольный разрез зимующего глазка: А — центральная (главная) почка; Б — замещающие почки; В — кроющая чешуя.

Комплексное воздействие на урожай текущий и будущий оказывает также степень нагрузки кустов побегами и кистями. Виноградарю надо практически, на основе многолетних наблюдений и научных рекомендаций, определить «золотую середину» для каждого сорта и куста, гарантирующую мощное развитие насаждений, их долговечность, высокую и стабильную урожайность, отменное качество ягод.
Очень важно, чтобы надземная часть куста не преобладала над корневой системой! Увеличишь сверх меры число рукавов и плодовых звеньев — ослабеют приросты, побеги станут тонкими и короткими, грозди и ягоды — мелкими, сахаристость их — низкой. При недогрузке, наоборот, буйно растут лозы, пасынки и волчки, побеги не вызревают, потенциал завтрашней урожайности опять-таки падает.

Общая нагрузка на куст складывается из количества формируемых затем плодовых стрелок и числа оставляемых здесь плодоносных, а также и холостых побегов. К примеру, одну и ту же нагрузку (24 побега можно создать из восьми лоз но три зеленых побега с кистями на каждой или же из шести стрелок, несущих по четыре побега. Поиск наиболее оптимальных таких вариантов — важнейший элемент сортовой агротехники. И главное здесь — не перегрузить стрелку плодоносными побегами, из-за чего не только ослабляется сегодняшний урожай, но и значительно ухудшается закладка плодовых органов в зимующих глазках.
Приведем некоторые установленные практикой нормативы (конечно, они должны уточняться каждым любителем):
а) для сортов Шасла, Жемчуг Саба, Мускат кубанский, Сенсо, Кардинал, Галан и Ляпа в условиях Кубани предпочтительна схема 4 х 6-8 (четыре плодоносных зеленых побега на стрелку при их обрезке на 6-8 глазков);
б) Карабурну, Италия, Чауш, Мускат гамбургский, Королева виноградников и другие аналогичные им сорта — до 5-6 х 8-10.

Заключительное уточнение нагрузки виноградных кустов может вестись за счет весеннего удаления лишних соцветий. Здесь оставляются в первую очередь наиболее развитые из них (т.е. нижние, сформировавшиеся в благоприятных погодных условиях).
И в заключение — о весеннем контроле за качеством развития проснувшихся зимующих глазков. Практика показала, что успешный процесс летне-осенней закладки зачаточных соцветий в зимующих почках еще не гарантирует высокой плодоносности прорастающих из них побегов. Метеоусловия зимовки и ранней весны могут внести здесь серьезные коррективы. Нередко бывает, что почки, набухшие при температуре плюс 8-10 градусов, сразу не прорастают. И чем дольше удерживается такой «предстартовый» режим, тем успешнее протекает процесс доразвития вторых и третьих зачаточных соцветий (а значит и выше будет фактическая плодоносность развившихся из этих почек побегов). При быстром же распускании зимующих глазков и недостаточном поступлении к ним питательных веществ дальнейшее развитие заложенных с прошлого сезона соцветий может приостановиться (а в случае неблагоприятной весны этот зачаточный бугорок может вообще отмереть или превратиться в усик). Чтобы помочь зимующим почкам преодолеть весенние невзгоды, кустам полезна ранняя органо-минеральная подкормка.
Нет, не зря говорят умелые виноградари: «Урожай начинается с зимующей почки!»

А.ТРЮХАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

Формировка винограда – от самой простой схемы до профессиональной

Важным моментом в уходе за виноградной лозой является формировка винограда. Основная задача этой простой на первый взгляд процедуры заключается в том, чтобы вовремя убирать лозу, которая больна или уже отплодоносила, тем самым создавая условия для активного роста молодых побегов. Виноградный куст имеет свое строение, которое каждый садовод должен учитывать для того, чтобы правильно формировать виноградную лозу.

Правила формирования винограда

Как и любой другой агротехнический процесс, этот имеет четкие алгоритмы действий или правила формирования:

  1. Из всех существующих способов формирования куста винограда необходимо выбрать тот или те, которые соответствуют вашему участку и условиям произрастания культуры.
  2. Четко соблюдайте сезонность обрезки и других процедур.
  3. Обязательно учитывайте природные условия (климат, стандартные зимы и т. д.), а в дополнение к ним – расположение участка, сортовую специфику виноградника.

От того, насколько правильно будет выполнено формирование винограда в первый год, зависит многое: рост растений, их сопротивляемость болезням, урожай, наконец.

Когда проводить формировку лозы

Обрезку виноградной лозы выполняют в течение всего года, кроме зимы. Когда делать формировку? Сроки этого процесса определены во многом регионом, условиями выращивания в местах, где расположен виноградник. Второй момент – цели обрезки.

Осеннее формирование винограда – схема самая простая. Этот сезон идеален для проведения работ там, где используется укрывное разведение лозы. Преимущество осеннего формирования винограда в том, что оно позволяет лучше подготовить растения к зиме. Осенью чаще обрезаем длинную ветку.

Статья по теме:   Схема культуры верхушек для размножения в стерильных условиях наиболее ценных прививок - виноград

Конкретные сроки индивидуальны, но схема такова:

  • Первыми подвергают формовке сорта, которые устойчивы к зимним холодам, а за ними – все остальные.
  • Все действия обязательно должны быть проведены как минимум за неделю до первых заморозков, поэтому нужно следить за долгосрочным прогнозом погоды в вашем регионе. После обрезки нужно время на то, чтобы зажили раны на ветках.
  • Если температура будет хотя бы минус три, то лоза тут же станет хрупкой и будет попросту ломаться, а не обрезаться.

Обрезка винограда летом имеет особенность: ее выполняют при помощи панцировки, временами пользуются пасынкованием, и редко, но все же пользуются выламывание тех побегов лозы винограда, которые уже не нужны. Так называемая зеленая обрезка чаще всего имеет одну цель – санитарную. Таким образом, формировка куста способствует улучшению вентиляции, а также лучшему проникновению солнечного света к побегам и к гроздьям винограда. Проводятся мероприятия формовки винограда в июне, июле и даже августе.

Весенняя формирование – наиболее рекомендуемый способ сделать лозу выносливой и добиться от нее отличного урожая. Рекомендована такая обрезка там, где зимы затяжные и отличаются низкими температурами, поэтому в первую очередь удаляют те ветви, которые оказались обмороженными.

Формировку куста винограда весной начинают, как только весна отвоевала свои права и на улице стало тепло (ночью без заморозков). Важно провести все действия до начала движения соков, в ином случае не затянутся совсем или плохо затянутся раны после обрезки. Еще один минус неправильной весенней обрезки – стекающий сок, который увлажняет глазки.

Переформировка старых кустов

Старый куст, который перестал плодоносить, вполне возможно оживить. Для переформировки лозы начинать все нужно весной. Сначала с первыми теплыми днями после зимы удаляют все те побеги, которые на вид слабые, а еще обмороженные и больные. Оставляют необходимое количество рукавов, затем половину нужно обрезать, а вторую оставить для получения урожая. Осенью виноград готовят к зиме, а на второй год весной снова проделывают те же манипуляции. Таким образом, важно формировать куст строго по схеме.

Если побеги отходят от штамба значительно выше земли, а куст при этом старше 6 лет, то алгоритм обрезки совсем другой:

  • Весной в 1 год обрезка осуществляется практически полностью. Важно сделать так, чтобы росли новые побеги.
  • Весь сезон за кустом ухаживают – удобряют, защищают от вредителей и болезней, а затем, собрав урожай, укрывают на зиму.
  • Следующей весной старый штамб удаляют, а из хорошо развитых лоз делается штамб или кордон.

Если кусту больше 6 лет, и он не имеет молодых побегов у основания, то действуют так:

  1. В первую весну полностью обрезают его, оставляя лишь небольшой пенек.
  2. Из образовавшихся молодых веток формируют новый куст или же прививают к пеньку другой сорт.

Зная, как формировать куст, можно за пару лет восстановить его полностью и снова получать отличный урожай.

Виды формирования куста

Штамб

Штамб – традиционная для всего мира форма виноградного куста, схожая с кордоном. Такая схема хороша лишь в условиях мягкой снежной зимы без больших морозов, а также при наличии места на участке, поскольку штаб – раскидистая форма. Особенность штамбовой формы – ягоды располагаются на уровне человеческих глаз, это удобно для сбора урожая. Алгоритм действий на 6 лет (каждый пункт – новый год):

  1. Куст обрезают на 2 глазка, остальные побеги сразу срезают.
  2. Самый сильный выделяют и обрезают на 3 глазка. Так получают основу штамба. Второй побег (за первое лето важно вырастить два мощных) обрезают на те же 2 глазка, он вспомогательный.
  3. Главный побег обрезают на нужную высоту, начинают формовку рукавов на конструкции.
  4. Верхние рукава снова обрезают, за лето выращивают новые побеги. Слабые выламывают.
  5. На побеге оставляют 2-3 глазка.
  6. В последующие годы проводят формовку плодовых звеньев, сохраняя созданную форму.

Рукава

Преимущество такого способа формовки в компактности. При этом рукав представляет собой основную ветку, постоянно дающую плодоносящие лозы. Ежегодно нужно производить обрезку, формируя куст все время его роста. Средняя продолжительность жизни куста при такой формовке составляет десять лет.

  1. Вначале, в первый год роста, нужно по осени выбрать сильные и мощные побеги, растущие рядом – их оставляем, а все остальные вырезаем. Первый из оставшихся побегов обрезаем на 3 почки, второй – на 8–9.
  2. На следующий год поздней осенью длинную ветку удаляют вместе с отростками, на короткой оставляют 2 самые крепкие лозы.

Все время работает принцип замещения: оставляют одну длинную сильную лозу (для урожая), а вторую для замещения.

Веерная формировка винограда чем-то напоминает рукавную, но самих рукавов не два, а 5-6. Их располагают по двум сторонам от корня. Все начальные этапы процесса идентичны рукавному принципу с большим количеством самих рукавов. На третий год имеют 2 крепкие лозы, которые подвязываются, как уже понятно из названия, веером (вертикально). Побеги, выросшие за год, при такой вот веерной формировке винограда обрезают ежегодно.

Кордон

Этим способом пользуются там, где в зимние месяцы температура опускается за 15 градусов и надолго. Осенью лозу обрезают по всем правилам формовки, а потом ветви пригибают к земле для укрытия. Кордонная формировка занимает достаточно много места, это надо учитывать. По своей сути, кордон – это всего лишь рукав, но он мощный, его формируют не один год, и главное отличие – он имеет только одно плодовое звено (расстояние – около 30 см). Основной побег каждый год обрезаем на 3 почки для плодоношения, укладывая его на опору горизонтально. Горизонтальный кордон требует прореживания.

Схема Гюйо

Известна и формировка винограда по методу Гюйо. Главное отличие – тут нет штамбов. Основой служит один мощный побег. Оставив его весной после обрезки, летом выращивают два новых. Осенью нижний подвергают обрезке как замещающий, а вот верхний обрезают до 5–6 глазков, ведь на нем лежит задача формирования гроздьев. Второе лето потребует использования шпалеры – на нее крепят плодовые побеги, привязанные вертикально (делают это по мере роста). Первый урожай появляется на 3 год, после сбора плодовые побеги обрезают до сучка, оставляя всего лишь 2 стрелы, именно из них на следующий год будет расти молодая лоза. Такие меры нужны ежегодно.

Статья по теме:   Сорт винограда Перлетт

Формирование по Мозеру

Как формировать кусты по Мозеру: размещают плодовые побеги на высоте не более 1,2 метра, их закрепляют на шпалере, а остальным дают расти естественным путем. Такой способ хорош только в южных регионах страны, а вот в виноградарстве в Подмосковье или во взращивании уральского винограда на Урале такая методика не годится – будут вопросы с недозреванием ягод за счет того, что лоза не прорежена и солнце проникает не всюду.

Обрезка винограда и формирование основного плодового звена

Технология такой обрезки проста:

  1. Нижний побег обрезается на 2–3 глазка.
  2. Следующий сильный – на 2–5, 6–9 или 10–12 глазков (зависит от возраста куста). Это стрелка плодоношения. Так же обрезаем остальные плодовые звенья.
  3. Следующей весной из нижнего обрезанного побега растут новые – оставляем 2 сильных, остальные обрезаем.
  4. С осени и все годы – отплодоносившую стрелку обрезаем, из сучка формируем будущее плодовое звено.

Хотите, чтобы виноградник оправдал все ожидания? Тогда совершенно необходимо поддерживать нужную форму, исходя из региона и условий (Погода. Влажность. Высокие температуры летом, и низкие зимой), а также сорта растения. Создание виноградника способом формирования винограда – самый правильный путь. Для этого важно знать, как правильно формировать куст винограда.

Правильная обрезка винограда: что нужно знать начинающему виноградарю

Содержание

Раньше мы уже говорили о том, как обрезать парковые деревья. А сегодня я хотел бы рассказать о том, как правильно обрезается виноград.

Виды древесины при обрезке

До того как приступит к обрезке, вы должны запомнить, что древесина существует трех типов:
Плодовая лоза, представляющая собой побег, дающий после весенней обрезки очень хороший урожай. Толщина такого побега должна составлять примерно 1 сантиметр, именно это и станет гарантией того самого урожая.
Плодовый побег, который вырастает летом и имеет на себе усы, листья и цветоносы. В период вегетации на нем отрастают пасынки, которые нужно в обязательном порядке обрезать, в противном случае куст будет напрасно тратить силы.

Обрезка винограда

И, наконец, ветка – это трехлетняя плодовая лоза, своего рода скелет, на котором размещаются другие побеги. Почки тут находятся в спящем состоянии, а если обрезать верхушку, то вместо нее сразу же появится несколько побегов-«заменителей».

Для чего нужна обрезка винограда?

Виноград нельзя оставлять расти «своим ходом», ежегодно следует обрезать большую часть веток. Почему? Потому что одна из особенностей винограда заключается в том, что соцветия на нем цветут исключительно на побегах этого года. Но побеги эти, в свою очередь, выходят из почек на лозе прошлого года.

Осенью на кусте появляется несколько почек. Весной же из этих почек прорастают побеги с гроздьями. К следующей осени они могут достигать трех метров в длину и на каждой образуется примерно по двадцать почек, и из них к следующему году может вырасти еще по одному побегу. Но силы куста не безграничны, их хватает только на несколько десятков побегов и если это дело не контролировать, то куст обрастет длинными слабыми побегами, а урожай, следовательно, будет плохим.

Вы как виноградарь должны оставить на кусте оптимальное число почек и использовать те приему, которые позволят в итоге получить небольшой куст, имеющий достаточное количество древесины.

Правильная обрезка к меню ↑

О длине обрезки

Под понятием длины обрезки мы подразумеваем длину побега, который остается на кусте после обрезки. Ее можно измерять как сантиметрами (преимущественно для молодых кустов), так и количество почек (что больше подходит для уже плодоносящего винограда).

Существует несколько типов обрезки винограда:

• Короткая обрезка, которая используется для молодых кустов для увеличения их роста, а также на некоторых частях уже плодоносящих растений. Более того, ее используют при формировании сучка «на запас», если какая-то часть куста повредится. При короткой обрезке оставляют не больше 4 почек.

• Средняя обрезка, при которой оставляют не более 10 почек. Этот тип обрезки используется наиболее часто и встречается в большей части формировок.

• Длинная обрезка, которая используется несколько реже. Ее делают там, где лозу нужно загнуть в кольцо или дугу (к примеру, при формировании беседки) или у веток для отводков. При длинной обрезке оставляют более 10 почек.

Длина обрезки к меню ↑

Как обрезается виноград

Обрезать виноград следует осенью, желательно в октябре. Поговорим об оплодоносивших ветках, которые еще летом были лозами. А если конкретнее, то только те из них, которые вызрели и хорошо развились. Оставляем лишь те, которые расположены близко к основания ветки, остальные же удаляем.

Плодовое звено

У нас осталось две ветки. Нижнюю из них мы обрезаем на две почки, а верхнюю – на десять-пятнадцать. Таким образом, у нас получился сучок и плодовая лоза, что вместе называется плодовым звеном (таких на кусте должно быть несколько).

С приходом весны на сучке начнут расти побеги, которые будут сильнее тех, что на лозе. Оставляем лишь два, другие удаляем. Главное, это уяснить, что на длинной части растут плоды, а на короткой растут две новые лозы к следующему году. В целом, такая обрезка – это азы, и проводить ее следует ежегодно.

Нередко садоводы интересуются тем, как правильно формируется голова куста (то есть, наша основа). Голов ведь несколько, так что кустов можно посадить уже меньше. Если у вас, к примеру, беседка, то можно сделать даже семь-восемь голов, которые должны распределяться равномерно – так они получат больше света. Закладывать основы лучше осенью, параллельно с обрезкой. Это делается лишь единожды, так как они самовозобновляются, но лучше все же поддерживать этот процесс.

Итак, в итоге хотелось бы привести еще основные правила обрезки винограда. Вот они:

• Обрезать нужно в теплый и солнечный день.

• Убедитесь в том, что место, выбранное для обрезки, правильное.

• Резать нужно в центре междоузелья, благодаря чему верхняя почка будет смотреть вверх.

• Инструменты, используемые в работе, должны быть сухими и чистыми.

Также читайте об особенностях золотой розги.

Источники:

http://vinograd.info/info/sovety-vinogradaryam/chtoby-umet-nado-znat.html
http://vinohobby.ru/vinograd/obshhie-znaniya-o-sortah/formirovanie-vinograda.html
http://house-help.info/pravilnaja-obrezka-vinograda-chto-nuzhno-znat-nachinajushhemu-vinogradarju/

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector