Богаз

Кара-Богаз-Гол: как все были уверены, что именно это озеро убивает Каспийское море

Залив или озеро Кара-Богаз-Гол – довольно необычное водное образование. Хотя бы потому, что оно находится практически вплотную к Каспийскому морю – на картах и снимках со спутника это выглядит очень необычно. Каспийское море и залив Кара-Богаз-Гол разделяет узкая коса, а за ней – узкий же пролив длиной около 10 километров, и не больше одного километра в самом широком месте.

Самое интересное, что залив расположен на 4,5 метра ниже уровня самого Каспийского моря. По сути вода из Каспия с высокой скоростью сливается сюда как в воронку. В итоге скорость течения достигает 1 метра в секунду (в некоторых местах – до трех метров) и здесь даже можно увидеть такое явление, как морской водопад. Правда, невысокий – всего в пару метров – он находится почти посреди залива, где вода пересекается с известняковой грядой.

В переводе с туркменского название озера означает что-то вроде “озеро Черной глотки”, хотя иногда переводят и менее “трагично” – хотя этой трагичности там есть место. Говорят, Кара-Богаз-Гол в давние времена наводил ужас на кочевников – в каком-то смысле этот ужас был суеверным, поскольку воды озера считались смертельно опасными. И небезосновательно.

Есть еще одно местное название – Яджи–Дарья, что переводится проще, как “горько-соленая вода”. Вода в озере Кара-Богаз-Гол на самом деле очень соленая. Почему? А дело в том, что вода из озера никуда не уходит. 10 тысяч квадратных километров площади озера в большей своей части окружены песками пустыни Каракум. Утекать ей некуда – обратно в Каспийское море, понятно, пути тоже нет.

В итоге соленая морская вода, пополняющая озеро, просто испаряется. Дальше чистая химия – вода испарилась, соль осталась. В итоге вода здесь на сегодня примерно в 30 раз более соленая, чем в Каспийском море. И это, говорят, иногда реально страшно. В такой воде не выживает ничего – даже рыба, попадающая вместе с водой из моря, умирает.

Рассказывают, что вода здесь размывает даже железо – точней железные гвозди парусных кораблей, которые здесь ходили. А соленая взвесь в воздухе порой не дает дышать, может попадать в обычную пресную воду, портя её. Эта взвесь видна издалека – что также создавало озеру зловещий “имидж”, который и так был “подпорчен” вопросом – куда девается вода?

Это сейчас ученые уверены однозначно, что она просто испаряется. А ранее говорили, например, о “дыре” в озере, в которую и уходит всё то, что попадает в Кара-Богаз-Гол из Каспия. Понятно, что это порождало, например, легенды о причинах гибели кораблей – есть предания о том, что вода из озера может уходить через подземные “ходы” в Аральское море или даже в Ледовитый океан.

Тема с Аральским морем, конечно, выглядит более правдоподобно. Хотя бы потому, что само Аральское море – загадка, ибо непонятно, откуда там-то берется вода. Мы уже писали про это – считается, что море начало засыхать из-за уменьшения потока воды из рек Амударья и Сырдарья.

Но есть версии и о том, что воды рек только дополняли состав вод Арала – стоило речным потокам ослабеть, как воды стало меньше и она стала гораздо более соленой. Что, конечно, ученые объясняли именно испарением воды – что логично. Но, возможно, древние были правы – и Арал каким-то образом пополнялся излишне соленой водой из озера Кара-Богаз-Гол?

И может быть причины того, что Аральское море почти исчезло, стоит искать именно в этой истории, а не в том, что люди забирают слишком много воды из Амударьи и Сырдарьи?

Тем более, что есть мнение, что когда-то Каспийское и Аральское моря были едиными – и объединялись они именно на этой территории, будучи связаны между собой через нынешнюю Саракамышенскую впадину. Там и сейчас находится Саракамышенское озеро – дальше от озера Кара-Богаз-Гол по направлению ровно к Аралу.

Так или иначе, ситуация с высокой засоленностью озера Кара-Богаз-Гол в итоге оказалась очень прибыльной – в буквальном смысле – для людей. Конечно, здесь давно добывают соль – ведь соляные дюны образуются практически сами собой. Хотя и тут есть интересные особенности, о которых стоит сказать.

Пейзаж озера Кара-Богаз-Гол “завязан” на этой белой соли. Она кристаллизуется везде – берега озера выглядят словно заснеженными, на прибрежных кустах образуются “сосульки” из соли, соль в определенное время можно просто собирать лопатами, как обычный песок.

Так называема глауберова соль, или мирабилит, которая в Кара-Богаз-Гол является основной (но тут есть и ещё что добывать кроме этого), растворяется в воде при при температуре выше 10°С. А зимой здесь вода может “замерзать” до 5°С.

В итоге соль в виде густой белой массы в это время выбрасывает на берег. Достаточно откинуть её подальше, чтоб позже вода не смыла её обратно – и ждать, когда она высохнет. Именно так поступали еще в начале 20-го века российские добытчики. К слову, ещё ранее на “разработку” местных солей пытались претендовать различные европейские компании – но не получилось.

К слову, первые российские исследователи побывали здесь в начале 18 века – первая карта озера относится к 1715 году, когда по распоряжению Петра Первого была проведена специальная Каспийская экспедиция. Карта-то была составлена, но считается, что затем около ста лет эти места избегались моряками, как смертельно опасные. Информация о следующей экспедиции относится к 1836 году – и итог там почти такой же: наказ не ходить сюда кораблям.

Впрочем, последнее “индустриально-промышленное приключение” озера Кара-Богаз-Гол относится к 1980 году, когда пролив между морем и озером решили перекрыть дамбой. Дело в том, что Каспий стал мелеть, вода убывала – и в Советском союзе придумывали способы, как спасти ситуацию.

Идей было много – даже думали повернуть сюда сибирские реки. К слову, отчасти это было идеей и для спасения Аральского моря – которое именно тогда активно высыхало. Возможно, власти боялись ровно такой же динамики высыхания и для Каспия. Но в итоге дамба, закрывающая уход воды из Каспийского моря в Кара-Богаз-Гол, показалась самым умным решением, и была построена.

После появления дамбы озеро закономерно стало пересыхать, ветер нанес сюда песка, засыпав обнажившиеся было залежи соли, при этом разнося и саму соль, в результате чего буквально случилась экологическая катастрофа. Соляные бури стали причиной загрязнения воды и почвы на сотни километров вокруг – на бывших пастбищах стало невозможно пасти овец, был отмечен падеж скота и это правда была катастрофа.

Сначала в дамбе проложили трубы, чтоб вода из Каспия понемногу шла в озеро, но затем – почти сразу после развала СССР – власти Туркменистана взорвали дамбу и вернули “всё как было”. В результате и правда – всё стало, как было. Вода в Каспийском море к этому времени снова начала прибывать – совершенно без связи с постройкой этой дамбы. А озеро Кара-Богаз-Гол вернулась к своему старому состоянию. Что вернуло и экологическую ситуацию, и промышленность на прежний уровень.

Но сама история озера Кара-Богаз-Гол, конечно, познавательна и показательна. Его глубина составляла 5-8 метров, здесь ходили корабли, не встречая мели, рифов и даже островов. Берега внушали ужас, а воды казались бескрайними. Но в итоге по дну стало можно ходить пешком – если не жалко обуви. А вся территория чуть не превратилась в пустыню, меняя не просто экологию, а жизнь огромной территории вокруг.

artuom

Артем Богданов

Путешествия | Автомобили | Фотоблог

Сегодня мы посетим государство, занимающее четвертое место в мире после России, Ирана и Катара по разведанным запасам и добыче природного газа. Добро пожаловать в Туркменистан.

В предыдущем посте мы подобрались к самой границе Казахстана и Туркменистана, преодолев 335 километров от Актау, четверть из которых – фактически вне дороги.

Таможенный пост Темир-баба не перегружен транспортом, поскольку официального товарооборота между двумя госудаствами практически нет. На таможне преобладают толпы челноков, перетаскивающих в закрытое государство дорогие или дефицитные товары народного потребления. Удобства, соответственно, челночные, без изысков. Нашу экспедицию пррвожал заранее предупреждённый казахский таможенник в уютной форме пижамной раскраски.

На оформление документов, выгрузку всех вещей из машин, прохождение сканеров и загрузку всего скарба обратно ушло около пяти часов. На удивление, при завидных возможностях Туркменского государства, на границе все бумажки и данные паспортов заполнялись вручную. Было время изучить монументальность окрестных клозетов.

Уставшие, но довольные въездными штампами на самой труднополучаемой визе, мы ожидали увидеть легендарные туркменские асфальтированные дороги. Не тут то было, цивилизация сюда ещё ни дошла и следующие 40 километров нам предстояло проехать не то что вне дорог – по направлениям.

Для разнообразия, каждый ехал по своей колее. Все вместе не пропустили только одну большую лужу, впервые встретившуюся с момента выезда из Астрахани и немного в ней порезвились.

Ближайший населёный пункт на карте – город Карабогаз – бывший промышленный поселок Бекдаш, где в советское время в больших количествах добывались ценные виды химического сырья: сульфат натрия, глауберова соли и пр. Назначение легко объяснялось его расположением – в богатейшей естественной «химической кладовой» Туркменистана – на берегу залива Кара-Богаз-Гол.

Garabogazköl — дословно «озеро чёрного пролива». Во время обмеления Каспия залив превратился в озеро, отделённое от моря узкой песчаной косой.

В время шторма солёные волны приносят в озеро новые порции солей и минералов. Из-за высокой испаряемости площадь водного зеркала сильно меняется по сезонам, а единственный канал постоянного сообщения с морем – искуственно прорытый – в засушливый сезон длиной не больше двухсот метров.

Солёность Кара-Богаз-Гола совершенно другого типа, чем солёность Каспийского моря, и достигала 310 ‰ в начале 1980-х. Местная фауна очень скудна, поэтому на берегу – не привычный морской ракушечник, а древние отложения окаменелых моллюсков.

Саша поймал лучи солнца, стремительно заходящего за территорией Азербайджана, по другую сторону Каспийского моря.

Здесь, за холмом, начнётся долгожданная, вся в заплатках, но асфальтовая дорога.

На подъезде к туристическому курорту Аваза, километров за сорок, нам в лицо засветил мощнейший прожектор. Только через полчаса езды, щурясь всё сильнее и сильнее, мы увидели очертания Нефтеперерабатывающей станции. Так горит туркменский газ.

В Авазу вьехали глубокой ночью и сразу же поехали селиться в отель. Сопровождающие по всему городу фонарные столбы заставили нас переглянуться от удивления.

Гостиница с порога потрясла своим уровнем и размахом. В интерьере – ноты восточной роскоши.

Заглянем в номер sergeydolya немногим больше ста долларов в сутки.

Туркменские ковры – в каждой спальне. А “лавка для массажистки” по-правильному называется рекамье.

И кабинет для написания постов в четыре руки. Правда, интернет здесь, по словам хостес на ресепшене, “временно не работает”.

Спустимся в лобби. В Туркменистане есть мобильный оператор Алтын Асыр. Переводится, как “Золотой век”. В лифте приём отличный, правда значок интернета в телефоне не зажигался в стране ни разу.

Явно просматриваются интерьеры какого-нибудь пятизвездочного отеля в Дубаи, которыми, судя по всему, вдохновлялись архитекторы.

Вот они, туркменские дороги, о которых ходили легенды: идеальное покрытие, чёткие указатели, антиослепляющие фонари и щадящие, не ломающие диски, скошенные бордюры. А вместо рекламы – интерактивные патриотических экраны и часы с температурой.

Город произвёл впечатление абсолютно пустого, и мы чувствовали себя здесь фактически единственными туристами. Но позже, пообщавшись с местным жителем ashkhabadka пришли к выводу, что в сезон загрузка отелей – почти полная. Обслуживающий персонал есть, но в небольших количествах – например, полив растений полностью автоматизирован.

Аваза продолжает активно строиться. Отели, в основном, возводят мастера монолитного строительства из турции на государственные туркменские деньги. А после сдачи отель переходит в управление какому-либо министерству, ведомству или крупному предприятию.

Задумка Президента Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова потрясает своей масштабностью. Уже отданы распоряжения о строительстве на авазинском взморье аквапарка с развлекательным центром, океанариума, центра картинга для занятий мини-автоспортом, гольф-центра, супермаркетов, велотрека, дельфинария, планетария, кинотеатра, парка аттракционов и Конгресс-центра.

Стоит представить, что ещё в 2008 году здесь была степная пустыня, а уже через два года были сданы в эксплуатацию опреснитель морской воды и газотурбинная электростанция мощностью 254 мегаватта и новый международный аэропорт.

Часть мест в отелях распределяется между сотрудниками государственных организаций по путевкам, а в перспективе планируется сделать здесь курорт международного масштаба.

Летом 2012 года на Авазе стал возможен семейный отдых, были открыты комплекс коттеджей «Шапак» и «Йупек йолы» и яхт-клуб “Йелкен”.

К осени 2010 года набережную Авазы украсили морские гейзеры высотой до 100 метров и парковый ансамбль интерактивных фонтанов, а также заведения досуга и амфитеатр для массовых торжеств.

На открытиях новых объектов на Авазе выступили Дженнифер Лопес, Мустафа Сандал, Нэнси Аджрам, Зийнет Сали и даже Филипп Киркоров. 🙂

Сегодня построено 26 отелей из запланированных 60. Уже сейчас курорт готов принимать до 8000 человек в сутки при том, что всех въездных виз в Туркменистан выдаётся всего 15000 в год, большинство из которых – по дипломатическим задачам. По территории бывшей пустыне прорыты искуственные каналы, а все набережные обеспечены всеми условиями для комфортных прогулок.

Но Президент сказал. И Туркменистан строится.

В следующем посте – город Туркменбаши и ещё незатронутый глобальными стройками Туркменистан.

В предыдущих сериях Экспедиции вокруг Каспия:

Пасмурный подъем на Эски-Богаз

По традиции, установившейся в последнее время, погода к выходным стала портится. Тучи постепенно затягивали небо, порывался несколько раз идти дождь. Однако сайт прогноза погоды успокаивал своим прогнозом на субботу. Он говорил о том, что, хотя утром будет пасмурно, к полудню тучи на небе разойдутся и соберутся для небольшого дождя уже к вечеру. Целый день должна была стоять солнечная погода. Но, как это часто бывает, синоптики ошиблись. Весь день было пасмурно. Солнце, правда, пыталось выглянуть из-за туч. Однако ясная погода так и не наступила. Хотя дождя то же не было. После тяжелого похода на Баланын-Каясы, я захотел сделать себе небольшой отдых и подняться на не очень высокую вершину. Я выбрал прогулку на Ай-Петринскую яйлу через проход Эски-Богаз. Странно, но сюда я не разу не ходил. (Почему-то я считал, что он находится на высоте 960 м. Оказалось, что он расположился на 100 метров выше. Забыл внимательно карты изучить). Неспеша я поднялся наверх по хорошей тропе. И если бы не пасмурная погода, поход получился бы совсем красочным. Тропа, по которой я шел, имеет несколько названий. Одни называют ее тропой Эски-Богаз по имени перевала, на который она выводит. Второе популярное название – тропа Беш-Текне, так как перевалив через Эски-Богаз, мы попадаем в долину Пяти Корыт – Беш-Текне. Наконец, на туристических картах эта тропа обозначена как маршрут № 48. Тропа не сложна. Она плавно набирает высоту и лишь у самого перевала резко уходит вверх.

Подъем на Эски-Богаз можно начинать с разных точек. Я выбрал подъем от Оползневого. Первый ялтинский автобус довез меня до поворота на это село в 8 часов утра.

Перейдя дорогу, продолжаю движение по старой трассе в направлении села. Около полчаса нужно идти по дороге вверх. Машины здесь ходят заметно реже, чем по трассе Севастополь-Ялта. Во время движения можно любоваться видами на скалу-отторженец Биюк-Исар.

Дорога приведет к развилке. Налево будет Оползневое, направо – Голубой Залив. Прямо – грунтовка, которая выведет к озерам. По ней, мимо виноградников я и продолжил подъем.

Два года назад я то же шел здесь. Тогда было грязно, подниматься было тяжело. Сейчас земля хорошо просохла. Пока иду, не перестаю фотографировать Биюк-Исар.

Весна ощущается во всем.

Первое озеро на моем пути. Биюк-Исар великолепно смотрится на фоне Байдаро-Кастропольской стены.

Дальше следует еще один водоем. Под инвентарным номером 593.

Тропа обходит его справа и пересекает полноводный в эти дни ручей.

Цветочки. Не знаю как их называют. Уже знаю. Это – фиалки. Только в этом году я вижу их в первый раз.

Расцвели и примулы. То же в первый раз их фотографирую в этом году.

Дорога идет ко второму, Большому озеру.

Неделю назад я уже отдыхал на его берегах.

Биюк-Исар на фоне озера.

Возвращаюсь назад. Дорога от озера на восток – это и есть, собственно, тропа Эски-Богаз. Влево от нее будет ответвление. Это – дорога на Аскер-Кач-Атан. Так как мне нужен другой проход – Эски-Богаз, я иду прямо. Скоро появляется родник. Здесь небольшая остановка.

Воды много. Она сбрасывается на склон. Образовалось даже небольшое озеро, вокруг которого цветут подснежники.

Продолжаю двигаться вперед. Дорога приводит на небольшую поляну – заброшенный сад. Над ней гордо возвышаются Измолос, Пиляки и Ат-Баш.

Здесь дорога-тропа раздваивается. Одна обходит Измолос слева, другая – справа. И та, и другая могут считаться разными вариантами маршрута № 48. Я выбрал левое ответвление.

Дорога совершенно просохла. Лишь иногда встречаются грязные участки, где нужно прыгать с кочки на кочку.

Здесь левая и правая дороги сходятся, замыкая кольцо вокруг Измолос. Тропа Эски-Богаз ответвляется вверх. Это уже тропа, а не дорога. Ее ни разу не касались шины всяких там внедорожников.

Сквозь кроны деревьев просматриваются горы. Тропа начинает резко набирать высоту.

Она идет по соседству с ручьями, которые протекают по южным склонам окрестных гор.

Иногда она проходит по самому руслу. Приходится прыгать с берега на берег.

Перед самым выходом на яйлу тропа выполаживается.

Взгляд на горы через ветки деревьев.

Вдалеке виднеются Спирады.

Наконец, выход на яйлу.

Здесь позволю себе прерваться. Остальные фото с похода я еще не просмотрел. Как только их подготовлю, обязательно познакомлю вас с ними.

Источники:

http://onashem.mediasole.ru/karabogazgol_kak_vse_byli_uvereny_chto_imenno_eto_ozero_ubivaet_kaspiyskoe_more
http://artuom.livejournal.com/43503.html
http://gojuon.livejournal.com/87962.html