Астраханская система – виноград

Виноград по астраханской системе

Обычно виноградарей не балуют в выборе формировок винограда. Специализированная литература предлагает фактически две формировки – кордон и веерную. Часть умельцев, недовольная относительно невысокой урожайностью кордонов на плоских шпалерах, пытается модернизировать «донскую чашу», используя различные «шатровые формировки». Другие экспериментируют со шпалерой, устраивая Г, V-образные и просто двойные шпалеры.

В Астрахани же существует своя система формировки винограда, которой уже более 300 лет, и она до сих пор популярна у значительной части астраханцев. Если коротко, то особенностей несколько. Начинаются отличия уже с посадки. В каждую яму сажают по 5-10 черенков. Саженцы не пойдут – “золотой” виноград выйдет по нынешним ценам. А воткнув 5-10 черенков, при самом неудачном раскладе укоренится 3-5 штук. Обычно приживаются все. Но и это неплохо.
Астраханцы выводят 10-15 многолетних рукавов, большинство из которых – фактически отдельное растение, живущее в яме-коммуналке. Ямы же копаются у беседки, или для них делают специальную шпалеру-аллею.
Рукава закрепляют на опорах, растягивая их на две стороны и подвязывая к нижним перекладинам, следят, чтобы между ними всегда был просвет хотя бы в 15-20 см. Осенью перед укрытием кусты снимают с опор, обрезают, оставляя на плодоношение четырех- семиглазковые стрелки, собирают в фашины и укрывают камышом или землей. Все остальное – как обычно. Урожай намного выше, чем на плоской шпалере.
Укрывать только трудно – многолетние рукава плохо гнутся. Поэтому способ укрытия усовершенствовали, изменив способ посадки. Теперь черенки сажают наклонно, «штамбы» делают длинными, ветвящимися в верхней части. Половину штамбов делают в два раза короче, благодаря чему побеги расположены в два яруса, укрывать их легче.
Астраханский способ формировки винограда хорош, но непригоден для районов с суровыми морозами (многолетние рукава даже под укрытием подмерзают и приходится все восстанавливать, теряя время и урожай). Да и аллею сделать не все могут.
Возможно, для таких садоводов, а особенно северян, где виноград не всегда хорошо себя чувствует, подойдет азманная форма. В ней использовано очень оригинальное и простое решение проблем перезимовки. Она отличается от обычного горизонтального кордона тем, что горизонтальный кордон и основания многолетних рожков, расположенных на нем, находятся в почве. Такой окопавшийся куст перезимует и даст урожай, даже если его забудут укрыть (хотя и меньше). Пригоден для юга на неукрывных сортах и в северных районах. Иногда используется на виноградниках с песчаными почвами.

Жадность или законы — что погубило астраханское виноделие?

Если рассматривать женщин и алкоголь как причину многих трагедий, то в случае астраханского виноделия можно сказать, что во многом одна беда погубила другую. Продолжаем рассказывать про некогда славившееся направление сельского хозяйства Нижнего Поволжья. С первой частью материала можно ознакомиться в статье краеведческо-новостного портала «Астраханский листок» «Виноделие в Астрахани: от австрийского монаха до армянского чихиря».

Итак, в 1764 г. Екатериной II была назначена комиссия для рассмотрения винных и соляных сборов, которая нашла единственный способ увеличить государственный доход – отдать питейную торговлю на откуп частным лицам. В январе 1788 года им разрешили продавать и казенные виноградные сады. С изданием этого Высочайшего повеления завершилось существование казенного садоводства в Астрахани и практически прекратила свою деятельность садовая контора.

Но еще более полутора веков назад Астрахань поставляла в Москву вина типа рейнских из местного винограда, давала в год до 30 000 бутылок шампанского. Хотя череда необычайно морозных зим в середине 19 века, активно развивающиеся конкуренты с Кавказа, поставляющие вина хорошего качества, и от астраханского виноделия, как самостоятельной отрасли, практически ничего не осталось. Да, виноградников в губернии было много. Но без господдержки никакие личные угодья не могли составить конкуренцию крымским, дагестанским или грузинским винокуренным заводам.

Еще в начале 20-го века в редком астраханском селе не было виноградника. Особенно много их было в окрестностях города и в селах Началово (Черепаха), Кулаковке, Трех Протоках, Мошаике, Осыпно-Бугоринском, Карагалях, Яксатове, Башмаковке, Зацаревском, Солянке, Килинчах. Астраханские виноградники не могут обходиться без поливки не только потому, что в крае очень незначительное количество осадков, но и в следствие особенностей культуры. Поэтому сады располагались близ водных бассейнов: речек и озер, называемых ильменями.

В 18 веке французский путешественник Барбье в своих «Исторических и географических воспоминаниях» еще писал, что «…вино там хорошего качества, по рублю за ведро, что составляет 15 бутылок, — пишет он. — Виноградные лозы, культурно растущие в значительном количестве в окрестностях Астрахани, дают вино, слабое, но приятное и очень похожее на шампанское. Его потребляют все в стране». А вот в путеводителе 1904 года авторства Бесчинского уже упоминается, что астраханское вино недорогое, но и невысокого качества. Причиной этого стало то, что сознательных знатоков садового дела, могущих самостоятельно разбираться в сотнях возникающих на практике вопросах, было немного. Да и сами астраханцы во многом сами усугубляли проблему — продавать виноград стало проще и выгоднее, чем делать из него вино.

Но и тут наши ребята умудрялись опозориться. Вот что писали местные газеты: «В погоне за высокими ценами, которые предлагаются на рынках за первые партии вывозного винограда, скупщики спешат с первой отправкой товара, один перед другим, укладывая в корзины и ящики незрелую ягоду. Такие недоброкачественные партии товара устанавливали плохую славу за астраханским виноградом и портили цену всем последующим партиям нашего винограда. Таким образом, на рынках, несмотря на то, что за первыми партиями поступал доброкачественный зрелый виноград, на последний не предъявлялось надлежащего спроса, и поэтому он не мог и цениться на рынке по достоинству. И за нашим виноградом установилась дурная слава, определяемая качеством «самоварной мази».

В 1874 году в Астраханской губернии площадь виноградников составляла 92 десятины. Правда, через 11 лет их площадь увеличилась до 416 десятин, где росли 500 000 виноградных кустов. Но в конце века преимущественно разводили столовые сорта винограда («толстокожие и скороспелые», по свидетельству очевидцев). Лучшие вина напоминали западноевропейские и продавались по 65 коп. за бутылку; т.н. «простые вина» – «красное вязкое, похожее вкусом на закавказское», шло местному населению не дороже чем по 20 коп. за бутылку, а «жидкое красно-фиолетовое — поддельное и подслащенное» вообще по 10 коп. Положение местного виноделия оставалось неудовлетворительным по причине того, что производимые там вина «изобильно приправляли спиртом, красящими веществами и разными пахучими снадобьями», что дало тогда основание видному ученому-виноградарю и виноделу Михаилу Балласу сделать вывод о том, что астраханские вина – «положительно вредный напиток».

Сбор винограда в Астрахани начинался в середине сентября. Отдельно давили кишмиш, из которого делали вино типа «го-сотерн» и «венгерские вина» (стоявшие, впрочем, далеко от своих прототипов – пишет Баллас); остальные сорта давили все вместе, отделяя лишь красные от белых. Невыдерживаемое вино поступало в продажу уже в декабре. Столовое вино, известное под названием чихиря (как и на Тереке), быстро скисало. В условиях засушливого климата виноградники нужно было постоянно поливать, но даже в таком случае вследствие солоноватости воды качество вин оставляло желать лучшего.

В 20 веке неоднократно были попытки разработать руководства по виноградарству, объясняющие то, как именно надо ухаживать за астраханским виноградным кустом: как и когда его поливать, как производить прощипку, подвязку, подрезку куста, как получить хорошую, пригодную для рынка, столовую ягоду и т.д. Не успели. Грянула революция и чубуки отошли на второй план. Затем борьба с пьянством и неоднократные антиалкогольные кампании привели в тому, что от виноградников по стране вообще мало что осталось. Следствием развала СССР было отделение от России винодельческих Грузии (вместе с соседними кавказскими республиками), Украины, Молдавии и среднеазиатских стран (особенно, Казахстана). Теперь с виноделием у России остались лишь три региона: Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовская область.

Что мы имеем сейчас? Отсутствие виноградников и сырья привело к активной закупке иностранного балка (от английского «bulk wine» — «наливное вино» или «вино из наливной тары») российскими заводами. Балк всегда продается сухим. Не в смысле порошкового варианта, а практически без сахара, который дрожжи полностью переработали в спирт. Его наливают в автоцистерны, если ехать недалеко (например, из Европы в Россию) или в особые контейнеры для транспортировки по воде или железной дорогой. Как только этот материал попадает к покупателю, с ним начинают производиться различные манипуляции. Добавляется сахар для создания полусладкого или сладкого вина. Производится газирование для игристых вин. Спирт для крепленых и так далее.

Так, винодел Алексей Скляров, основатель КФХ «Кантина», рассказывает об этом более эмоционально: «В упрощённом виде это гигантский танкер, который стоит в новозеландском или аргентинском порту, в который все местные фермеры свозят остатки своего вина. Там оно сливается в одну кучу, и говорить о какой-либо сортовой принадлежности не приходится. Дальше танкер идёт в Санкт-Петербург, где есть специализированный терминал по приёму такого груза. Этот «шмурдяк» разливают по цистернам и отправляют на наши винные заводы. Там уже кто сразу разливает это в бутылки, кто ещё добавляет сахар, спирт или краситель. Собирается дегустационная комиссия завода, пробует, что там получилось, и решает, что будет клеить на этикетку — Испанию, Италию или Францию».

Хотя в последнее время производство винограда в России растет практически бешеными темпами, спрос на российское вино из-за его дешевизны тоже не отстает. Предприятия, даже имеющие собственные виноградники, все равно закупают винные материалы за рубежом — в основном, в Европе. При этом «правильные» виноделы, которые решаются делать вино только из собственного винограда, оказываются по отношению к использующим виноматериал предприятиям в проигрышном положении.

В

Астраханской области тоже есть энтузиасты, которые пытаются возродить то, что было утрачено. Так заведующая Астраханским виноградным сортоиспытательным участком филиала ФГБУ «Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» Нина Блохина рассказывает, что в бэровских буграх отсутствуют насекомые, наносящие большой вред винограду и этот вредитель не встречается только в буграх нашего региона. А наше палящее солнце повышает сахар в винных сортах до 12-15 % раньше обычного срока, что позволяет быстрее начать производить вино.

Было бы замечательно, если бы их проекты возрождения виноградников и виноделия поддержали власти. Ведь не секрет, что региону очень нужны рабочие места, качественные и натуральные продукты, но без поддержки государства мы так и останемся на уровне производства маленького виноградника и дешевой бражки. Кстати, сейчас на федеральном уровне принимается законопроект о поддержке виноградарстве и виноделии — возможно, это и даст толчок к их развитию.

В завершение нашей статьи предлагаем оценить 112-летней выдержки заметку из астраханского журнала «Сад, огород, бахча». Вдруг приведенные до революции советы вам придутся по вкусу и именно вы возродите былую славу астраханского виноградарства и виноделия!

Работы на виноградниках

• 1-14 марта. Можно приступить к исправлению подвязочной системы: укреплению пошатнувшихся сох, подвязке жердей, замене испорчегося леса (сох и жердей) новыми.
• 15 марта. Открывается виноградник совсем, если не холодно или наполовину, оставляя на короткое время покрышку из сена.
• 20 марта. По уборке борозд и увалков производится «сухая» подвязка винограда. Работы по подвязке должны быть закончена к 5 апреля.
• 10 апреля. Как начнется распускание почек и появятся побеги, виноградник следует полить. Особенно требуют полива те части виноградника, в которых замечается задержка в распускании почек.
• 20 апреля. Полезно виноградник опрыскать бордосской жидкостью. Астраханцы первое опрыскивание чаще делают после зеленой прощипки (10-16 мая).
• 25 апреля. Можно повторить полив, особенно если «кашки» много, а рост побегов не отличается силой. Если виноградник одевается листвой хорошо, то можно и не поливать, или сделать полив только тех борозд, которые отстают в росте.
• Начало мая. Первая обсыпка серой – после распускания почек, когда побеги достигли длины, приблизительно, 4 дюйма (2 и ¼ вершка).
• Половина мая. Когда листья достигли приблизительно 2/3 нормальной величины – опрыскивание бордосской жидкостью.
• Половина июня. Во время цветения винограда – вторая обсыпка серой, которая должна быть обильной, так как она предназначается не только для уничтожения паразитов, но и способствованию цветению и правильному оплодотворению.
• Конец июня. Когда опыление совершилось вполне, приступают к повторному опрыскивание бордосской жидкостью.
• Конец июля. Очередное опрыскивание бордосской жидкостью.
• Начало августа. Через несколько дней после опрыскивания производят третью обсыпку серой, причем на этот раз можно употреблять смесь из равных частей серы и гипса.

Где растет Астраханское винишко?

Россияне привыкли считать, что «винный» регион нашей страны — это Кубань. Но мало кто знает, что родина российского виноделия находится ни где-нибудь в Краснодарском крае, а в «арбузной» столице. Более того, в свое время «Астраханское вино» было известнейшим брендом, слава о котором шла далеко за пределы Российской империи. Мы решили выяснить, кто приложил руку к астраханским виноградникам и где искать настоящее астраханское винишко.

Сегодня сложно представить, что астраханские вина подавались на стол самому императору в виде деликатеса, сравнимого разве что с «икрой заморской или баклажанной», поставлявшейся, кстати, отсюда же.

Действительно, первые письменные упоминания о разведении виноградников в России относятся к Астраханскому региону. Именно здесь в 1613 году впервые был заложен виноградник для царского стола. Ответственность по его выращиванию царь Михаил Федорович возложил на некого астраханского монаха, имени которого история не сохранила. Но доподлинно известно, что представитель духовенства получил первые лозы ни откуда-нибудь, а из Азербайджана. О расцвете астраханского виноградарства в этот период сообщают и записки некоторых путешественников:

«…Виноградник приносит великолепные большие и сладкие гроздья, которые частью наряду с другими плодами, получаемыми в тут же устроенном фруктовом саду, посылаются к великому князю в Москву, а частью продаются в стране воеводам и боярам. Теперь и некоторые астраханские горожане у домов своих устроили виноградники, и, например, наш хозяин говорил нам, что его виноградник принес ему в этом году до 100 талеров. Мне в нынешнем году принесли достоверное известие, что в настоящее время в Астрахани будет разводиться такое количество винограда, что ежегодно 50—60 пип или больших бочек вина, отсюда будет доставляться в Москву», — пишет немец Адам Олеария в своей книге.

Этикетка одного из сортов астраханского вина. В центре изображения — кремль. Источник: astrakhanfoto Господин Гейвандов был одним из самых известных виноделов. Источник: astrakhanfoto

Около двухсот лет Астрахань лидировала в производстве вина. Известно, что сам Петр Великий положительно относился к инициативе астраханских виноделов, всячески поощряя разведение виноградников в регионе. Одним из центров по выращиванию винограда и производству вина в 19 веке являлось село Черепаха (нынешнее Началово).

Село Черепаха на открытке времён царской России

«Черепашинское» вино знали в высших слоях российского общества. Но, увы, закрепить статус «винного» региона Астрахани так и не удалось. Изменение климатических условий постепенно свело на нет все попытки удержать лидерство в этой отрасли. Засушливое лето, отсутствие дождей и снега, перепады температур сыграли свою роль, и с легкой руки императрицы Екатерины Второй российское виноделие переехало в более комфортные условия. Попавшие в частные руки виноградники, тем не менее, продолжали развиваться вплоть до 20 века. Правда, пределы города вино не покидало. Однако «сухой закон» окончательно поставил крест на местном виноделии.

«Ни в какой части света, даже на Канарских островах или в Испании и Франции, не видал я такого превосходного винограда, как в Астрахани из Началово».

— Александр Гумбольдт (немецкий путешественник и ученый)

Теперь традиции астраханского виноделия начинают постепенно возрождаться. По иронии судьбы, первые шаги в этом направлении, как и четыреста лет назад, начали делать монахи. В селе Никола-Комаровка, в ските-подворье Иоанно-Предтеченского монастыря в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» стали изготавливать «то самое» вино. Многие астраханцы и гости города, побывавшие здесь, отмечают превосходный, богатый вкус местного кагора.

Скит Иоанно-Предтеченского монастыря в Астраханской области

Штатный монастырский винодел Михаил Ионов рассказал, как так вышло:

Заниматься виноделием в монастыре я начал в 2008 году. Когда братья решили посадить виноград, я начал потихоньку за ним ухаживать. Получив первые плоды, и отметив их превосходный вкус, я предложил попробовать сделать домашнее вино. Результат очень понравился, и вскоре я занялся виноделием всерьез. Главное в этом древнем ремесле, конечно, правильно выбрать виноград. В нашем регионе много солнца, что положительно влияет на процесс выращивания этого растения, но подвести может почва. Мы решили не рисковать и закупили посадочный материал в питомнике «Астраханские сады», что в селе Началово (!). Около 20 лет там испытывают различные сорта винограда на пригодность в астраханском климате.Постепенно мы начали развиватьсяи достигли неплохих результатов. Сегодня вмонастыре проходит полный цикл производства вина: начиная от закладки чубуков и заканчивая закупоркой в бутылки.

Сорта «Кодрянка», «Особый», «Ранний Магарача», «Белорозовый», «Муромец», обладающие сахаристостью от 18 до 20% и урожайностью от 130 до 240 ц/га, внесены в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендованы для выращивания в климатических условиях Астраханской области.

Пока сложно судить об изготовлении астраханского вина в больших объемах – этот продукт не любит спешки. Сейчас виноградники занимают площадь около 1 га, но каждый год монахи подсаживают по 100 корней, и постепенно расширяют сад. Ежегодно получается около четырех тонн винограда, из которого в конечном итоге выходит две тонны вина. В основном в ските ориентируются на производство кагора, чтобы использовать его в церковных нуждах.

Данный тип вина изготавливается по особому рецепту. Снятый виноград дробим и сразу же ставим вариться. В специальном аппарате по принципу паровой бани он готовится около суток при постоянной температуре в 65 градусов. Это делается для того, чтобы твердая часть плодов отдала больше ароматических и минеральных веществ. В итоге напиток получается более густым и насыщенным. После варения он бродит в течение трех месяцев. Когда весь осадок садится на дно, мы разливаем готовое вино в дубовые бочки, которые, кстати, специально заказываем из Воронежской области. Представьте, для их изготовления используется дуб не моложе 80-ти лет. Далее, после того, как вино пробыло в бочки полгода, мы закупориваем его в бутылки.

Кагор от местных монахов можно взять на пробу в иконных лавках при церквях. За литр придется отдать порядка 900 рублей. Но поверьте, оно того стоит. Вино не только вкусное и насыщенное, но еще и освящено (может быть, для кого-то это имеет принципиально важное значение).

Ну а продолжателями старых добрых традиций в современной Астрахани стали не только монахи. Среди местных жителей с каждый годом становится все более популярным винотворчество. О том, что выдумали рядовые астраханцы, как они используют «метод Челентано» и с чем готово конкурировать их «garage wine» — читайте в следующем материале про винишко.

Источники:

http://grapes.hozvo.ru/Vinogradpoastrahanskoysisteme-12515
http://astralist.info/archives/4913
http://dvor.media/gde-rastet-astrahanskoe-vinishko/