Анатомия и физиология прививки – Физиология вегетативного размножения винограда

Вегетативное размножение: прививки

Прививки – это искусственное сращивание прививаемого ком­понента – привоя с растением, на которое прививается при­вой, — подвоем. Прививки различаются: по месту – в корень, корневую шейку, штамб, крону; по времени – весенняя, летняя, осенняя, зимняя; но производству – в закрытом или открытом грунте.

Способы проведения прививок можно объединить в три группы:

Аблактировка применяется редко и только для трудно сраста­ющихся пород: берез, каштана, бука. Для аблактировки подвой и привой выращивают рядом. На соседних побегах (подвоя и при­воя) делают продольные неглубокие срезы коры с тонким слоем древесины длиной 4-5 см и совмещают обнаженными поверхно­стями. Для прочности на обнаженных участках делают расщепы на 1/₂ длины поверхности среза. Совмещенные побеги обвязывают мочалом или пленкой. Используют также аблактировку с седлом на верхушечный побег. Во избежание раскачивания ветром прививку привязывают к колу. После срастания привой отделяют ниже места прививки и срезают крону подвоя выше мес­та прививки.

Прививка черенком заключа­ется в том, что на подвой пере­носят побег с двумя и более глаз­ками. Ее можно проводить разны­ми способами в течение всего года.

Копулировку проводят, если диаметры привоя и подвоя оди­наковы.

Для прочности прививки, как и при аблактировке, вдоль среза также делают расщепы – это ко­пулировка улучшенная (рис. 5).

Рис. 5. Способы копулировки: а – простая; б – простая копулировка для кленов (сохраняется супротивное расположение почек); в – копулировка улучшенная с язычком

Прививку вприклад осуществ­ляют, когда диаметр привоя меньше диаметра подвоя. Для большей прочности делают прививку с седлом и с язычком. Прививка вприклад с седлом легче в исполнении. Наиболее подходящее время – период весеннего сокодвижения, но делают ее и зимой (рис. 6).

Рис. 6. Прививка вприклад:

а – простая; б – с седлом; в – с язычком

Прививки за кору – лучший способ для прививок взрослых деревьев и перепрививок; он самый легкий. Время проведения этих прививок – весеннее сокодвижение и зима. Прививку за кору про­водят чаще с разрезом коры, чтобы меньше повреждать камбий при вставлении черенка привоя. Для прочности прививки срез на привое делают с седлецом (рис. 7).

Рис. 7. Прививка за кору:

а – черенок при простой прививке за кору; б – черенок при улучшенной прививке с седлецом; в – прививка без разреза коры подвоя; г – прививка с разрезом коры подвоя с последующей обвязкой; 1 – место отделения коры от древесины, куда вставляется черенок

Прививки в расщеп – самые древние и самые несовершен­ные, но самые подходящие для хвойных пород.

Триангуляцию (инкрустацию, «козью ножку») проводят для хвойных и нежных лиственных пород в предвесенний период, с января по март, если подвой намного толще привоя. Лучшая прививка для ильмовых, а также для ясеня – «в узел», т.е. чтобы почки привоя и подвоя находились на одном уровне.

Боковую прививку применяют при пополне­нии кроны недостающими ветвями. Лучшее время для боковой прививки – весна, но розы, сирени можно прививать в закрытом помещении зимой. Черенок — привой берут с пяточкой, которую вставляют за кору разреза на подвое. Эти способы прививки представлены на рис. 8.

Рис. 8. Способы прививки:

а – в расщеп; б – триангуляция («козья ножка»); в, г – в боковой надрез (боковая внадрез)

Окулировка (прививка глазка, почки) дает хоро­шие результаты приживаемости для всех лиственных пород. Про­водят ее в два срока: так называемую окулировку весеннюю прорастающим глазком делают в период весеннего сокодвижения; в период позднелетнего оттока, в июле-августе, проводят летнюю окулировку спящим глазком. В указанные периоды, когда идет активное сокодвижение, кора у подвоев хорошо отделяется от древесины, что способствует срастанию подвоя и привоя.

При окулировке весной привоем служит почка (глазок) предыдущего года, которая распустится и даст побег в этом же году. При окулировке в июле-августе привоем служит почка, образовавшаяся этим же летом, она распустится и даст побег лишь после перезимовки, на следующий год.

Существует несколько способов окулировки:

Первый– окулировка за кору почкой со щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины, так называемая окулировка с древесиной.

Второй способ – такая же окулировка за кору, но щиток не имеет слоя древесины — это так называемая окулировка без дре­весины. Окулировка спящим и прорастающими глазками чаще всего про­водится в Т-образный или крестообразный разрезы.

Третий способ – окулировка трубкой, когда почка снимается не со щитком, а с большим участком коры, имеющим прямо­угольную форму. Этот способ применяют при толстокорых под­воях – на орехах, конском каштане, инжире. Использование способа, когда кора снимается без куска дре­весины, дает лучшую приживаемость глазков, но он сложен тем, что может проводиться при условии хорошего отделения древеси­ны от коры, иначе часто повреждается сосудистый пучок почки и значительное количество прививаемых глазков становятся негодны­ми. Поэтому в практике чаще проводят окулировку щитком с древе­синой.

Четвертый способ – боковая окулировка вприклад с вырезом на месте пазушной почки подвоя у первого или второго узла однолет­него побега. Это лучший способ окулировки для роз.

На упругих, гнущихся штамбах применяют окулировку в про­дольный разрез. На упругом штамбе на коре делают продольный разрез длиной 3 см и отделяют кору от древесины. Затем штамб подвоя изгибают в сторону разреза, отчего края коры расходятся и обнажают древесину. Вставляют глазок, штамб выпрямляют, края коры на штамбе сходятся и плотно обжимают глазок.

При выращивании деревьев и кустарников с различной ок­раской или строением листьев в их естественной жизненной фор­ме окулировку проводят как можно ближе к корневой шейке, чтобы вся надземная часть — штамб и крона у дерева, побеги у кустарников развивались из глазка — привоя. Окулировку плаку­чих и шаровидных форм проводят не в корневую шейку, а в штамб, на высоте, определенной техническими требованиями на матери­ал. В штамб проводят окулировку и для получения штамбовых и полуштамбовых роз и сиреней.

Окулировку в корневую шейку проводят на двух-, трехлетних растениях, имеющих диаметр стволика 0,7-1,5 см. Окулировку в полуштамб и штамб проводят по мере достижения подвоем нужной высоты — 0,6-1,5 м, толщина в месте окулировки должна быть 0,7-1,5 см.

Для получения растений, привитых любым способом, необходимо иметь здоровые маточные растения прививаемых (размножаемых) форм и здоровый подвой.

Календарная последовательность прививки следующая. В начале весны – копулировка, позднее прививка за кору, затем окулировка прорастающей почкой и боковая прививка за кору; во второй половине лета можно проводить боковую прививку за кору и окулировку спящим глазком.

Способы окулировки представлены на рис. 9.

Рис. 9. Способы окулировки:

а – щиток при окулировке прорастающим глазком (апрель-май), виды сбоку и спереди; б – щиток при окулировке спящим глазком (июль-август), виды сбоку, спереди и среза; в – щиток при окулировке вприклад при недостаточном сокодвижении; г, д – Т-образный и крестообразный разрезы на подвое; е – снятие участка коры на подвое при прямоугольном щитке.

Раздел 4ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ.

Теоретические основы формирования деревьев и кустарников в питомнике и на объектах. Морфологические особенности деревьев и кустарников. Онтогенез и органогенез у древесных пород. Обрезка декоративных древесных пород.

Выращивание растений в школах. Группировка растений по срокам выращивания. Разделение по школам. Формирование корневой системы. Формирование надземной части кустарников. Формирование надземной части деревьев. Формирование надземной части привитых форм. Агротехника различных групп растений в период выращивания в школах. Агротехника выращивания роз.

77.243.189.108 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Размножение винограда прививкой

Каждый сорт винограда обладает своим неповторимым букетом: цветом ягод, их ароматом, вкусом, сладостью, необычной кислинкой и другими свойствами. На маленьком дачном участке невозможно вырастить все желаемые сорта и гибриды винограда, но есть возможность размножить их, прививая на одном кусте несколько сортов и получая, так называемый, семейный куст.

Необходимы прививки и для выведения сортов, устойчивых к различным заболеваниям, особенно к почвенной тле филлоксере, которая многие столетия была бичом виноградников. Прививки применяют при реконструкции поврежденных виноградников и их омоложении или замене более высокоурожайными и качественными. Но, нужно помнить, что прививка это своего рода хирургическая операция, когда одно растение искусственно имплантируется в другое.

Чтобы прививка была удачной, прижилась и начала формировать урожаи, нужно все работы проводить своевременно и качественно. Спешка не даст положительных результатов. Начинающие виноградари для проведения прививок часто приглашают специалистов, но можно и самостоятельно привить виноград, используя самые простые виды прививки. Прививка очень интересный и эффективный метод, научиться которому несложно и начинающему виноградарю.

Прививка на винограде. © DeAnna D’Attilio

Виды прививок винограда

Разнообразие прививок довольно значительно. По месту выполнения они делятся на подземные и надземные. По времени выполнения подразделяются на зимние (настольные) и зеленые, выполняемые, как правило, в период вегетации виноградного куста.

Зимняя настольная прививка выполняется в зимнее время с января по март в помещении спящими черенками. Выполняется специалистами или опытными мастерами виноградарями.

Зеленая прививка выполняется на живых растениях с мая (когда лоза потеряет хрупкость) до августа и подразделяется на весеннюю, летнюю и осеннюю. Подвоем в этом случае выступает сам материнский куст или его побеги толщиной не менее 6-8 мм. Укоренения не требуется и при удачной прививке уже через год можно попробовать новый сорт винограда. Формируя семейный куст, помните, что не все прививки приживутся, могут несколько измениться вкус и цвет ягод.

Способы зеленой прививки винограда

В качестве подвоя зеленых прививок используется штамб, корнештамб или многолетний рукав. Выполняются прививки также на отдельной лозе текущего (зеленый побег) или прошлого года (черный побег) в разных комбинациях. Разновидности этой прививки выполняют заранее заготовленным привоем-черенком (черный привой, черный черенок) или зеленым черенком с выбранного привоем куста.

Основные способы прививки. а) Простая копулировка; б) Улучшенная копулировка; в) Врасщеп

По технологии выполнения наиболее распространенными зелеными прививками являются:

• врасщеп, в полурасщеп,
• впритык,
• вприклад лозой,
• простая копулировка,
• улучшенная копулировка,
• окулировка глазком и другие.

Подготовка инструмента для прививки винограда

В специализированных магазинах можно купить необходимый инструментарий, в том числе ножи (прививочный, для окулировки, садовый, расщепитель). Прежде чем купить инструмент попробуйте несколько модификаций и выберите себе по руке. Основное правило при выборе – инструмент должен быть удобным, а не красивым. Лучшим ножом считается инструмент, у которого лезвия выполнены из углеродистой стали. Ножи должны быть очень острыми, чтобы одним движением выполнить срез (не жевать). Правильную заточку с сохранением начального угла, выполняет обычно специалист.

Инструмент для прививки. © snohomishcfs

Кроме инструментов необходимо приготовить обвязочный материал в виде синтетических лент из полиэтилена, широких шпагатов. Он должен быть мягким, но достаточно плотно облегать место прививки, не пропускать влагу. Лучше всего приобрести специальную обмоточную (прививочную) ленту, в составе которой находятся вещества ускоряющие процесс срастания. Эта саморазрушающаяся пленка, не нуждается в снятии после срастания прививки. Необходим парафин, если прививка будет парафинироваться, несколько чистых салфеток, кусок пленки, кусок жесткой мешковины, рыхлая туалетная бумага или натуральная вата, спирт или другой дезинфектор для инструмента, деревянные опоры.

Период проведения прививок винограда

Прививку весной проводят, когда почки на подвое только набухли и активное выделение пасоки закончилось. Летнюю и осеннюю прививку можно выполнять в любой период теплого времени без яркого солнца и росы. На юге до октября включительно. В средней полосе не позднее, чем температура почвы опустится до +10-+12ºС, а воздуха +15ºС.

Технология выполнения прививок винограда

Рассмотрим несколько наиболее простых прививок, которые можно выполнить в домашних условиях самостоятельно. Со временем, набравшись опыта, можно будет научиться выполнять и более сложные прививки, если возникнет необходимость.

Начинающим виноградарям для самостоятельного выполнения можно рекомендовать прививки врасщеп, в полурасщеп, простую копулировку, зеленым глазком в лозу,черенком (зеленым или черным).

Прививка винограда в полный расщеп

Эту прививку можно выполнять на подземной и наземной части куста в южных регионах весной во второй половине апреля-начале мая или осенью в начале октября. В укрывных виноградниках ее выполняют с таким расчетом, чтобы при укрытии не произошло отлома прививки и или ее вымерзания зимой.

Прививка в полный расщеп. © Andrew Stone

Подготовка подвоя

• Для выполнения прививки на подземной части штамба удаляем надземные побеги. Раскапываем вокруг штамба землю. Яма должна иметь диаметр не менее 50 см и глубину до 25-30 см. Если куст был привитым, спиливаем привитую часть штамба. Если был корнесобственным, удаляем верхнюю 5-10 см часть штамба.
• Оставшийся пенек тоже освобождаем от почвы на 5-8 см, обрезаем поверхностные корни, отпрыски. Жесткой мешковиной удаляем остатки почвы и старой коры на пеньке. Приминаем почву, чтобы не мешала процессу прививки. Застилаем ее пленкой.
• На пенечке делаем повторный гладкий срез (очень важно) по междоузлию, на 3-4 см выше узла. Если необходимо тщательно зачищаем место спила. Любые шероховатости или попадание частичек почвы вызовут впоследствии различные грибковые и иные заболевания. Прикрываем пленкой подготовленный подвой.

Подготовка привоя

Привойные черенки готовят с осени и до весны хранят завернутыми в пленку на нижней полке холодильника. За 2-3 дня до прививки их проверяют на сохранность. Живые перезимовавшие черенки на продольном срезе имеют зеленую окраску. Черенки замачивают в воде на 1-2 суток и перед прививкой нарезают на 2 глазковые короткие привои. Верхний срез привоя делают на 1-2 см выше глазка, а нижний срез на 4-5 см ниже глазка (на междоузлии).

Выполнение прививки винограда в полный ращеп

• Открываем пленку на подготовленном подвое.
• располагаем по центру острием вниз нож-расщепитель или долото и легкими ударами расщепляем пенек глубиной 3-4 см так, чтобы не расколоть нижний узел на штамбе.
• На нижнем конце 2-х глазкового привоя сбоку от нижнего глазка, отступив 0,5-1,0 см делаем косые срезы клином книзу. Клинья выполняем одним движением руки. Они должны получиться неравнобокими. С одной стороны глубина среза обнажает сердцевину, а с другой захватывает только древесину. Длина клина должна примерно равняться длине расщепа и составлять тоже 3-4 см. К срезам руками дотрагиваться нельзя, чтобы не внести инфекцию.
• Щель расщепа раздвигают пластмассовым выступом прививочного ножа и вставляют привой в образовавшуюся щель ближе к одной из сторон расщепа нижним глазком наружу, а второй так же, только ближе к другому концу. Если штамб тонкий (3-4 см), то размещают только один привой.
• При размещении привоя в расщеп, вставляем его немного глубже коры подвоя так, чтобы совпали слои камбия. При такой углубленной вставке слои камбия привоя и подвоя совпадут, и прививка быстрее и качественнее срастется.
• Щель между черенками заполняем влажными кусочками рыхлой туалетной бумаги или натуральной ваты.
• Выполненную прививку плотно обвязываем прививочной лентой или шпагатом, полностью изолируя от внешних воздействий. Обмотку прививки заканчиваем ниже уровня расщепа.
• Привои вместе с местом прививки закрываем пленочным мешочком или чехликом и не очень плотно (нужна аэрация) внизу привязываем к штамбу. Снимаем пленочный мешочек через 20-25 дней, как только из почек разовьются 2-5 см побеги.
• По бокам от привоев устанавливаем опорные деревянные колышки. Осторожно засыпаем лунку влажными опилками (не хвойными) и землей, закрывая привитые черенки холмиком высотой 4-6 см. Холмик мульчируем пленкой, чтобы почва не подсыхала, и были созданы условия, близкие тепличным (тепло и влажно).
• Если прививка выполнена на уровне почвы или глубина штамба ниже на 5-10 см, то можно прививку, выполнив все остальные условия, не укрывать почвой, но обязательно околоштамбовый участок замульчировать пленкой, закрепив ее края валиком земли.
• При выполнении прививки вращеп на надземной части штамба, место прививки обязательно пленочным колпаком изолируем от окружающей среды, а почву под кустом мульчируем, чтобы она была постоянно влажной.

Уход в послепрививочный период

• Если прививка укрыта почвой, то каждые 1,5-2,0 недели осторожно открываем и обрезаем появившуюся поросль на подвое и корешки на привое и подвое.
• Проросший на 15-20 день привойный росток обязательно прикрываем от прямых солнечных лучей. Защитный экран открываем в пасмурные дни или на ночь.
• Не допускаем образования почвенной корки и разрастания сорняков.
• Далее уход за молодой привитой лозой такой же, как и за обычным молодым виноградом.
• Если в течение 1,0-1,5 месяцев привой не начнет развиваться, значит, прививка погибла.

Простая копулировка винограда

Сроки проведения копулировки

Копулировка в переводе означает соединение. Это самый простой вид прививки, который проводится соединением косых срезов привоя и подвоя. Удобнее всего копулировку проводить в весенне-летний период.

Копулировку в южных районах на зеленых побегах проводят во 2-3 декаде мая, когда побеги достигнуть в диаметре 7-8 мм и начнут одревесневать. До середины июня целесообразнее копулировку проводить одревесневшим (перезимовавшим в холодильнике) черенком, а со второй половины и до конца июня – зелеными привоями. Такая специфика выбора привоя позволяет получить более высокий процент приживаемости и успешного вызревания новой лозы.

Прививка простой копулировкой

Техника выполнения копулировки

• Виноградный куст обильно поливаем, чтобы усилить сокодвижение.
• На выбранном подвойном кусте отбираем 2-3 прошлогодних побега нужной толщины и обрезаем на 2-3 глазка.
• Для ранних прививок снимаем с хранения заготовленные черенки, нарезаем 2-х почечные отрезки и замачиваем на 12 часов в теплой воде (+20-+25ºС). Оставляем на влажной подстилке в теплом влажном помещении (теплице или имитированной тепличке в комнате). Через 3-4 дня отбираем живые привои.
• Для летних прививок заготавливаем зеленые побеги текущего года такого же диаметра, как и подвойные побеги. Стебель привоя срезаем с нижнего яруса отобранного сорта непосредственно перед прививкой. Очищаем его от листьев и усиков, не нанося вреда глазкам, и помещаем нижним концом на 4-5 см в воду.
• Место копулировки на подвойном побеге выбираем с таким расчетом, чтобы в будущем он стал рукавом штамба. Все побеги, пасынки и листья с подвоя до места прививки убирают.
• На подвое и привое делаем косые срезы длиной 2-3 см одним движением острозаточенного ножа.
• С появлением пасоки на срезе подвоя, совмещаем обе части так, чтобы совпали слои камбия. Придерживая совмещенные компоненты плотно бинтуем (обвязываем) место прививки прививочной лентой или другим плотным материалом. Обвязка – самый сложный элемент прививки, так как сместившиеся слои ткани, сделают приживление невозможным. Если обвязка сделана правильно, то через некоторое время на верхнем конце прививки начнет выделяться пасока.
• Место прививки укрывают пленкой для меньшего испарения влаги (имитируют маленькую тепличку) и прикрывают от солнца светлым материалом.
• Через 7-10 дней привой трогается в рост. Постепенно убираем «тепличку» и освобождаем прививку от обвязки. Чтобы прививка не обломилась, обязательно подвязываем молодой побег к опоре.

Освоив эти самые простые виды прививок, остальным можно научиться в процессе повышения своего мастерства.

Вегетативное размножение винограда

Виноградная лоза, как и другие растения, обладает способностью к воспроизведению вегетативным и семенным способом. При домашнем разведении размножение семенами практически не используется. Поэтому главное внимание уделим способам вегетативного размножения, которое осуществляется черенками (зелеными вертикальными, летними, зимними), отводками, отпрысками и прививками.

Основой вегетативного размножения является восстановление целого растения из отдельных органов без применения или с использованием искусственной стимуляции роста и развития отделенной части. Вегетативное размножение черенками и отводками можно назвать клонированием, так как они во всем повторяют свойства материнского растения.

Отбор и хранение зимних черенков

Главная цель размножения – получить большее количество растений с отличными сортовыми качествами материнского растения: урожайностью, качеством плодов, морозостойкостью и др. Конечно, можно купить готовые саженцы с вышеперечисленными свойствами, но никто не даст гарантии, что вам продали именно те саженцы, что вам нужны. Поэтому лучше самостоятельно размножить желаемые сорта винограда.

Способность к вегетативному размножению у виноградной лозы выработалась в процессе эволюции. Все части виноградного растения приобрели способность образовывать корни (черешки листьев, ножки соцветий и ягод, отрезки корней), но только собственно побеги образуют (восстанавливают) полностью материнское растение. За полное восстановление нового организма отвечают почки, которые формируются в пазухе листьев расположенных на узлах лозы. Эти почки называются пазушными, а также зимующими или глазками. Именно они приобрели и закрепили способность регенерировать все органы материнского растения.

Чтобы получить здоровое новое растение, необходимо соблюдать несколько правил:

• Отбор вести только от абсолютно здорового материнского куста с хорошими показателями урожайности, качества плодов, устойчивости к заболеваниям и повреждениям вредителями, высокой способностью формировать новую корневую систему на вегетативном побеге.
• При осенней подготовке для черенков отбираем побеги диаметром 7-10 мм, которые отплодоносили текущим летом.
• Лучше заготавливать черенки из побегов, расположенных на сучке замещения или в средней части плодовой стрелки.
• У отделенной лозы удаляем все вегетативные органы (усики, листья, пасынки, зеленую невызревшую верхушку).
• Черенки нарезаем длиной на 2-4 глазка. Нижнюю часть черенка срезаем, отступив 2-3 см от нижнего глазка под углом 45*. Верх обрезаем по косой с наклоном от почки, отступив 1,5-2,0 см.
• В нижней части черенка наносим небольшие раны, надрезав в 2-3 местах, кору. Ранки лучше процарапать тонкой иглой. Вертикальные полоски (до камбиального слоя) ускорят корнеобразование.
• Черенки помещаем в емкость с водой на 10-15 часов, затем на 1-2 часа в раствор медного купороса для обеззараживания (3-4%).
• Просушиваем на воздухе и, завернув в пленку, размещаем на хранение.
• Хранить черенки до весны можно на нижней полке холодильника, в подвале или погребе. В течение замы обязательно отслеживаем сохранность черенков, переворачиваем нижней стороной вверх.

Укоренение зимних черенков

• В начале февраля, когда черенки находятся в вынужденном покое, снимаем их с хранения и контролируем сохранность. Если при надавливании на поперечный срез тупым концом секатора появляются капелька жидкости, значит, черенок живой. Если капает вода без нажатия – черенок сгнил при неправильном хранении.
• Живые черенки вымачиваем 1-2 суток в теплой воде, постоянно заменяя ее свежей.
• На 2-3 сутки нижним концом опускаем черенки в емкость с раствором корнеобразователя (корневин, гетероауксин) на 20-24 часа. Оставляем на черенке 2-3 почки, остальные обрезаем.
• Подготовленные к вегетации черенки, рассаживаем для укоренения по одному в бутылки из-под минеральной воды, срезав предварительно зауженную верхнюю часть или в высокие пластиковые стаканы.

В подготовленных для укоренения емкостях на дне накалываем шилом несколько отверстий для стока и поступления воды при поливах. Размещаем дренажный слой из гальки или крупного песка. Готовим почвенную смесь из лесной земли и перегноя (1:1), высыпаем часть слоем 5-7 см на дренаж.

Грунт осторожно уплотняем и поливаем. В середину почвосмеси в стакане черенок высаживаем на глубину 4-5 см, а в бутылке так, чтобы верхняя почка (глазок) находился на уровне верхней части емкости. Емкости дополняем слоем пропаренных опилок или другого материала. Накрываем сверху пластмассовым стаканом. Поливаем теплой водой через поддон ежедневно или через 1-2 дня. Емкость с высаженным черенком ставим в поддон с водой на 15-20 минут. Когда из глазков разовьются молодые листики и у прозрачных стенок станут видны молодые корешки, молодой саженец закаляем несколько дней. Укорененный черенок называется корнесобственным саженцем и готов к высадке на постоянку.

Укоренение черенков винограда.

Некоторые виноградари, чтобы не возиться с емкостями для укоренения, поступают проще. Копают траншею на глубину черенков, поливают. После впитывания воды на дно траншеи засыпают слой 8-10 см подготовленной рыхлой почвосмеси и высаживают черенки, заглубляя их на 4-5 см. Сверху засыпают еще одним слоем почвосмеси, опять поливают теплой водой и полностью укрывают черенки почвосмесью, формируя сверху холмик. Поливы ведут раз в неделю, теплой водой тонкой струей (почву нельзя размывать) по краю траншеи. Когда над холмиком появятся побеги с листочками, значит, черенки укоренились. Одни виноградари их в тот же год осенью высаживают на постоянку, другие оставляют для пересадки будущей весной.

Размножение зелеными черенками

Зеленые черенки заготавливают в начале цветения при проведении пасынкования и обломке лишних молодых побегов. Срезанные побеги нужно сразу ставить в воду нижним концом. Затем из каждого побега только из нижней и средней части нарезаем черенки с 2 листочками и расположенными в их пазухе 2 почками и возвращаем в ведро с водой. У зеленых черенков нижний срез делаем косым под нижним узлом, а верх обрезаем на пенек, оставляя расстояние над верхним узлом 1,0-1,5 см. Нарезанные черенки нижней частью на 7-8 часов помещаем в раствор корневина или гетероауксина. Черенки в растворе находятся при температуре воздуха +20-+22*С и рассеянном освещении. Перед посадкой в емкости на укоренение, нижний лист с частью черешка удаляем, а у верхнего обрезаем 1/2 листовой пластинки.

Черенки высаживаем в подготовленные ящики через 5-6 см или по 1 в пластмассовые стаканы на глубину 3-4 см. Почвосмесь готовим такую же, как и под укоренение зимних черенков. Высаженные черенки притеняем, создав тепличные условия +22-+25*С с высокой влажностью. Опрыскиваем черенки 2-3 раза в день теплой водой. Освобождаем их от притенения, когда тронуться в рост. Закаливаем и переводим на обычные условия жизни. Все лето растим в изначальной емкости, на зиму размещаем в подвале или погребе. Весной после зимовки высаживаем перевалкой в большую емкость (можно в ведро) и в сентябре пересаживаем на постоянку.

Размножение вертикальными отводками

Размножение вертикальными отводками проводят прямо на материнском кусте. Этот метод больше подходит сортам с усиленным корнеобразованием. Все побеги весной обрезают на 2-3 глазка. Куст подкармливают и поливают. Подросшие до 25 см обрезанные побеги просматривают. Удаляют слабые, недоразвитые двойные. Оставляют только сильные, хорошо развивающиеся. Оставленные побеги окучивают на 5-10 см специально подготовленной почвосмесью из почвы, песка, перегноя (1:1:1) с добавлением 10-15 г нитрофоски. 50 см побеги опять окучивают почвосмесью до высоты 30 см. Подросшие побеги чеканят, оставляя над окученной поверхностью 20-25 см побеги. Весь летний период материнское растение с молодыми побегами окучивают, убирают сорняки, подкармливают, поливают, 2-3 за лето чеканят, чтобы питательные вещества активнее использовались на корнеобразование. К осени в окученной части побегов развиваются корни. После опадения листьев почву отгребают и секатором аккуратно отделяют молодые укоренные саженцы. На материнском растении остаются небольшие пеньки, которые на следующий год дадут новые побеги. Срезанные черенки закладывают в подвале или погребе на хранение и весной высаживают на постоянку.

Окоренившийся черенок винограда.

Размножение горизонтальными отводками (китайский метод, китайская отводка)

Метод очень простой, быстрый. Он более успешно применяется на сортах с быстрым корнеобразованием.

• Весной, когда почва в корнеобитаемом слое прогреется до +14-+15*С на кустах открытого виноградного куста выбирают перезимовавший (с живыми почками после весенних заморозков) побег с набухшими почками, ориентированный вдоль ряда. На укрывном винограднике эту процедуру выполняют после открывки кустов.
• Вдоль ряда на всю длину выбранного побега копают глубиной в 10-12 см канавку. Дно канавки рыхлят на 0,5 лопаты и заправляют на 3-5 см почвенной смесью, состоящей из равных частей почвы, перегноя и песка. Поливают обильно, но без застоя воды в канавке.
• Лозе в междоузлиях наносят набольшие продольные раны (острым шилом), не задевая глазков. Каждый узел с почкой (глазком) – будущий кустик с корнями.
• Подготовленную лозу аккуратно укладывают вдоль канавки, пришпиливая деревянными рогатками к почве.
• Конец побега загибают вверх и привязывают восьмеркой к деревянной опоре.
• Лозу засыпают оставшейся почвосмесью, слегка уплотняют, еще раз поливают и мульчируют.
• Участок в течение лета поддерживают в чистом состоянии, своевременно удаляют все сорняки. Поливают систематически через 10-12 дней. Полив заканчивают во 2-3 декаде августа.
• Появившиеся из подземных узлов побеги подвязывают к опорам (обязательно деревянным, чтобы не обжечь о раскалившийся металл).
• Побеги несколько раз за вегетацию чеканят, оставляя лозу не длиной 50-70 см.

Источники:

http://studopedia.ru/6_81928_vegetativnoe-razmnozhenie-privivki.html
http://www.botanichka.ru/article/razmnozhenie-vinograda-privivkoy/
http://6cotok.org/723656023134439677/vegetativnoe-razmnozhenie-vinograda/