Агротехника выращивания виноградной лозы – Корневая система

Агротехника выращивания винограда

Виноград — растение теплолюбивое, посему лучшего места, чем открытая солнечному свету южная стена дома или ограды, не найти. А если виноградник еще и закрыт от преобладающих ветров, то тепловая напряженность такого места будет эквивалентна местности, расположенной километров на 500 южнее Москвы.

Почва под виноградник нужна теплая, питательная, воздухопроницаемая, влагоемкая. Если в ней будет щебень, битый кирпич, крупный песок – совсем замечательно. Выращивать виноград можно на слабокислых, нейтральных и слабощелочных почвах. Участки с повышенной кислотностью нужно известковать. Виноград, также как и малина, не будет против увеличения концентрации минеральных солей, так что удобрять его можно «круто».

Размер ямы для посадки саженцев – 0,6×0,6×0,6 м. Заполнить ее нужно 4-я ведрами перепревшего навоза, перемешанного с литровой банкой золы, стаканом нитроаммофоски и с вынутой из этой же ямы плодородной почвой. Саженцы сажают с наклоном в сторону пригибания его в дальнейшем для зимовки. Корневая шейка заглубляется на 20-30 см. После посадки саженец нужно обильно полить. В дальнейшем полив – по мере необходимости, а с августа его и вовсе ограничивают, для лучшего вызревания лозы.

Взрослый виноградник – растение засухоустойчивое, поэтому в нашей зоне в поливе нуждается не особо. А в период созревания ягод полив даже вреден, т.к. приводит к снижению сахаристости и их растрескиванию.

Выращивание и размножение винограда

Надежнее всего купить у опытного виноградаря готовый, лучше годовалый саженец. Если Вы решились сами укоренить чубук, для этого его нужно обрезать на 2 сантиметра ниже узла, поместить в банку с водой и выставить ее на свет. После появления листьев добавлять в воду по 1-й капле в день жидкого комплексного удобрения. Когда появятся корни, пересадить чубук в рыхлую плодородную почву и в течении недели держать под пакетом. Для лучшего укоренения чубук не мешает обработать стимуляторами роста.

Выращивание винограда – формирование куста

На этот вопрос однозначного ответа нет. В литературе описаны десятки вариантов. Большинство из них направлены на ограничение поверхности куста и получение максимального урожая. Производство этих работ требует много времени, а само растение ослабляется и травмируется. Я отказался от обрезки в вегетативный период и остановился на безштамбовом формировании виноградного куста. На одном растении оставляю две-три многолетние лозы, до 4 м длиной, располагающиеся вертикально по стене дома. Подвесив лозы, я ими не занимаюсь.

Виноград, предоставленный себе при достаточном питании и наличии тепла очень быстро (до 12 см в сутки) осваивает свободное пространство и образуется сплошная зеленая завеса. Красота и мощь свободного виноградного растения потрясают.

Какой интервал необходим при посадке? Для испытания сорта достаточно 1 м, при условии отбраковки в дальнейшем половины. При высадке кустов на постоянное место, необходимый интервал – 2 м. Даже средняя агротехника в пристенной культуре дает возможность получить не менее 10 кг винограда с 1-го метра длины стены.

Выращивание винограда – зимнее укрытие

Современные сорта винограда переживают морозы до 24°C, однако корни могут подмерзнуть уже при -6°C – -12°C. Лучший способ для укрытия – воздушно-сухой, аналогично укрытию роз.

Перед укрытием нужно обрезать все невызревшие побеги и удалить листья. Затем уложить лозу на землю, вдоль фундамента дома или свернуть кольцом, подложив под нее деревянные бруски. После этого лозу засыпать заготовленной заранее сухой листвой и накрыть (например, листами шифера). Перед укрытием лозу полезно обработать медьсодержащим препаратом против грибка, например оксихомом.

Весной, после схода снега примерно в конце марта в солнечный день укрытие нужно снять и просушить то, что находится под ним. Затем укрытие восстановить, и оставить до прихода устойчивого тепла (обычно около 9 мая). Теперь можно убрать все, чем была укрыта лоза и оставить ее на земле еще на пару недель. В это время ее можно укрыть пленкой, чтобы защитить от ночных заморозков. После того, как только минует опасность поздних заморозков (обычно это конец мая), можно поднимать виноград на стену и в скором времени радоваться молодой зелени виноградника.

Выращивание винограда: советы новичкам

Сначала определимся с двумя самыми важными задачами при выращивании винограда – выберем место посадки винограда и сорта, которые будем сажать. В принципе, виноградная лоза будет расти почти везде (кроме сплошной тени), и если ухаживать за ней, худо-бедно плодоносить. Однако грамотная посадка в правильном месте позволит получить действительно хорошие урожаи при гораздо меньших затратах сил. Помните, что закладка виноградника саженцами некачественных сортов отнимет у вас время, силы и хорошее настроение. Вы можете незаслуженно разочароваться в винограде, хотя ошибка будет исключительно ваша.

Место для посадки винограда

Место под посадку винограда должно быть солнечным и защищенным от ветра, например, у южной стены дома, сарая или у ограды, обращенной к югу, с хорошо дренированной почвой. При наличии на участке минимального уклона сажайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне, ориентируя ряд по направлению “юг – север”. Если участок ровный, а южные стены заняты, создайте место для своего винограда, построив в любом удобном месте участка симпатичный сплошной забор высотой 1,8–2 м, ориентированный по линии “восток – запад”. И вы сразу поймете секрет монастырских виноградников! Можно также использовать для этой цели плотные живые изгороди или ширмы из подручных материалов, например, из лозы или камыша.

Советы новичку-виноградарю

Способ посадки винограда зависит от типа почвы. Возможны варианты, но обычно на песчаных почвах виноград рекомендуется сажать в траншеи, а на плохо прогреваемых суглинках и глинах и в районах с близким залеганием грунтовых вод рекомендуется посадка на гряды, которые в старину называли “творила”.

Для поливов и подкормок винограда я устанавливаю между саженцами пластиковые бутыли с отрезанным дном. У столовых сортов по мере взросления кустов заменяю их на обрезки асбоцементных труб, а у “технарей” (винных сортов) через три года убираю вовсе. Взрослый винный виноград сам должен доставать себе воду из почвы, и чем глубже его корни, тем качественнее вино из его ягод.

Не торопитесь с высадкой саженцев “на ПМЖ”, особенно если эти сорта на испытании. Пусть поживут до первых сигнальных кистей в школке (где укрывать легче). Некоторые виноградари-северяне в первый год вообще не высаживают саженцы в открытый грунт, а держат их там в мобильных емкостях (например, в ведрах), наполовину закопанных в землю. Осенью емкости с саженцами перемещают в подвал, а поздней весной высаживают. Такие саженцы вступают в плодоношение раньше.

Не сажайте лозы стихийно. Если кусты винограда у вас не в “точечной” посадке, планирование виноградной делянки необходимо. Группируйте сорта по назначению, так как интервал посадки у них разный. Расстояние между кустами сортов соко-винного назначения 0,8 м, столовых сортов – не менее 1,5 м, между рядами – 2–2,5 м. Желательно уточнять силу роста выбранных сортов, чтобы правильно рассчитать нужное место. Группировка сортов по срокам созревания и по морозостойкости облегчит уход за виноградом. Не нужно будет опрыскивать и укрывать все по максимуму.

Не сажайте привитые саженцы (из европейских и южных питомников) вертикально, а размещайте их практически лежа под максимально возможным углом, иначе будут проблемы с вызреванием лозы. Постепенно переводите их на собственные корни.

Ограничьте поливы. Обязателен только полив молодых лоз первые 2 года и общий для всех сортов влагозарядковый полив осенью. За 7–10 дней до ожидаемого цветения поливы прекратите, так как излишняя влага вызывает осыпание цвета и задерживает созревание урожая.

Не применяйте дождевания, иначе спровоцируете болезни. Устраивайте дренажные каналы и ставьте трубы для полива на обочине междурядья не ближе 30–50 см к основанию куста. Виноград не любит мокрых листьев и влажной поверхности земли. Если можно, устройте над виноградными кустами козырек.

Зеленые операции проводите щадяще и вовремя. Недопустимо одновременное удаление всех точек роста на побеге: и чеканка верхушки, и прищипка пасынков. Ведь есть опасность, что зимующие почки куста тронутся в рост и его потенциал резко ослабеет. Пасынки не выламывайте полностью, оставляйте 1–2 листа. Чеканку проводите в августе, сразу после распрямления коронки.

Обрезка винограду необходима, иначе ягоды измельчают, а куст излишне разрастется. Но в год посадки никакой обрезки, кроме удаления осенью невызревших зеленых частей побегов. С 3-го года обрезайте побеги согласно рекомендациям (короткая или длинная обрезка), но не следуйте бездумно рекомендуемой общей нагрузке, так как ваши условия – рельеф, почва, сумма активных температур (САТ) – ее скорректируют. Записывайте, начиная с какой почки вырастают плодоносящие побеги конкретно у вас.

Не проводите осеннюю обрезку раньше естественного листопада или установления ночных отрицательных температур (начало ноября). Не проводите обрезку весной, так как “плач” лозы (истечение пасоки) ослабляет растение.

На севере надежнее применять бесштамбовые формировки веерного или полувеерного типа, а не высокоштамбовые, в том числе и для беседок.

Зимнее укрытие первые 2–3 года нужно всем саженцам. Первый год виноград растет подвязанным к временной шпалере. Осенью снимают побеги и укрывают двух-трехслойным воздушно-сухим укрытием. В качестве подстилки – лапник или доски, поверх саженцев – слой спанбонда или гофрокартона и сверху пленка (толь, старый линолеум). Остальное довершит снег. Оставьте в торцах укрытия щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие сразу и полностью. А когда сняли, оставьте рядом на случай заморозков пару слоев спанбонда или лутрасила.

Как выращивать виноград в средней полосе >>>.

Зимостойкие сорта винограда

Самые необходимые требования к сортам винограда в Подмосковье и севернее – морозоустойчивость, срок вызревания урожая и лозы. Но не стоит ставить во главу угла так называемую “неукрывность”. Это понятие относительное и зависит не от сорта, а от того, каковы зимой минимальные температуры на вашей даче. На первом этапе выбирайте самые ранние из морозостойких сортов. Позже, с опытом, придет понимание того, что северное виноградарство предоставляет нам и определенные бонусы, например, в виде длинного светового дня, который частично компенсирует винограду недостающее тепло. И тогда вы сможете попробовать выращивать более поздние сорта.

Кроме того, на севере практически нет болезней и вредителей винограда. Однако опасность всегда лучше предупредить. Существуют так называемые комплексно-устойчивые сорта винограда – с высокой устойчивостью и к морозам, и к болезням.

Определите также назначение винограда. Зачем он вам: для стола, для сока и вина, для украшения беседки или просто «чтобы был»? На сегодня существует более 15 000 сортов винограда, поэтому есть из чего выбрать.

Новичкам посоветую вкусные и неприхотливые столовые сорта ‘Агат Донской‘ , ‘Алешенькин‘, ‘Юбилейный Новгорода‘, универсальные ‘Платовский‘, ‘Кристалл‘, ультраранний столовый ‘Краса Никополя‘, а также некоторые универсальные амурские гибриды А.И. Потапенко и Ф.И. Шатилова. Тем, у кого есть дети, следует обратить внимание на суперранние и нежно-сладкие сорта ‘Лиепайский Янтарь‘ и ‘Ранний Циравский‘ (селекции Г.Э. Весминьша), а также на сорт ‘Краса Севера’ с повышенным содержанием полезной фолиевой кислоты. Из перечисленных сортов винограда выберите для первой посадки не более четырех-пяти.

Как купить саженцы винограда и черенки для укоренения

Самые надежные источники посадочного материала – клубы и форумы виноградарей, где общаются увлеченные и опытные садоводы и коллекционеры, а также МОИП и ТСХА. Не стоит покупать саженцы и черенки на стихийных придорожных рынках и на выставках (конечно, это не относится к стендам известных питомников).

Узнать о том, как выращивать другие растения, какие работы по саду и огороду нужно запланировать, можно из других статей нашего сайта. Также обратите, пожалуйста, внимание, на информационный блок слева от текста. Расположенные в нем ссылки ведут на статьи смежной тематики.

Корневая система винограда

Корни виноградной культуры обеспечивают ее водоснабжение, отвечают за доступ минералов и процесс фотосинтеза. Корневая система винограда и ее положение в грунте характеризует агротехнику растения – от мощности отростков зависит качество наземной части, урожайность, интенсивность плодоношения. Развитие кореньев у лозы происходит в первый год посадки: образуются основные толстые побеги и тонкие скелетированные.

Функции корневой системы

Корни винограда обуславливают нормальный рост и развитие культуры, а также выполняют следующие функции:

• удерживание кустовой части в земле;
• поставку воды с минеральными подкормками;
• поглощение растворенных в воде газов, полезных для растения – аммиака, углекислоты;
• накопление запасов органических элементов, углеводных соединений (сахара и крахмала);
• обеспечение органических реакций – синтеза алкалоидов, протеидов, жиров, аминокислот;
• поддержка стабильности состава сока клеток растения.

Корневые отростки также выводят в грунт излишки вредных для винограда веществ, растворяют тяжелые соединения.

Особенности и параметры корней

В отличие от других плодовых культур, корневая система винограда – сильноразвитая, отличается большими размерами. Для нее свойственна ветвистость, раскидистость, заглубленность в грунт и быстрая приспособленность к условиям окружающей среды. По этой причине виноградную лозу культивируют во всех регионах, но развитие корневых выростов задерживают скальные, соленые почвы и высокий УГВ.

Зона возделывания – показатель глубины

В зависимости от региона произрастания глубина залегания корней может различаться:

• в условиях прохладного климата отростки подходят к поверхности грунта, залегая на 20-40 см;
• в теплой климатической зоне (на юге) корни располагаются на уровне плодородного слоя – 60-120 см;
• на песчаниках подземной части растения требуется доступ к воде, и она углубляется на 150-370 см;
• корневище растения, выращиваемого на скальных грунтах, достигает глубины от 300 до 1500 см.

Система толстых корней и тонких отростков – наиболее уязвимая часть виноградной культуры. Она может загнивать или увядать при переизбытке влаги, понижении температурного режима, жирности почвы.

Параметры виноградного корневища

Для корней винограда свойственно неравномерное развитие. Подземная часть культуры, высаженной на склонах, направляется к источнику воды, поэтому ее длина будет больше. Помимо доступа к влаге на протяженность отростков влияет аэрация грунта.
Объем, т.е. радиус корневища, определяется размером и возрастом куста. Объемная корневая часть (6-10 м) свидетельствует о здоровье куста. Чтобы посмотреть уровень переплетения отростков, требуется снятие плодородного слоя.

Степень развития и структура

Интенсивность развития корня зависит от качества наземной лозы – засухоустойчивости и морозостойкости. При дефиците влаги корешки проникают в глубокие слои земли, увеличиваясь в длине. Растение затрачивает ресурсы на доступ к воде, поэтому теряет продуктивность. Для хорошей урожайности корни должны залегать на 100-150 см в почву.
Структурированность корневых выростов определяется возрастом лозы:

• 3/4 подземной части кустов-однолетников занимают обрастающие корешки;
• 1/2 обрастающего материала приходится на виноград возрастом до 10 лет;
• 1/5 отростков – показатель 20-летнего винограда.

Чем старше куст, тем ниже его активность – подземные отростки становятся толстыми, вырабатывают меньше полезных веществ.

Строение и формирование корня

Строение, которое имеет корень – показатель сортовых характеристик винограда. В зависимости от сортотипа культуры он различается по размеру, глубине расположения, разветвленности, толщине, длине, радиусу охвата.
Специалисты-аграрии и практикующие виноградари отмечают следующие составляющие корневой системы:

1. Корнештамб. Представляет собой подземный ствол – стержень с боковыми отводками. Штамбовая часть является заглубленным в почву и укорененным черенком.
2. Адвентивные корни. Появляются на корневом штамбе, многолетниках, пасынках с одревеснением, соцветиях и черенках.
3. Каллюс. Раневая ткань нижней пятки, которая появляется во время нахождения черенка в воде. Она служит материалом для образования пяточного или основного корня.
4. Боковые корни. Отрастают от междоузлий и узловых частей черенков. Отличаются тонкостью и хорошей разветвленностью.
5. Росяные (поверхностные) корни. Залегают на глубине 5-15 см, являются временными образованиями в период потепления и хорошего увлажнения грунта.
6. Конус нарастания. Верхняя часть корневища, защищенная корневым чехлом. Его клетки быстро обновляются и обеспечивают защиту материала от повреждения в плотных грунтах.
7. Корневой волосок. Расположен на 3-5 мм от окончания отростка, представляет собой микротрубочки, которые всасывают минеральные компоненты и влагу из земли. Продолжительность вегетации корневого волоска 1-2 в нормальных условиях и 20 дней в период образования цветоносов.

На протяжении первого года после высадки черенка подземные образования отличаются замедленностью роста. В вертикальном направлении они заглубляются по вертикали и горизонтали на 60 см. Преимущественная часть системы находится на участке 20 см в высоту, длину и ширину. Во второй год вегетации образуются толстые корни, остальные элементы в грунт не проникают. Третий год – период плодоношения винограда. В это время корневище проникает в подземные слои на 90 см, а радиус увеличивается до 100 см.

Улучшение качества корневой системы

У винограда корневые отростки никогда не находятся в стадии покоя. Продуктивность работы материала сохраняется даже при температуре воздуха минус 10 градусов. Чтобы предотвратить промерзание выростов, обустраивают дренаж. Для песчаных грунтов и дождливых регионов трубы нужно укладывать на расстоянии до 2 м.

Предпосадочные мероприятия

Чтобы создать аэрацию и обеспечить нормальное увлажнение земли используют технологию плантажной обработки. Почву нужно перекопать на глубину до 1 метра. Важно контролировать длину подвоя и глубину посадки, не заглубляя черенки более чем на 40-50 см.

Особенности обрезки

Работы по формированию кроны и удалению старых ветвей должны осуществляться по одной из схем:

• короткой, когда на побегах остается от 2 до 4 глазков. Процедура формирует красивый куст и омолаживает его;
• средней, во время которой на отводах остается около 8 глазков. Так улучшается стойкость виноградной лозы к похолоданиям и промерзанию корней;
• длинной, способной увеличивать плодоношение. Обрезка, во время которой на ветках остается 15 глазков, подходит для сортов азиатского происхождения;
• смешанной – часть побегов отрезается коротко для санитарного обновления, а остальные укорачиваются для получения урожая.

В осеннее время проводят удаление веток укрывных сортов, летом – для санитарного омоложения лозы, весной – до начала сокодвижения. Важно контролировать количество глазков, т.к. увеличение или уменьшение вызовет дефицит доступа органико-минеральных соединений и приведет к гибели корня.

Залужение междурядного расстояния

Мероприятие улучшает качество почвы и повышает ее плодородность. Работы заключаются в создании естественного роста травы, ее последующем скашивании, перегнивании и отрастании нового слоя. Залужение проводится с целью:

• глубокого рыхления земли;
• создания естественной аэрации грунта;
• получения естественного биогумуса.

Покос также обеспечивает эстетику виноградника, его ухоженный вид, отсутствие грязи и пыли на плодах.

Понижение количества влаги

Чрезмерное увлажнение земли приводит к загниванию корневища. Какие мероприятия рекомендуют опытные агротехники? Можно проводить следующие работы:

1. Обустройство дренажных канав с оптимальными размерами 1х1х1 метр.
2. Укладка в дренажные ямы крупных камней, которые ускоряют выведение излишков воды.
3. Заполнение котлованов материалами, пропускающими влагу – старым перегноем, керамзитом, крупнозернистыми песком в равных частях.
4. Обязательное мульчирование дренажа. К указанному выше составу добавляют 1 ведро древесной золы, смешанной с доломитовой мукой. Кальций в их составе укрепляет корни и создает условия для одревеснения самой лозы.

Виноград рекомендуют высаживать на солнечных участках, чтобы обеспечить его хорошую приживаемость. Ускорить прогревание грунта помогут высокие грядки (50-70 см), расположенные по наклонной линии.
Условия роста лозы считаются нормальными, когда корневые отростки заглублены на 150-200 см в почву и расширены на 300-400 см. Основная часть подземной части должна быть размещена на уровне почвенного горизонта – так она получает доступ солнечных лучей и насыщается питательной смесью органики и минералов.

Источники:

http://nashidvoriki.ru/rasteniya-dlya-sada/agrotekhnika-vyrashchivaniya-vinograda.html
http://www.supersadovnik.ru/text/vyrashchivanie-vinograda-sovety-novichkam-1003661
http://idachi.ru/sad/yagodi/kornevaya-sistema-vinograda.html