Посадка картофеля в лунки – агротехника по методу Ушакова

Посадка картофеля в лунки – агротехника по методу Ушакова

Подкатегории

Последние статьи

Cамые популярные статьи о картофеле

Агротехника картофеля – выберите подходящую!

  • размер шрифта уменьшить размер шрифтаувеличить размер шрифта
  • Печать
  • Эл. почта

Многие садоводы и просто огородники, всерьез интересующиеся растениеводством, знают или догадываются, что у картофеля, как и некоторых других культур, существует несколько вариантов агротехники (технологий выращивания). Случай с картофелем интересен тем, что авторы некоторым сравнительно интенсивных технологий пишут, что при соблюдении их рекомендаций возможен урожай до 1 тонны с сотки.

=Что предлагают? Выбор технологий достаточно приличный. То как выращивает картофель большинство огородников можно считать ручным вариантом Заворовской технологии. Но, судя по уровню урожайности, даже эту сравнительно простую технологию не всем и не всегда удается соблюдать. Так указанная технология позволяет получать до 300 кг с сотки. Реально же, особенно когда пытаются экономить на удобрениях, урожай оказывается 130-150 кг с сотки. Поэтому некоторые большие любители картошки готовы засаживать этой культурой десятки соток. В результате на ее посадку тратится несколько дней и времени на остальные культуры не остается.

О возможностях. А ведь при высоком уровне агротехники можно иметь урожайность, позволяющая обрабатывать гораздо меньшую площадь. Итак, самые интенсивные технологии предлагают Лисицын, Ушаков и Смирнов. Разберем их по порядку. По одной из технологий Лисицына можно получить, судя по опыту автора, тонну с сотки, а по другой 700 кг с сотки. По первому способу Лисицына клубни перед посадкой следует проращивать во влажной смеси перегноя и древесных опилок слоем 2-3 см. Затем рассеять на 1 сотку 5 кг золы, 2кг двойного суперфосфата, 1 кг калимагнезии, 1,5 кг аммиачной селитры и 3 кг сульфата аммония. После этого зарыхлить все эти вещества в землю граблями. После этого приготовить смесь для внесения в лунки из 5 кг перегноя, 0,5 л золы, стакана двойного суперфосфата, о,5 стакана нитроаммофоса и 0,5 стакана калимагнезии. Затем выкопать лунки глубиной 20 см, насыпать 0,5 л банку приготовленной смеси и высадить клубни на глубину 6-8 см по схеме 50х20 см для ранних сортов и 55х25 см для среднеспелых и поздних сортов. В период развития растений автор рекомендует 2 окучивания: перед смыканием ботвы и в период начала цветения. Впоследствии рекомендуется 2 внекорневые подкормки: 1 раствором аммиачной селитры в начале бутонизации, вторую вытяжкой суперфосфата и калимагнезией или вытяжкой золы для ускорения созреваниям клубней.

Еще один его способ – Формирование 3-х ярусного гнезда. Весной надо внести золу, азотные удобрения и навоз (250 кг на сотку). К рассыпчатому навозу добавить 10 кг золы и 5 кг сульфата аммония. Всё тщательно перемешать и равномерно распределить по гребневой площади. В тот же день гребнистая площадь должна быть обработана окучником. Лунки делают На дне борозды На глубину 10 см, расстояние между центрами 20 см. В лунки насыпать смесь удобрений с перегноем. Высадить надо сразу после созревания почвы. Глубина заделки клубней-2-3 см почвы над вершиной клубней. Поддерживать влажность почвы в 75-80% влагоёмкости. Через 5-7 дней провести небольшое присыпание клубней землёй с гребней – 6 см над клубнем. Через 10-12 дней после посадки, когда начинают появляться всходы, распределить по гребнистому полю смесь такого же состава и количества, как и перед посадкой. После этого толщина земли над клубнями достигает 10 см.

При высоте всходов 5-6 см – обильный полив дождеванием по гребням. После этого – полная засыпка всходов землёй. Поверхность плантации становится выровненной. И снова готовится питательная смесь. Эта смесь вносится равномерно по всей площади плантации после выхода засыпанных растений на поверхность. Когда растения возвысятся над поверхностью почвы, на 5-7 см, провести дождевания и засыпать растения с помощью окучника. После этого плантация становится снова гребнистой, но теперь гребни получились там, где прежде были борозды! Это последняя полная засыпка растений почвой. Всходы через 5-7 дней окончательно выходят на поверхность. Дальнейший уход заключается в дождевании, рыхлении и окучивании перед полным смыканием ботвы в начале бутонизации.

Урожайность картофеля по этому способу у автора составляла 20 ц с сотки. Эту технологию можно считать самой трудоемкой и наиболее продуктивной. Теперь прейдем к более простым (менее трудоемким способам).

==Урожай на живой земле. Так называется технология В. П. Ушакова. Особенность ее в том, что она учитывает законы природы, проста и доступна, а также применима в любых условиях на любых почвах. Весеннюю подготовку участка он рекомендует начинать с рыхления земли садовыми вилами, когда почва прогреется до 10о. После этого он советует сделать разметку участка для выкопки лунок. Делать это предлагается специально изготовленным маркером с таким углом, чтобы образовывались ямки, расположенные по схеме равностороннего треугольника со стороной 45 см. В намеченных местах выкапываются ямки (лунки) в которую высыпается 500-700 г. перепревшего навоза или другой перепревшей органики. Затем навоз засыпается почвой сна 1-2 см, и на это место высаживается клубень. После этого выкапывается соседняя лунка, а почвой, взятой из неё, заделываются клубни, лежащие в предыдущей лунке. При этом почва не переворачивается, а просто сдвигается с лопаты. Работа заканчивается выравниванием поверхности участка. Затрат труда – около одного человеко — дня на сотку.

Летом, когда высота ботвы достигает 20-25 см, кусты окучивают. Прополка не требуется, так как сорняки заглушаются стеблями картофеля, достигающими высоты 90 см.

С 1 квадратного метра получено 130 клубней общим весом 9,1 кг.

==Технология Н. Смирнова (заслуженного агронома России).

В целом она близка к Заворовской технологии. При гребневой посадке клубни заделываются на 8-10 см, на пойменных землях и торфяниках – 6-10 см. При посадке ранних сортов на 10 кв. м необходимо 50-60 средних клубней или 60-80 мелких. Картофель высаживают рядами с одинаковым расстоянием между кустами. Это обеспечивает растениям одинаковую площадь питания и создаёт условия для лучшей их освещённости. Расстояние между рядами 50 см, а в ряду – 30-35 см. При широких междурядьях (70 см) мелкие клубни (15-30 г) высаживают через 18-20 см, средние (50-90г) через 26-28 см. Чем плодороднее почва, тем гуще посадка. Сразу после окончания посадки нужно слегка разрыхлить и разровнять участок, особенно если он был уплотнён при ручной посадке. На тяжёлых глинистых почвах для борьбы с последующим их уплотнением, а также для уничтожения сорняков спустя 5-7 дней после посадки рекомендуется боронование или рыхление почвенной корки граблями. Через 7-10 дней почву снова рыхлят для облегчения появления всходов, предотвращения потери почвенной влаги, доступа воздуха к клубням при их прорастании. На тяжёлых почвах растения окучивают, когда они достигают высоты 12-15 см, и повторяют через 12-15 дней. Рыхлить картофель в междурядьях и окучивать лучше после дождя, Но когда почва не липнет к орудиям. Перед рыхлением и окучиванием на бедных почвах нужны подкормки. Это особенно важно при выращивании среднеспелых и поздних сортов. Из органических удобрений в подкормку он рекомендует дать перегной – 2 горсти на каждый куст, а также древесную золу одну — две горсти с таким же количеством земли. При длительной засухе картофель поливают под вечер. Примерная норма 1 лейка на 2-3 куста. Все работы по уходу за картофелем заканчивают до начала цветения.

Статья по теме:   Как повысить урожайность картофеля на домашнем огороде (даче)

Еще одной технологией типа природного земледелия является технология Горелова. Она предполагает не засаживание клубней в почву, а раскладывание их на слегка взрыхленной поверхности и засыпку холмиками и валиками мульчи высотой 10-12 см. Мульчей может служить смесь перегноя с соломой, торф, компост, то есть любая сыпучая органика. Горелов также рекомендует подсыпать мульчу при достижении ботвой высоты 20-25 см. мульчирующая засыпка может использоваться в течение ряда лет. Предлагаемый метод требует внесения большого количества органики, до 8 ц. на сотку, однако высокий и здоровый урожай картофеля окупит все затраты. При отсутствии органической засыпки её с успехом можно заменить смесью, состоящей на 60% из опилок (желательно перепревших), и на 405 – из песка, заправленной полным минеральным удобрением с микроэлементами. Особенна, полезна эта смесь на тяжелых глинистых почвах.

Самыми современными из агротехник природного земледелия можно считать ЭМ-технологии. То есть те, что предполагают использование «эффективных микроорганизмов» в виде микробиологических удобрений. Такой подход включает обработку клубней раствором Байкала ЭМ1 (далее ЭМ-раствор) в виде замачивания на 2-3 часа или опрыскивания. А в дальнейшем внесение ЭМ-компоста или ЭМ-ургасы в лунки через слой земли или в междурядья, а также пролив почвы ЭМ-раствором или ЭМ-экстрактом (настоем трав с добавлением Байкала).

=Что предпочесть? При изучении этих способов может напроситься вопрос, — какие лучше? В данном случае автор статьи считает, что при выборе агротехники должны учитываться как потребности и возможности семьи, в т. ч. местонахождение участка. Под потребностями семьи в данном случае подразумеваются количество картофеля, нужное данной семье, а под возможностями количество имеющейся органики и расстояние до леса, а также расположение участка, который вы отвели под картофель. Насчет последнего стоит заметить, что приличные урожаи получаются обычно на хорошо освещенных местах. Кроме того, для равномерно высокой освещенности рядки следует располагать с севера на юг. Автор испытал на картофеле многие из удобрений и убедился в том, что при затенении даже с одной стороны при низкой обеспеченности питанием вырастают единичные мелкие клубни, а при высокой – ботва обычно полегает и попадает под ноги. Такая ситуация получилась при проверке лисицынской технологии. Кстати, насыщенность зеленого цвета говорила об очень высоком содержании азота, то есть содержание нитратов при этом способе может быть завышенным. Поскольку у автора нет возможности хранить тонну картофеля, то на нашем участке применяем комбинированную агротехнику, сочетающую элементы Заворовской, Ушаковской и ЭМ-технологий в зависимости от наличия органики и времени. По поводу последней можно сказать, что она доступна большинству, тем более что использование даже одного из входящих в нее агроприемов дает прибавку урожая.

Самоделкино

Весна — время посадки основной культуры — картофеля. У многих садоводов сложилось мнение, что картофель — культура неприхотливая, как ни посади — вырастет, но это, конечно, не так. Если посадить кое-как, то и урожай получишь мизерный.

Картофелеводы-любители — народ инициативный, каждый знает свои секреты. До тонны картофеля получают с сотки!

С некоторыми наиболее рациональными методами выращивания картофеля, позволяющими получать высокие урожаи, мы и хотим вас познакомить.

Прежде всего напомним общепринятый метод выращивания картофеля. С осени вносят навоз — 600 кг на сотку — и землю перекапывают. Весной вновь перекапывают, разравнивают и делают в рядах лунки на расстоянии 30 см друг от друга. Между рядами оставляют 70 см. Отбирают для посадки клубни весом 50-70 г каждый. Если навоз не был разбросан с осени, то весной уже в лунки вносят перепревший или полуперепревший навоз; и потребуется его 200-300 кг на сотку. Столько же рекомендуется в это время внести золы и по 5-7 г (чайная ложка) нитроаммофоски. Проросшие клубни раскладывают на глубину 6-8 см. Землю после посадки разравнивают. Перед появлением всходов землю вновь рыхлят, чтобы убрать корку. Два раза за сезон, после дождя или обильного полива, посадки окучивают.

На одну сотку затрачивают 22-30 кг картофеля или 435 клубней. Урожай — около 200 кг с сотки.

Технология Владимира Петровича Ушакова, который трудится в Солнечногорском районе Московской области, основана на использовании переработанного в биогумус навоза и особо бережном отношении к почвенным организмам, которые он называет «живым веществом».

В начале марта в буртах навоза В.П. Ушаков пробивает ломом до самой земли отверстия и уже к концу апреля получает полуперепревшую массу, содержащую множество дождевых червей и микроорганизмов.

Обработку земли Владимир Петрович начинает довольно поздно, от 28 апреля до 15 мая, когда на глубине 10-12 см земля прогреется до 8-10 0 . Грядок он не делает. Почву разрыхляет на глубину 15 см вилами без переворачивания пласта, разравнивает и по всей поверхности равномерно размечает места для лунок. Каждая лунка у него находится во всех направлениях от соседних лунок на расстоянии 45 см (по принципу равностороннего треугольника). Делает он их достаточно широкими и глубиной 15 см. В каждую засыпает около 700 г перепревшего навоза с червями и прикрывает сверху слоем почвы в 2-3 см. Пророщенные клубни весом 70-90 г с 5-7 ростками сажает на глубину 6-8 см. Закрывает сверху почвой, взятой при выкапывании следующей лунки, не переворачивая пласт.

Статья по теме:   Средство «Великан» для картофеля: инструкция и дозировки

Когда ботва картофеля вырастает до 20-25 см, проводит круговое окучивание всего один раз, оставляя незасыпанными верхние 5-8 см ботвы.

Никакого дальнейшего ухода, в том числе и полива, не требуется.

Убирает картофель В.П. Ушаков не позднее второй половины августа.

По этой технологии на освещенном участке, плодородной почве и при благоприятных погодных условиях сорт «Белорусский розовый» дал рекордный результат — 1150 кг с сотки! Сорт «Синеглазка» в этих же условиях — 700 кг. На бедных почвах урожаи картофеля, выращиваемые по методу Ушакова, снижаются в 2 раза, а если участок не очень хорошо освещен, то и в 4 раза.

Затрачивает В.П. Ушаков на одну сотку 40—50 кг картофеля или 550 клубней.
Американский овощевод доктор Миттлайдер картофель, как и другие овощи, выращивает на узких грядах шириной 0,45 м и длиной 9 м с проходами не менее 75 см. В день посадки на невскопанную землю вносит предпосевное удобрение — смесь № 1 и смесь № 2. После внесения удобрения почву перекапывает и формирует гряды с бортиками. Проросшие клубни весом 50—70 г сажает на расстоянии 30 см друг от друга с внутренней стороны бортиков. Когда появятся всходы, начинает подкормки — 4 раза с интервалом 4—10 дней. С этой целью насыпает узкой полоской по центру гряды 450 г смеси № 2 и растворяет с помощью полива. В сухую погоду продолжает поливать и после окончания подкормок. Особенно важен полив, когда набраны бутоны и в период цветения.

Некоторые ученые полагают, что во времена инков на таких круглых террасах возделывали картофель в 50 км от знаменитой столицы инков Куско.

Посадка картофеля общепринятым способом по методу Миттландера, Буланова, Ушакова. Для более равномерного освещения ряды лучше располагать с севера на юг.

Картофель Миттлайдер не рыхлит и не окучивает, часть клубней иногда оказывается близко к поверхности и может позеленеть. Поэтому в период бутонизации рекомендуется замульчировать посадки на 2—3 см.

На сотке Миттлайдер размещает 8 гряд, затрачивает 25—35 кг картофеля или 490 клубней. С каждой гряды получает осенью 70 кг картофеля, урожай с сотки 550 кг.

Свой метод житель Тульской области Виктор Алексеевич Буланов разрабатывал в течение 8 лет. Осенью на каждую сотку он вносит 600— 800 кг навоза и перекапывает землю на штык лопаты (на глубину 25 см). Весной перед посадкой вносит основное минеральное удобрение:рассыпает по поверхности почвы 5 кг нитроаммофоски (с маркировкой 17—17—17) и снова перекапывает, но уже на глубину 15 см. Участок разравнивает и разделяет на неравные по ширине полосы: за 20-сантиметровой полосой идет полоса шириной 80 см, затем снова 20 см и т.д. Направление полос строго с севера на юг. Вдоль границ 20-сантиметровых полос прямо по поверхности почвы раскладывает пророщенные клубни картофеля на расстоянии 30 см друг от друга. На образовавшиеся сдвоенные ряды лежащих на ровной земле клубней нагребает с широких полос землю так, чтобы покрыть клубни лишь на 2—3 см.

По мере роста ботвы картофель не менее трех раз окучивает (весной в случае похолодания молодую ботву рекомендуется высоко окучить).

Подкормки В.А. Буланов начинает в начале лета после наступления устойчивой теплой погоды. Три раза за сезон с интервалом примерно 10 дней вносит на погонный метр сдвоенного ряда по 50 г нитроаммофоски — в ложбинку между рядами. Удобряет перед дождем или совмещает подкормки с поливом. Чтобы раствор удобрений не стекал, при разбивке участка в концах рядов делает бортики из земли.

Когда ботва смыкается, подкормки прекращает, а ботву соседних рядов заваливает друг на друга и окучивает так, чтобы образовался плоский холмик без ложбинки в середине. С этого времени лишь периодически пропалывает, а в сухую погоду поливает (дождевание).

Незадолго до уборки урожая прокатывает ботву бревном и оставляет в таком состоянии примерно на неделю. После этого скашивает ее на высоте 15-20 см, а через несколько дней картофель копает.

На сотку В.А. Буланов затрачивает 30—40 кг картофеля или 590 клубней массой 50-70 г. Урожай 600-700 кг с сотки. Можно получить и до тонны с сотки!

Летом 1991 года В.А. Буланов учился у доктора Миттлайдера на сельскохозяйственном отделении семинарии. В дальнейшем он предполагает совместить преимущества сбалансированного питания растений по Миттлайдеру со своим методом.

ПОСАДКА В ДВА ЯРУСА

Вот уже второй год выращивает картофель по новому двухъярусному методу, предложенному Олегом Юрьевичем Георгиевым из Краснодарского края, садовод-опытник с большим стажем Марина Яновна Штейн из Московского общества охраны природы. Участок под картофель она разбивает на полосы шириной 30 см с промежутками между ними 60—70 см. На каждые 3,5 м вносит 8—10 кг перегноя и 0,5 кг золы. Перекапывает и по краям полос с двух сторон делает бороздки глубиной 8 см. В первой борозде картофель размером с куриное яйцо раскладывает на расстоянии 30 см друг от друга, а в другой на таком же расстоянии, но отступив от края 15 см. Таким образом, картофель во второй борозде расположен в шахматном порядке по отношению к первой. Гряды засыпает и приступает к посадке второго яруса картофеля. Отступив от начала первой борозды 15 см, она раскладывает клубни на том же расстоянии 30 см друг от друга, но уже по поверхности почвы.

Посадка картоплі в лунки – агротехніка за методом Ушакова

Мета городника – знайти оптимальний баланс між зусиллями, необхідними для посадки і вирощування картоплі, вартістю добрив і розмірами врожаю. Один із способів, що дозволяє при економії трудовитрат і добрив збирати 500-700 кг (а для деяких сортів – і до тонни) з сотки – посадка картоплі в лунках.

Класичний метод розроблений відомим російським овочівником В.П. Ушаковим. За його твердженням, розміри врожаю збільшуються при:

  • правильному виборі сорту – на 30%;
  • підвищенні родючості грунту – в 2,5 рази;
  • розумної технології посадки і вирощування – в 5 разів.
  • Теоретичне обґрунтування методу
Статья по теме:   Прогноз развития фитофторы в зависимости от погоды

Щоб культурні рослини розвивалися якнайкраще, необхідні продукти життєдіяльності (зокрема, вуглекислота) мешкають на глибині 5-15 см черв’яків, бактерій і грибків. При глибокому перекопуванні або оранці руйнується природне середовище проживання ґрунтових мікроорганізмів: анаеробні бактерії потрапляють наверх і гинуть через надлишок кисню, аеробні виявляються внизу і задихаються. Зате зверху виявляються «сплячі» насіння бур’янів і починають активно давати сходи, засвоюючи корисні речовини з добре удобрених грунту.

З іншого боку, зовсім не рихлити ґрунт не можна, так як бульби, затиснуті грудками землі і відчувають нестачу кисню, будуть погано рости. В.П. Ушаков знайшов рішення проблеми: замість копання лопатою він запропонував рихлити землю на грядках вилами, на глибину не більше 15 см.

Другий принцип системи Ушакова стосується економії добрив. Якщо гній і перегній просто розкидати по поверхні, як часто роблять на присадибних ділянках, значна частина корисних речовин отримає не картоплі, а бур’янам. Набагато економніше удобрювати рослини під час посадки, вносячи добрива в кожну лунку.

Третя особливість методу Ушакова – мінімальні зусилля по боротьбі з бур’янами. Коренева система картопляного куща розташовується в грунті горизонтально, її радіус становить 22-23 см. Приблизно стільки ж місця займає і бадилля. Коли бадилля змикається, під нею утворюється тінь, що перешкоджає росту бур’янів. Овочівник зробив висновок, що якщо між кущами картоплі буде відстань 45 см, вони не завадять один одному, але заглушать бур’ян.

Класичний метод Ушакова

Класичний метод Ушакова передбачає використання тільки органічних добрив: перепрілого коров’ячого гною і компосту. Щоб компост швидше дозрів, деякі городники поливають суміш гною, трави і харчових залишків ЕМ-препаратами. Час від часу купу поливають водою, щоб її вміст було вологим, жердиною роблять отвори для доступу повітря. Обов’язково потрібно запустити в гною або компостну купу дощових черв’яків. У сприятливих умовах з весни до осені їх популяція здатна збільшитися в тисячі разів. Черви переробляють гній і компост, а коли потрапляють в землю, розпушують її і забезпечують бульби вуглекислотою.

Восени грунт копає тільки якщо картопляні грядки збираються розбити на цілині або ж потрібно позбутися від кореневищ пирію і осоту. В іншому випадку досить виполоти бур’ян сапкою. У перші два роки використання методу навесні землю обробляють сапкою на глибину до 5 см, підрізаючи коріння. Потім грунт розпушують вилами на глибину 12-15 см. У наступні роки обробляти посадки сапкою не доведеться, так як бур’яни зникнуть. Досить буде розпушування вилами.

Посадка картоплі в лунки

Картопля починають пророщувати мінімум за місяць до посадки. Перед посадкою бульби дозволяється опудрить золою і обприскати препаратом «Байкал-ЕМ-1» в концентрації 1: 1000. Якщо передбачається посадка розрізаних бульб, їх ділять на частини за 2-3 дня до цього, щоб місця зрізів вкрилися кіркою.

Лунки глибиною 12-15 см роблять в шаховому порядку таким чином, щоб відстань між будь-якими двома з них становило 45 см. Для зручності розмітки можна зробити маркер у вигляді ромба, складеного з двох рівносторонніх трикутників зі стороною 45 см (на фото), але допускається і використання шнурка з кілочками. У зазначених місцях викопують лунки глибиною 15 см.

Маркер для розмітки грядок під лунки

У кожну лунку насипають 500-700 г перепрілого гною, компосту або суміші гною з компостом в пропорції 1: 1. Добриво ще буде розкладатися в землі, зігріваючи бульба. Щоб не обпекти посадковий матеріал, гній або компост присипають шаром землі товщиною 1-2 см. На земляну подушку бульби укладають паростками вгору. За бажанням поруч з бульбою можна кинути жменю лушпиння цибулі (від дротяників, капустянки, колорадського жука), товченої яєчної шкаралупи, золи, кісткового борошна. Городники-рибалки в суміш компосту і гною додають риб’ячі тельбухи або дрібну рибку.

У лунку обережно зсипають з лопати землю із сусідньої лунки таким чином, щоб не перевернути грунт і не дуже пошкодити середовище проживання корисних бактерій. На сотку знадобиться приблизно 50 кг посадкового матеріалу.

Вирощування картоплі в лунках

Досить клопітна посадка компенсується мінімальним відходом. Картопля, посаджений за такою технологією, не потрібно додатково підгодовувати. Коли бадилля виросте до 15-20 см, картопляні кущі підгортають (один раз за сезон), підгортаючи землю з міжрядь. Над поверхнею гребеня має залишатися не більше 5-7 см стебла з верхніми листками.

Бадилля дуже швидко росте і змикається, не даючи грунтової волозі випаровуватися. Але якщо літо дуже посушливе, допускається 1-2 поливу звичайною водою. Грядки потребують поливу, якщо земля на глибині 6-8 см суха. Бур’яни під суцільним килимом з зімкнулася бадилля не ростуть, тому прополка не потрібна. Через 1-2 дні після сильного дощу поверхню трохи розпушують граблями, розбиваючи суху кірку. Обробляють грядки від комах-паразитів і збудників хвороб точно так же, як і при звичайному методі посадки.

Завдяки теплу, яке виділяє розкладається компостній маса, картопля в лунках дозріває на 1-2 тижні швидше посадженого за традиційною технологією.

Доповнення до методу Ушакова

Щоб підвищити родючість грунту і максимально витиснути бур’яни, з осені ділянку можна засіяти сидератами: житом, вівсом, білою гірчицею. Навесні, як і при класичному способі Ушакова, їх коріння закладають в землю сапкою, після чого грядки рихлять вилами.

Допускається і вирощування картоплі в лунках під мульчею. Бульби, укладені на земляну подушку, яку закрито добрива, засипають НЕ землею, а рубаним сіном, соломою або тирсою. Коли приходить час підгортати картоплю, також використовують не землю, а мульчу. Цей спосіб виправдовує себе на важких глинистих ґрунтах. Якщо на ділянці багато гризунів, в якості мульчі краще використовувати тирсу.

При нестачі органіки допускається застосування помірних доз мінеральних добрив. Правда, в такому випадку картопля вже не буде вважатися вирощеним з органічної технології.

Переваги і недоліки методу вирощування картоплі в лунках

  • висока врожайність при використанні виключно органічних добрив;
  • можливість скоротити площу відведеного під картоплю ділянки;
  • економія добрив;
  • простота догляду за рослинами;
  • відсутність бур’янів;
  • більш ранній збір врожаю;
  • можливість експериментування і внесення змін.
  • при використанні класичної технології – необхідність у великій кількості органіки;
  • неможливість застосування механізації.

Источники:

http://umsad.ru/kartofel/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%E2%80%93-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D1%83%D1%8E
http://xn--80aaceo5a0aopei.xn--p1ai/?p=1875
http://dompostroy.com.ua/posadka-kartopli-v-lunky-ahrotekhnika-za-metodom-ushakova.html

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector