Чем обработать землю после фитофторы картофеля – средства

Обработка земли после фитофторы картофеля

Собирая урожай картофеля, огородники испытывают разочарование, когда многие клубни поражены фитофторой. Чтобы получить результативный исход в войне с этим опасным противником, важно знать, чем обработать землю после фитофторы картофеля.

Чем обработать землю?

Грамотная работа с грунтом способствует повышению естественной защиты растений от фитофтороза. На данный момент не существует настолько эффективных биологических и химических средств, с помощью которых можно полностью обеззаразить почву от фитофторы.

Современные препараты существенно подавляют развитие патогенных микроорганизмов, но не освобождают от них грунт окончательно.

Хорошо зарекомендовали себя в борьбе с фитофторой химические препараты. Довольно распространено среди огородников убеждение, что избавиться от нее поможет внесение хлора. Однако этим веществом споры уничтожить не удастся, а гумусу наносится ощутимый вред. Пользы от этого не получают ни растения, ни почва.

Химические вещества не только подавляют патогенные микроорганизмы, но и вредят полезным грибам, находящимся в почве. Микробиологические средства, в отличие от них, оказывают более избирательное действие, поскольку в их составе содержатся колонии микроорганизмов, питающихся спорами вредителя. Вредным воздействиям земля при этом не подвергается.

Агротехнические способы

Фитофтора еще недавно считалась грибковым заболеванием, однако специалисты выяснили, что она является особой категорией мицелиальных паразитических бактерий, обитающих на пасленовых культурах — оомицетов. Паразитируют они в грунте и на заболевших растениях, присутствуют в основном в фазе спор.

Интенсивное развитие оомицетов наступает, когда температура воздуха поднимается выше +25°С. В каплях росы споры активно прорастают и в течение часа могут поразить растение.

Особенно интенсивно развивается фитофтора, когда наблюдаются резкие перепады суточной температуры: дневную жару сменяют довольно прохладные ночи, часто бывают туманы и обильно выпадает роса. Активно распространяется фитофтора в дождливый период, а в засушливую погоду или при похолодании до +10°С и ниже процессы жизнедеятельности вредителя практически замирают.

Возбудитель фитофторы отличается высокой устойчивостью и живучестью: в зараженной почве споры фитопатогена способны в течение 5-7 лет дожидаться благоприятных для прорастания условий.

По этой причине простейшим способом профилактики фитофтороза является севооборот: все растения семейства пасленовых бывалые огородники советуют высаживать на одном и том же месте не чаще одного раза в 3-4 года.

Выполнить это условие на небольших участках непросто. Кроме того, с дождевой или талой водой, ветром споры фитофторы разносятся все равно. На оставшихся после уборки урожая клубнях и ботве происходит размножение патогена. Средства против фитофторы картофеля целесообразнее использовать осенью, чем вести борьбу с эпидемией в следующем году.

Одержать полную победу над фитофторозом невозможно, но, лишив патоген благоприятных для питания и размножения условий, участок можно максимально обезопасить от болезни. Поэтому перед обработкой земли против фитофторы картофеля нужно с участка, на котором он рос, убрать подгнившие клубни и всю ботву.

Особенно тщательно необходимо провести очистку от растительных остатков на тех грядках, где было замечено значительное количество больных растений. Такие места на небольших участках рекомендуется отмечать колышками. Собранную ботву нужно сжечь.

Иногда можно встретить советы закопать глубоко в землю зараженные фитофторозом клубни и стебли. Не стоит выполнять такие рекомендации, так как яма станет бомбой замедленного действия. Патогенные микроорганизмы быстро размножаются в питательной среде и при случайном открывании ямы могут вызвать эпидемию.

Народные методы

С фитофторой люди знакомы давно. Когда еще не было химии, наши бабушки и дедушки боролись с ней собственными методами, которыми огородники успешно пользуются и сегодня.

Способы:

  1. Кефир. В ведро воды вливают литр забродившего кефира и опрыскивают почву полученным раствором.
  2. Молочная сыворотка. Эффективна против фитофторы молочная сыворотка. Взяв одинаковое количество воды и сыворотки, опрыскивают почву. В качестве антисептика можно добавить несколько капель йода.
  3. Сено. Залив ведром воды прелую солому или сено, прибавляют немного мочевины. Настаивают полученную смесь около 5 суток, используют для полива почвы через каждые 10 дней.
  4. Древесная зола. Хороший эффект в борьбе с фитофторой дает обработка грунта древесной золой. Для приготовления раствора нужно взять 40 граммов натертого на терке хозяйственного мыла и 500 граммов золы, заложить в трехлитровую банку и залить водой. После растворения мыла полученный состав можно использовать для опрыскивания грядки.
  5. Обезжиренное молоко. Хорошо использовать для обработки почвы обезжиренное молоко (обрат). 1 литр обрата наливают в 10-литровую лейку, прибавляют 15 капель йода и доливают водой до 10 литров.
  6. Сидераты. Препятствующие размножению патогенных грибков вещества выделяют корни масличной редьки и белой горчицы. Сеют сидераты под зиму, до наступления морозов горчицу 1-2 раза скашивают. Весной еще раз скашивают, а плоскорезом на 5 сантиметров вглубь подрубают корни перед посадкой культурных растений.

Из зеленой массы в результате получается мульча, а лишенные точек роста корни перегнивают в почве, выделяя полезные вещества, и улучшают ее структуру. Если грядки полить «Фитоспорином-М», процесс ускорится.

Если сажать после картофеля капусту или другие растения семейства крестоцветных, в качестве сидератов нельзя использовать ни масличную редьку, ни горчицу. Участок в таких случаях на зиму засевают рожью: ее корни выделяют обеззараживающие почву вещества.

Биологические препараты

Микробиологические препараты в почве не накапливаются, в них содержатся штаммы полезных грибков или бактерий, выделения которых оказывают на фитофтору угнетающее действие.

Эти полностью соответствующие требованиям органического земледелия средства можно сочетать и с различными химическими пестицидами.

«Фитоспорин-М»

Содержащий штамм сенной палочки биологический препарат «Фитоспорин-М» продается в виде жидкости, порошка или пасты. Для обработки 3 соток достаточно 1 пакетика пастообразного средства.

Статья по теме:   Особенности прополки картофеля триммером (мотокосой)

Чтобы получить маточный раствор, нужно смешать содержимое упаковки со стаканом воды. Добавив в 10 литров воды столовую ложку раствора, вскопанные грядки следует обработать из расчета 1-1,5 литра на квадратный метр.

Размножение сенной палочки происходит тем активнее, чем теплее грунт. От мороза полезные бактерии не погибают, зимуют в почве, а после весеннего пробуждения вновь начинают перерабатывать растительную массу. Если грядки покрывает мульча, в ней рано или поздно появляется точно такая же сенная палочка.

«Триходермин»

Препарат содержит культуру грибка древесной триходермы. Паразитируя на фитофторе, грибок растворяет ее и выделяет антибиотики в почву. Для полезных микроорганизмов более предпочтительны кислые почвы, поэтому «Триходермин» нельзя применять на удобренных известью или золой грядках.

При взаимодействии с дрожжами триходерма древесная погибает.

Химические средства

Бордоская смесь и медный купорос — самые известные средства против фитофторы, начиная с 19 века.

Осеннее обеззараживание почвы проводят 0,5-1%-ным раствором медного купороса (на 10 литров воды — 50-100 граммов) или раствором бордоской смеси концентрацией 1-2%, для приготовления которого нужно в 10 литрах воды развести 100-200 граммов препарата.

Помеченные места роста больных растений нужно обработать из расчета 1-1,5 литра жидкости на квадратный метр. При профилактической обработке используют раствор медного купороса концентрацией 0,2-0,3%.

Для обеззараживания почвы изредка применяют фунгициды, которые содержат медь: «ХОМ» или «Ордан». Лечить ними фитофтороз нецелесообразно: препараты предназначены для обработки культурных растений и стоят дороже.

Фунгициды с медью обладают таким же обеззараживающим эффектом, что и обычный медный купорос.

Все содержащие медь препараты имеют 2 недостатка:

  • убивают полезную микрофлору, а не только возбудителей фитофтороза;
  • при неконтролируемом применении концентрация накапливающейся в почве меди может превысить предельно допустимую норму.

Почву рекомендуется обрабатывать препаратами меди не чаще 1 раза в 5 лет. Раствор медного купороса концентрацией 1% можно применять точечно в тех местах, где были замечены больные растения и поставлены колышки.

Для обработки остального участка можно использовать более слабый раствор концентрацией 0,2-0,3%. Проливают грядки осенью, непосредственно после рыхления или вскапывания почвы.

Последовательность действий

Обработку земли после уборки картофеля нужно делать в такой последовательности:

  1. Ботву и гнилые клубни собрать и сжечь.
  2. Почву по желанию огородника немного вскопать или взрыхлить плоскорезом.
  3. Места роста пораженных фитофторой кустов пролить горячей водой, растворами медного купороса или бордоской смеси. Обычный кипяток, который предпочитают сторонники органического земледелия, все же лучше, чем отравление солями меди почвы, хотя полезную микрофлору он тоже убивает.
  4. Через день после полива кипятком или через 7-10 дней после обработки медным купоросом грядки рекомендуется пролить раствором какого-либо биопрепарата. Если погода еще теплая, подойдут ЭМ-удобрения. «Триходермин» и «Трихофит» несовместимы с ощелачивающими удобрениями и эффективны только для кислых почв. Универсальный и наиболее дешевый препарат из тех, которыми осенью можно обработать землю после фитофторы картофеля — «Фитоспорин-М».
  5. Весной удобрить почву и вновь пролить биопрепаратом. Внесение органических и неорганических удобрений проводить, как обычно.

Осенние работы: обрабатываем землю от фитофторы

Заболевание, из-за которого в 1845–1849 годах в Ирландии был Великий голод. Оно и сейчас может уничтожить урожай, если с ним не бороться. Фитофтороз поражает деревья, кустарники, травы, вызывая усыхание, увядание, гниль. Заражение проходит скрыто, а когда на растении проявятся симптомы, его уже трудно спасти. Практически каждому огороднику знакомо чувство сожаления при выбрасывании томатов или картофеля. Чтобы избежать потерь урожая, вовремя и правильно обрабатывайте землю.

Фитофтороз

В переводе с греческого фитофтороз — уничтожающий растения. Эти низшие грибы поражают и мягкие части растения, и прочные, твёрдые (стволы и корни). Заражение проявляется появлением некротических (отмирающих) пятен от серо-бурого до тёмно-коричневого оттенка. Потом в этой части растение высыхает. Если присоединилась ещё инфекция, то может и гнить.

Фитофтороз размножается с помощью конидий (неподвижные споры) и зооспор (перемещающиеся в жидкой среде).

Зооспоры фитофтороза передвигаются в жидкостях с помощью жгутиков

Это означает, что недостаточно сжечь заражённые растения, так как в результате дождей и поливов споры заразили почву. Поэтому после уборки заражённых фитофторозом растений, обработка земли — необходимое действие.

Как и чем обработать почву осенью

Когда фитофтороз развивается на растениях, то заражение почвы спорами проходит сверху вниз по тем естественным «воронкам», которые образуются в результате раскачивания стеблей растений, выдёргивания сорняков, растрескивания земли. Поэтому обрабатывают почву после очищения от всей растительности без предварительного рыхления.

В районах, где возделываемый слой земли зимой промерзает, фитофтороз погибает от низких температур. Заражение почвы происходит через вновь высаживаемые инфицированные растения или семена. В районах с тёплыми зимами споры грибка выживают, и осенняя обработка земли обязательна.

Перед осенними посадками (чеснок, луковичные) лунки и канавки обрабатываются фунгицидами, даже если проведена обработка после уборки урожая. Правда, это снижает питательные свойства почвы.

При выборе фунгицидов отдайте предпочтение тем, которые не только борются с фитофторой, но и являются подкормкой и укрепляют иммунитет растений. На всех упаковках есть инструкция по применению и указаны состав и действие. Вот несколько примеров.

Химические фунгициды

Эта группа препаратов в основном не требует соблюдение температурного режима почвы, действует в течение нескольких дней, не теряет свойств из-за дождей. Но как правило имеет высокий класс опасности для людей, животных и насекомых. Так как осенняя обработка проходит в то время, когда насекомые-опылители уже не летают, следует позаботиться об отсутствии животных на участке и защите кожных покровов и дыхательных путей человека.

  1. Медный купорос — голубой кристаллический порошок — самый любимый садоводами и огородниками фунгицид. Он разрушает споры грибка фитофтороза, усиливает иммунитет и морозоустойчивость растений, малотоксичен, лёгок в приготовлении и нанесении, доступен по цене. 50 г порошка разводят в 200 мл тёплой воды до растворения и разбавляют в 5 л чистой воды, обрабатывают 1 кв.м площади при сильном заражении и 2 кв.м при слабом.
  2. Сера коллоидная — порошок желтовато-серого цвета — в высокой концентрации токсичен для людей и насекомых. 30 г разводят в 10 л воды, распыляют на площади 100 кв.м, периодически встряхивая баллон с жидкостью. Опрыскивание проводят при температуре почвы не менее 20 о С или сам раствор должен иметь температуру 30–35 о С
  3. Оксихом — порошок белового цвета — токсичен для людей и насекомых. 10 г разводят в 10 л воды, распыляют на площади 100 кв. м.
    Важно: химические препараты увеличивают кислотность почвы. Перед посадкой культур, не терпящих высокую кислотность, почвы ощелачивают мелом, костной мукой или золой в рекомендуемых дозировках, в среднем — 1 стакан на 1 кв.м.
Статья по теме:   Глубина посадки картофеля в зависимости от разных факторов

Биологические фунгициды

Этот класс препаратов основан на штаммах бактерий, которым нужны специальные условия для действия (температура, влажность, перекопка). Все условия указаны на упаковках.

  1. Агат-25К — текучая паста — создан на основе бактерий с добавлением макро- и микроэлементов, природных флавоноидов и хвойного экстракта, малотоксичен, способствует росту растений и поднятию их иммунитета. 140 мг пасты разводят в 3 л воды опрыскивают 80–100 кв.м площади.
  2. Алирин-Б — сухой порошок или таблетки на основе полезной почвенной микрофлоры, снижает кислотность почв. 2 таблетки разводят в 10 л воды для обработки 10 кв.м.

Альтернативные методы

Для обработки небольших площадей (грядки, клумбы, лунки) на участках применяют обработку почвы высокими температурами.

    Обливают землю кипятком после перекопки до промокания на глубину 15 см. При добавлении медного купороса до слабо-голубого или перманганата калия до слабо-розового цвета эффективность борьбы с фитофторой увеличивается в несколько раз.

При обработке грядок кипятком добавление раствора марганца усилит антибактериальный эффект

При обработке грядок огнём соблюдайте технику безопасности

Первый метод подкисляет почву, второй — частично нейтрализует кислотность.

Какие бы препараты ни использовались для борьбы с фитофторозом, знайте, что они также пагубны и для полезной микрофлоры почвы. Поэтому после обработки фунгицидами восстанавливайте живую полезную флору специальными ЭМ-препаратами (ЭМ — эффективные микроорганизмы), например: Байкал ЭМ1, БакСиб, Стимулин, Сияние-2,3 и т. д.

Я всё-таки приверженец народных методов профилактики и лечения. Тем более перейти на фунгициды можно всегда, а можно испробовать разные методы. Меня заинтересовал метод моей знакомой — она сначала сеет горчицу, а потом садит картофель и томаты. Уверяет, что отличное средство для профилактики появления фитофторы. Использование системных фунгицидов обязательно до заболевания, потому что, если уже болезнь появилась, грибок может приспособиться.

Melenkavskaya

https://www.agroxxi.ru/forum/topic/766-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/page__st__20

А по поводу обработки земли, то советую пролить крепким раствором бордоской, потом нужно чтобы этот раствор на поверхности земли высох, так он начнёт работать. После того как высохнет, перекопать. Но именно нужно дать высохнуть, это очень важно. Вообще, я предпочитаю использовать бордоскую везде, это наиболее эффективное средство.

egorov

https://www.agroxxi.ru/forum/topic/766-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/page__st__20

Я очень осторожно отношусь к обработке земли разными химикатами. Где гарантия, что они пощадят полезные микроорганизмы?

Uman Tura

https://www.agroxxi.ru/forum/topic/766-%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7/page__st__20

В борьбе с фитофторой профилактические меры — самые эффективные. Главный этап профилактики — осенняя обработка земли.

Как навсегда «прогнать» фитофтору с участка – успешный опыт нашей читательницы

Добавление статьи в новую подборку

При упоминании фитофторы многие садоводы и огородники печально смотрят в сторону своих посадок, после чего следует тяжелый вздох. Не отчаивайтесь! Давайте дадим достойный отпор коварному заболеванию, что уже «присматривается» к вашим картофелю и помидорам.

Личным опытом успешной борьбы с фитофторозом поделилась наша читательница из Нижнего Новгорода.

Немного предыстории. В первый год огородничества на новом месте я просто не знала про высокий фон заражения почвы фитофторой. Поэтому, конечно же, не была готова и использовала только привычный для меня на тот момент Фитоспорин. Итог, что закономерно, был плачевным – кусты моих томатов «сгорели» уже в конце июля. Как выяснилось, такая картина была привычной для нашей деревни. Порыдав над своими помидорами, я решила не мириться с этим, как это сделали мои соседи.

Зима прошла плодотворно – были изучены тонны источников. К весне был готов план профилактики и борьбы. Второй сезон я встречала уже во всеоружии, и он прошел довольно успешно. Помидорки мои все равно заболели, конечно, но я смогла «вытянуть» их в теплице до октября и выглядели они довольно прилично. Урожай тоже порадовал, и ни один помидорчик не отправился на свалку. В последующие пару лет мой план претерпел небольшую коррекцию, и теперь я не боюсь уже, что однажды, придя в теплицу, увижу черные кусты томатов.

Хочу поделиться своим планом борьбы с фитофторой, думаю, что это может быть полезно многим из нас. Статья посвящена методам обработки грунта и теплицы, а также способам и периодичности обработки томатов.

1. Дезинфекция почвы

В первый год проливала землю дважды: осенью, после уборки в теплице (медным купоросом, с испуга) и весной, за 2-3 недели до высадки рассады. Дальше только весной. Для дезинфекции сейчас использую только надуксусную кислоту. Делаю ее сама, это очень просто – на 1 л 9%-ного столового уксуса добавляю 200 мл 3%-ной перекиси водорода, смесь ставлю в теплое темное место на 7-10 дней. Использую его в пропорции 1 стакан на ведро воды. Шести литров кислоты мне хватает, что бы пролить 6 грядок в двух теплицах. В денежном выражении средство обходится примерно в 200-250 рублей (5 л уксуса + 1 л перекиси водорода).

Почему я выбрала именно этот способ обеззараживания почвы? Надуксусная кислота – это органическая кислота, которая не накапливается в почве и в течение двух недель под влиянием окружающей среды разлагается на уксусную кислоту, воду и кислород. Использую ее в довольно слабой концентрации, поэтому средство не закисляет почву. Однако, несмотря на все это, надуксусная кислота – очень мощное дезинфицирующее средство, она эффективна против огромного количества микроорганизмов. В то же время действует гораздо мягче того же медного купороса. Использовать ее можно в диапазоне от 0 до 40°С. Для меня это самое оптимальное средство для пролива почвы.

Статья по теме:   Почему у картофеля большая ботва – причины и решения

После обеззараживания я закрываю грядки прозрачной пленкой, вследствие чего создается парниковый эффект, так как солнечные лучи без препятствий попадают на землю, при этом влага не испаряется и земля прогревается гораздо быстрее

Через неделю после дезинфекции я заселяю почву триходермой. К слову, делаю это на протяжении всего сезона примерно раз в 3-4 недели.

По поводу триходермы. Я выращиваю ее сама, поэтому уверена в качестве и знаю, что она действительно работает. Сегодня на рынке представлено много препаратов на основе этого грибка, но, как выяснилось на практике, не все они качественные (из препарата Глиокладин марки «Октябрина Апрелевна» я, например, вырастить грибок не смогла).

2. Обработка теплицы

Не буду заострять внимание на уборке в теплице – это всем известная истина. Свои теплицы я просто мою водой дважды (осенью и весной), благо для этого у меня есть мини-мойка.

Обеззараживание

Весной обеззараживаю теплицу с помощью опрыскивателя – обильно и тщательно опрыскиваю все детали теплицы. Чем это сделать, я искала и выбирала очень долго! Хотелось хорошо обеззаразить и не навредить ни деталям теплицы, ни почве.

В одном из источников встретила совет использовать средство для дезинфекции помещений в медучреждениях. Начала изучать. Жидкости типа Аламинол отпали сразу в виду их агрессивности по отношению к окружающей среде. Как оказалось, что все подобные средства содержат в той или иной форме хлор, что меня не очень устраивало, но выбора особо не было. Остановилась я на ветпрепарате Глютекс. Кроме содержания хлора, меня все устраивало: концентрация очень низкая (5 мл на 1 л воды), не вредит людям и животным, можно не смывать, активен против бактерий, вирусов и грибков.

Им я обрабатывала теплицы три весны, пока на одном из каналов не увидела ролик про использование с этой целью бесхлорного отбеливателя. После этого вздохнула с облегчением, т.к. хлор, хоть и малых количествах, меня очень напрягал.

Прошлой весной использовала бесхлорный отбеливатель Бос. Разводить его нужно по инструкции для стирки, как правило, это 50 г (2,5 ст.л.) на ведро воды. Почему именно такой способ? Эти отбеливатели изготовлены на основе перборатов. Попадая в почву, средство активно разлагается почвенными бактериями, не вредя им и, как бонус, обогащает землю бором. Единственное ограничение: температура воздуха должна быть не ниже 5°С. Ну и поликарбонат нужно будет помыть, т.к. остаются разводы. А так это отличный и не затратный способ!

Пербораты – это не очень агрессивные окислители, которые отлично обеззараживают все обрабатываемые поверхности, но при этом не повреждают металлические и пластиковые конструкции теплицы.

3. Проветривание

Я не закрываю теплицу даже на ночь, если температура воздуха не опускается ниже 12°C. Пусть лучше моим помидоркам будет просто прохладно, чем прохладно и влажно. Если температура ниже, могу закрыть дверь с подветренной стороны, но форточку все равно оставляю открытой всегда.

Стараюсь минимизировать площадь увлажненной поверхности при поливе, чтобы уменьшить и испарения. Очень хорошо использовать с этой целью капельный полив. Если нет такой возможности, советую вкопать обрезанные пластиковые бутылки с дырочками и поливать с помощью них. Я никогда не поливаю теплицы с томатами во второй половине дня, чтобы не создавать дополнительную влажность, которую так любит фитофтора.

5. Мульчирование

Это одно из главных условий успешной борьбы. Мульчирую грядки, чтобы перекрыть спорам путь из земли к листьям. Конечно, споры фитофтороза неизбежно прилетят к вам от соседей, но их будет гораздо меньше, чем есть в вашей земле. Важно только, чтобы земля сначала полностью прогрелась.

В качестве мульчирующих материалов я использовала и скошенную траву, и укрывной материал, и опилки. Сейчас остановилась на опилках. У нас суглинок, а опилки после перекопки делают почву более рыхлой.

6. Обработки

Если у вас на участке, как у меня, очень высокий патогенный фон, то первые год-два вы не сможете обойтись без химических фунгицидов; если такого безобразия нет, то можно попробовать обойтись без них, просто имейте в запасе на всякий случай. Я использовала только контактные фунгициды – Профит Голд и Хом. По поводу системных препаратов типа Скор: срок ожидания у них не менее 3 недель, что меня не устраивает, т.к. томаты у меня зреют на кустах и их нужно периодически собирать. Ну и вообще, есть большие вопросы по поводу сроков полного выведения этих препаратов из тканей растения.

Как делала я

Первый год, помня, что признаки фитофторы в прошедшем сезоне у меня появились аж в середине июня (!), я начала обрабатывать свои томаты химическими фунгицидами с начала июня с периодичностью 1 раз в 10-14 дней. Одновременно не забывала заселять почву триходермой.

На второй год я уже с начала июня проводила первые обработки триходермой, но в конце июля, мне все-таки пришлось перейти на «химию». Сказать, когда конкретно придется это сделать вам (и придется ли вообще) я не смогу, ориентируйтесь на состояние растений. Если видите, что триходерма больше не может сдерживать и подавлять фитофтору, и пораженные участки увеличиваются – значит, пора. Одновременно не забывайте заселять триходермой почву.

На третий год обошлась только триходермой. Хомом обработала 2 раза в сентябре, но это я уже просто перестраховалась, можно было обойтись, я думаю, и без этого. И опять не забывайте про землю!

Сейчас на моем участке фитофтора ведет себя почти незаметно, триходерма свое дело сделала и продолжает делать – земля выздоравливает. Химическими фунгицидами в прошедшем сезоне не пользовалась, хотя в запасе (на всякий случай) лежит пара пакетиков Хома, сказывается нервное потрясение первого сезона.

Фитофтороз, как и любую другую болезнь, легче предупредить, чем потом лечить. Если заболевание уже поразило землю на вашем участке, то не стоит отчаиваться. Берите на вооружение методы, описанные в нашей статье, и результат не заставит себя ждать.

Источники:

http://rassada.info/kartofel/obrabotka-zemly-posle-fitoftoryi.html
http://dacha.help/ovoshchi/chem-obrabotat-zemlyu-ot-fitoftoroza-osenyu
http://www.ogorod.ru/ru/main/stories/14722/Kak-navsegda-prognat-fitoftoru-s-uchastka-uspeshnyiy-opyit-nashey-chitatelnitsyi.htm

Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector