ОМУ Для рододендронов – отзывы, описание

Форум садоводов Твой Сад

Интернет-клуб Твой сад – сообщество людей, увлеченных разведением садовых растений.

РОДОДЕНДРОНЫ (конспекты и ссылки)

РОДОДЕНДРОНЫ (конспекты и ссылки)

Р О Д О Д Е Н Д Р О Н Ы

Внимательно прослушав лекцию ,я для себя уяснила,что:
1.Рододендронов не нужно бояться
2.При хорошем уходе,на наших землях,можно и пальму вырастить
3.нет плохих условий,есть ненадлежащий уход

Распространённые заблуждения:
1.Рододы растут в тени!
У нас мало солнечных дней,лето короткое,ультрафиолет рассеян-
поэтому рододы ЛУЧШЕ сажать в лёгкую полутень или даже
на солнце.
2.Нужна специальная кислая почва!
У нас почти не бывает карбонатных почв.Органика и минералка,постепенно
закисляют почву.
3.Рододендроны растут под деревьями!
Так вот,они плохо растут под деревьями с поверхностной корневой системой.
А это-липа,ива,каштан,ольха,тополь,клён,вяз и др.
Да и соседство с соснами не желательно-бокальчатая ржавчина.
Поэтому,от деревьев сажать на растояние не меньше 5-6 м.

Теперь о том,что рододендроны любят.
1.Защиту от ветров кулисами из того же молодняка,или посадку в тихом
месте,но не в тени от заборов и строений.
2.Когда ноги не мокрые,но вокруг влажная почва.
3.Прекрасно переносят пересадку и посадку до возраста 5-6 лет
4.Полив! Хорошо растут рядом с декоративными водоёмами,
где им обеспечена влажность воздуха.
5.Практически не болеют и не поражаются вредителями.Все беды,только
от не правильной агротехники.
6.Отзывчивы на органику,но не брезгуют и минералкой.

Выбор посадочного материала:
У нас великолепно растут такие виды рододендронов,как-
СМИРНОВА, КАТЕВБИНСКИЙ,МЕТЕРНИХА-всё это вечнозелёные виды.
ЛЕДЕБУРА-полу-листопадный
ЯПОНСКИЙ,КАНАДСКИЙ,МОЛЛИ,ЛЮТЕУМ-листопадные
ФЕРОГИНЕУМ,КАМЧАТСКИЙ-карликовые виды

Сортов,сами понимаете.ещё больше.
При покупке саженцев,обращайте внимание на лист.Он должен быть
тёмно-зелёным и блестящим.Если на похолодание лист не скручивается,
то эти виды у нас не зимуют!

П О С А Д К А
Готовить яму и посадочную землю нужно за 3 недели до посадки.
Сажать лучше на возвышенном месте,там где нет весеннего застоя воды.
Яму вырываем не глубже 40 см,шириной 60 см.Более глубокая яма может
привести к подгниванию корней.
На дно ямы помещаем ДРЕНАЖ из битого кирпича и перемешать его с
землёй на дне.
Готовим грунт,лучше в тачке.Ингридиенты:
СФАГНУМ ИЛИ ВЕРЕСКОВАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗ ПОД ХВОЙНЫХ)
ПЕРЕГНОЙ ИЛИ КОМПОСТНАЯ ЗЕМЛЯ
ЧАСТЬ СВОЕГО ГРУНТА
КОРОВИЙ НАВОЗ (ПЕРЕПРЕВШИЙ ЛУЧШЕ)
ХВОЙНЫЙ ОПАД
100 ГРАММ КЕМИРЫ-УНИВЕРСАЛ
Корневую шейку не заглубляем.Грунт уплотняем.Даже в дождь,
при посадке-поливаем.
Если вы купили саженец с ЗКС то, вынув его из контейнера,
тщательно расправляем корни,очень длинные подрезаем.
Первое время после посадки,саженец нужно часто поливать-
небольшими порциями-3 л воды на молодой родод.Затем по погоде.
В сухое время лучше ежедневно.
Также в сухую погоду можно обливать кустик “с головой”-по листьям,но
не по солнцу.
Последнее.что нужно при посадке,это мульча.Мульчируем слоем торфа
в 5 см,можно торф смешать с опилками.

З И М О В К А
Поздней осенью,рододы проливаем (до середины октября).Это делаем,
пока не очень холодно(темп.грунта до +5 град.)
На зиму подготовить простейший каркас и обмотать его спанбондом,
или другим плотным укрывным материалом.Крепим его то ветров
верёвками.
Слой мульчи увеличиваем до 10 см.
В Е С Н А
Весной снимаем укрытие,когда минует угроза заморозка.
Отгрести половину мульчи.От стволика совсем.
П О Д К О Р М К И
1 подкормка- рано весной
2 —————– перед цветением
3—————— через 2-3 недели после цветения
( но не позднее серед.августа)

Весной——- разведёным коровяком
Лето———– коровяк+калий+фосфор
Позд.осень- фосфор+калий

Мочевину не применять!
марганцовку не лить!
Хлор не приемлем!

Обрезка рододам не нужна.Можно формировать-выщипывать
точку роста на ветках,до листьев,чтобы родод кустился.
Делать профилактические опрыскивания 1 раз за сезон
медесодержащими препаратами (ХОМ, ОКСИХОМ и т. д.)-
или до цветения,или осенью,но не по молодым листьям.

В С Е М У Д А Ч И .

Лекцию читала наш питерский коллекционер – Волгарёва Елена Валентиновна.
_________________

Из моих папочек
Статья :
Poдодендрон

М. С. Александрова

“полезности” для РОДОДЕНДРОНОВ

Вот выдержки из лекции по рододам. Конспектировала на слух, да и давно это было

Подкисляющее питание:

СЕРНОКИСЛЫЙ АММОНИЙ
СУПЕРФОСФАТ
СЕРНОКИСЛЫЙ МАГНИЙ
СЕРНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ
АЗОТНОКИСЛЫЙ КАЛИЙ

Болезни и нехватка веществ:

1 раз в сезон (или до цветения или осенью, но не по молодым листьям)
ХОМ, ОКСИХОМ= для профилактики.

Хлороз – нехватка магния (сернокислый магний)- 1 раз в две недели. А так же неправильный РН- подкислять почву.

Опадают бутоны – или коричневеют, особенно у Котевбинцев- эфект заморозка.
Если ТО ЖЕ, но во второй половине лета- ХОМ, ОКСИХОМ

Корневая гниль – от неблагоприятных условий(застой воды, не тот РН)- отмирает точка роста, увядают некоторые ветки, коричневеет сердцевина веток. ВЫРЕЗАТЬ БОЛЬНЫЕ ПОБЕГИ(замазать варом), убрать причину.

Желтеет лист между жилками – нехватка ЖЕЛЕЗА и МАГНИЯ.

Молодые побеги жёлтые – нехватка магния.

Новые побеги мягкие, лист опадает – ПРИ ВЫМОКАНИИ.

На щелочной почве – полив подкислённой водой.
5 гр соляной кислоты на ведро воды.

А вот ещё такая штука, как КАЛИЙНО – ФОСФОРНЫЙ БУФЕР
Не приходилось слышать о таком больше нигде, кроме как на лекции практика по рододам у нас, в Питере.
Это такое внесение в почву, которое каким-то неведомым (мне например ) образом, удерживает ту самую кислотность в прикорневой среде на глинах, суглинках и т.д.

на 10 литров воды – 8 гр азотнокислого калия
– 8 гр фосфорнокислого калия
(8 гр- 1 чайная ложка без горки)

Полив – одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых.

пысы: я так полагаю, что скоро придётся на какие-нибудь химические курсы пойти Ну и в магазин реактивов с рюкзачком сбегать
Хотя, надеюсь эти препараты есть в садовых центрах.

Весной по снегу разбросать – 20-30 гр такой смеси: 40 гр-сернокислого аммония + 20 гр сернокислого калия + 20 гр суперфосфата – перемешать

Сегодня в лектории Содружества цветоводов-интернетовцев на Новинском прослушала интересную лекцию

Сергея Львовича Кривицкого :” Культура рододендронов в Подмосковье: история интродукции, сорта, агротехника. ”
короткими выдержками из которой хочу с вами поделиться.
Лекция состояла из двух частей, первая из которых была посвящена агротехнике этой культуры
Запомнилось, что в Москве, первые упоминания о питомнике, где можно было приобрести рододендроны (Можайский питомник графа Уварова) относятся к 19 веку.
Итак для успешного выращивания рододендрона на вашем участке понадобяться след. условия:
1.Рассеянная полутень
2.Дренированная почва
3.Кислая почва (pH 4,5-5,5)
4Мульчирование
5.Защита от ветра
Пункт1-
Идеально, если ваш участок находиться в разреженном сосновом лесу
Если такового нет, то для вечнозеленых рододендронов лучше притенение в послеполуденные часы (12-16)
Полная освещенность для листопадных допустима, но чаще полив и опрыскивание по листу в жаркое время (если солнце полное)
Работает принцип- (чем больше лист- тем больше тень)
Пункт2-
Для проверки необходимости дренажа, попробуйте сделать следующее
В яму, выкопанную на глубину 30 см, вылить ведро воды и наблюдать- если вода продолжает стоять 24 часа- сажать рододендрон нельзя.
Рекомендовано на глинистых и суглинках для рододов делать насыпные гряды из кислого грунта (так как глубина залегания корней 30-40 см-таким слоем)
Обсуждались грунты-производства Эстонии,Польши,Агробалта с pH-2,3-3,4), а также возможность использования в качестве грунта еловой подстилки из леса (автор не заметил угнетающего влияния еловой подстилки по сравнению с сосновой)
Пункт3
Прежде,чем закислять свою почву надо проверить ее кислотность
В Подмосковье преимущественно кислые-слабокислые почвы, хотя могут быть и исключения,связанные с особенностями грунта в конкретно взятом месте и деятельностью человека(рядом расположенные предприятия,защелачивающие почву-например цементный завод. ))
Проверить кислотность почвы можно лакмусовой бумажкой (узнать кислая ли она ) или pH-метром
(10 гр почвы смешать с 25 мл дистилл воды,перемешать-проверить на лакмус-лучше брать несколько срезов почвы)
Если pH>7 -требуется закисление.
Быстро можно закислить почву сернокислым железом, однако и эффект быстро вымывается
Более медленное, но длительное закисление можно провести мелкой серой (70 гр на м .кв.-однако и эффекта от этого можно ждать через несколько месяцев
При необходимости быстрого и длительного действия- можно сочетать эти методы.
Насчет подкормок-высокие С% минералки- плохо, однако для смимуляции роста и цветения -надо вносить.
Перечислялись сернокислый аммоний,суперфосфат, которые могут вноситься как в сухом виде (40-20гр) так и в жидком (20гр на 10 литров), а также специальные комплексные удобрения для рододендронов
Рекомендовано лучше внести 1/2 дозы, особенно комплексных (лучше не додать, чем перестараться)

Пункт 4
С учетом того,что рододы любят влажную,но не сырую почву рекомендовано их мульчировать на высоту 5-7 см (отгребая от шейки)
крупной щепой,хвойным опадом,сосновой корой, листьями березы и дуба (как долго не разлагающихся и не меняющих pH))-листьями клена-НЕ рекомендовано
О поливе- с учетом жесткой воды лучше использовать дождевую воду
Со слов автора,дождевая вода тоже может быть не нейтральной, после того,как стечет по крыше (если она астбоцементная )
Поэтому подкислять воду можно,но надо знать до каких пределов
(дозы лимонной кислоты он не назвал именно из-за этого)
При желании подкислить электролитом из аккумулятора- главное не перестараться–1кап на ведро)
PS- Большой любитель знает, что несколько миллилитров

Рододы могут поражаться болезнями
насекомые-долгоносики- Актара
Гнили-Топаз,Скор- рекомендовал 2 профил обработки за сезон весной-с интервалом 2 недели
Пункт5
Естественная защита от ветра зимой-скручивание листовой пластинки-для уменьшения испарения
Следовательно весной, рекомендовано опрыскивание или укрытие от солнца .
Вторая часть была посвящена видам,которые могут культивироваться в Подмосковье и был показ рододендронов из сада автора (фото впечатлили)
С его слов около 20 видов могут расти в Подмосковье, а следовательно около 60 сортов
По американской классификации зон Подмосковье-5-4 зона
Зимостойкость рододендронов определяется по цветочным почкам, следовательно жильцы 6 зоны могут расти,но не будут цвести. )
Английская классификационная шкала имеет всего 4 зоны (Fox в 2007 году можифицировал ее на 9 зон, где О-самое теплолюбивое растение,но и она применима только для Англии- поэтому с английской шкалой не ошибитесь.
Европейская интродукция сортов-5 зона
Финские 10 сортов вечнозеленых-очень зимостойкие (Хельсинский университет,Гаага,Рекка и др)
Американская линия листопадных Light (до минус 39 )

Трудно продолжать не имея перед собой фотографий,увиденных на лекции, поэтому коротко- и кто был- добавляйте и поправляйте.
Так как фотографии были в произвольной последовательности (как мне показалось)перечисление видовых и сортовых рододов сумбурное,но вот ,что запомнилось.
Р. Ледебура (Ledebourii)-полувечнозеленый
при оттепелях ,когда могут набухнуть почки, они повреждаются морозами
Р.канадский (canadence)- листопадный-может расти на полном солнце
Очень красивая листва осенью-багряная
Р.Вазея (vaseyi)-листопадный-цветы похоже на яблочные, цветение раннее-середина мая
Р.Frazera (?)-цветет позже, крупнее цветы,неубиваемый
Р.Американской селекции- очень зимостойкие
Mandarin Light-менее выигрышный-болеет листва
Wite Light
Golden light
Rozy light-высота 80 см-однако эти сорта трудно найти в Москве-после лекции автор представил представителя питомника,где будут американские сорта (это НЕ реклама)
Р. камчатский (camtschaticum)- сложен и требователен к почве
(как я поняла схожи Рядовского и Адамсона)
Р.Кэнингем Вайт (Cunninghams White)-
Не требователен к почве,абсолютно зимостоек
у автора лекции живет без проблем 12 лет!
Является хорошим подвоем для многих зимостойких сортов рододендронов
Р.желтый (Luteum)
Из сортов перечисляли (есть в саду)Гибралтар,клондайк.
Р.японский ( Japonicum)- листопадный- как сказал автор- с них начинают.
Есть золотистая форма (Aureum), белая,желтая
Р.Катевбинский (Catewbiense)
Р. Смирнова
Р.Якусиманский – вот про него сказали, что очень декоративен, красив с блестящей листвой ,покрытой коричневым налетом. Этот родод по комплексной оценке Габитус- цветы- . – оценен высшими баллами 5-5-5
(для сравнения катевбинец- 3-3-3)

На сколько я правильно поняла автора, его рейтинг рододендронов таков:
1. Короткоплодный
2. Мелколистный
3.катевбинский
4. Смирнова

Если я что-то спутала,прошу поправить тех, кто присутствовал на лекции (а видела многих,знающих и понимающих в этой теме- так что прошу извинения за возможные ошибки. )

Как выбрать и вырастить рододендрон в закладки 9

Рододендрон – наиболее крупный, а также самый известный и популярный род обширного семейства Вересковых.

Есть растения, однажды увидев которые, человек испытывает неодолимое желание иметь у себя в саду эдакое чудо, пишет Татьяна Курлович

Выращиваемые в садах рододендроны – это листопадные или вечнозеленые кустарники, весной полностью покрытые цветками.

Однако великолепие и пышность цветения сослужили им плохую службу: российский садовод, глядя на роскошную картинку в журнале, часто думает: «Это не для нас… Где-нибудь на юге – да, а у нас такое не перезимует» . Однако все не так – и перезимует, и цвести будет не хуже, чем на картинке. Надо только предоставить растению соответствующие условия в саду и выбрать зимостойкий сорт.

Прежде чем отправляться в магазин за рододендронами, надо оценить возможности своего участка и решить, годится ли он для их посадки.

Этим кустарникам требуется хороший дренаж, полностью исключающий застой воды, и защита от ветров, особенно зимних и весенних. Желательны повышенная влажность воздуха и небольшое притенение.

Тень с южной стороны посадок особенно важна ранней весной: в это время солнце высушивает листья вечнозеленых сортов, они «горят». Листопадные рододендроны более терпимы к воздействию данного фактора, но и у них могут пострадать цветочные почки и верхние части побегов.

В качестве самых общих рекомендаций по улучшению грунта можно предложить следующее:
– на легких и средних суглинках добавить рыжий верховой торф (не известковать!), прелый хвойный опад;
– в песчаную почву – грунт с глинистыми частицами, рыжий верховой торф, компост, хвойный опад;
– обычную нетяжелую огородную землю надо закислить добавкой верхового торфа и хвои..

Грунт должен быть рыхлым, умеренно питательным, с кислой реакцией. В своем первозданном состоянии почва на дачном участке редко подходит рододендронам, разве что ваш сад находится в сосновом лесу. Как правило, садовод знает, что именно нужно сделать с грунтом в местах посадки, чтобы он стал рыхлым и «дышащим».
В целом желательно добиться такой структуры грунта, чтобы садовый инструмент входил в него без усилия.
И последнее – на участке должна быть возможность регулярного полива растений.

Если все перечисленное в вашем саду уже есть или правильно скорректировать локальные условия в ваших силах, то можно задуматься о выборе вида и сорта.

В первую очередь встает вопрос, какой рододендрон предпочесть: вечнозеленый или листопадный?

Для участков с дефицитом тени лучше начать с листопадных, но если тенистых мест достаточно, то стоит попробовать посадить и вечнозеленые тоже. Но непременно зимостойкие!

Зимостойким считается сорт рододендрона, у которого цветочные почки (самое уязвимое место) без повреждения переносят длительные морозы. А они, как известно, бывают разными – где-то типичная зимняя температура редко опускается ниже –15°С, а где-то стабильно –30 °С и больше. Соответственно этому и следует подбирать растения для своего сада.

В средней полосе России очень хорошо показал себя целый ряд видовых рододендронов, цветение которых ничуть не уступает сортовым красавцам. При этом они отличаются высокой устойчивостью к различным неблагоприятным условиям, поэтому будут желанными гостями в каждом саду.

Это такие листопадные рододендроны, как желтый , камчатский , канадский , мягкий , розовый (или принофиллум) , Шлиппенбаха , японский , и вечнозеленые виды: кавказский , катевбинский , крупнейший , Ледебура , плотный , Смирнова и некоторые другие. Их нередко можно встретить в продаже на выставках и ярмарках.

Листопадные

Среди самых зимостойких листопадных сортов (для зим с морозами –30 °С и ниже) – растения из серии Northern Lights . Это гибриды рододендрона принофиллум.

У них не самые крупные цветки, но покладистый характер, хорошая скорость роста, густые кусты и обильное цветение.

Все они в зрелом возрасте достигают высоты 130–150 см. У Rosy Lights цветки розовые, у Lilac Lights – сиреневые, у Mandarin Lights – оранжевые. Сорт White Lights цветет белым, а Golden Lights и Lemon Lights – разными оттенками желтого.

Абсолютной устойчивостью к холодам в средней полосе России и, в частности, в Подмосковье отличаются многие (хотя и не все!) сорта из группы KnapHill-Exbury (гибриды на основе рододендрона мягкого) и некоторые растения из группы Rustica : Freya , Narcissiflor и Tasso .

Обсуждения

Рододендроны: мифы и реальность

34 сообщения

Этим летом я столкнулась с соседкой по даче, которая похвалилась новым приобретением. «Рододендрон!» – с гордостью опознала я. «Точно! Только смотри, листья желтеют, некоторые даже опадают, а ведь еще только июль», – посетовала женщина. «А вы его в торф посадили? Почву подкислили?», – спрашиваю. «Нет! А что надо в торф. – удивилась моя соседка. – А я его навозом, навозом!» Этот разговор стал поворотным в моих творческих исканиях о чем писать про рододендроны. Надо рассказать о самом главном, об агротехнике! Простыми и понятными словами. В очередной раз, ведь – к чему скрывать – эта тема уже не раз обсуждалась. И как видите, по прежнему, актуальна.

Любовь с первого взгляда
Мой роман с рододендроном начался еще в 1997 году, когда я увидела цветущий р. катевбинский в саду своей тети под Мгой. Зрелище огромного дымчато- сиренево-лилового куста с экзотическими, кожистыми зелеными листьями стояло перед моими глазами несколько дней. Эта была романтическая любовь с первого взгляда и навсегда. С того дня моя жизнь была подчинена лишь одной цели – найти и посадить! Не буду рассказывать долгою историю того, как в моем саду постепенно стали появляться представители этого удивительного рода. Те, кто сталкивался с ассортиментом цветочных торговых точек тех лет и так знает, как это было тяжело. Но статья не об этом, а о том, как правильно поступить со своим новым любимцем.
Купили вы, как и я когда то рододендрон. И что делать дальше? Тут мнения и действия садоводов зачастую диаметрально противоположны. Большинство, как и моя незадачливая соседка, посадят кустик на парадное место под палящее солнце и будут удобрять его навозиком до полного осыпания листьев. А потом уверены, что кустик просто вымерз зимой. Ну не тот климат ему у нас! Другие, и таких с каждым годом становится все больше, знают, что растение требует кислой почвы и притенения. И потому поищут ему место более придирчиво. Это подкованные садоводы и они не станут почем зря резать ему в мае побеги и удобрение у них куплено для вересковых. Зато на зиму соорудят специальное укрытие, укутают в спанбонд, а для верности прикроют лапником и полиэтиленом. И тоже по весне вздыхают: выпрел, вымок. Нет, не климат ему у нас! Так и хочется сказать, когда читаешь и слышишь такое: да не климат главный враг рододендрона, а садовод!

Три кита успеха
Итак, поговорим о ключевых моментах, без которых эти кустарники будут чувствовать себя плохо на любом участке. В первую очередь это почва. Обычно, кислотность садового грунта слишком высока для них, что задерживает поступление кислорода и питательных веществ к корням. Поэтому, посадочную яму заполняют верховым (рыжим) торфом или сосновым опадом, песком и компостом в пропорции 2:1:1. Влаго и воздухопроницаемость субстрата – залог вашего успеха при выращивании рододендронов. Если под рукой нет ни опада, ни торфа, добавьте 40-50 гр./м2 серы. Корневая система у рододендрона очень поверхностная, маленькая и плотная. Когда-то я пересаживала десятилетний куст и поразилась тому, что диаметр корневого кома составлял примерно 1/5 от кроны растения. Так что котлован 60х60х60 вам не нужен (если конечно вы не сажаете гиганта с кроной 3 – 4 м в диаметре). Обычно я обхожусь 20см по периметру, а если это карликовый вид, например, р. плотный или камчатский, то и этого может быть много.
Далее, важным условием будет выбор места. Это растение полутени, так как в природе рододендроны образуют подлесок высоких деревьев. Так что поищите ажурную тень под пологом деревьев или место, где солнце появляется периодами в течение дня. Некоторые из моих кустарников освещены с 13.00 до 20.00, других лучи светила освещают только до 12.00 и все они чувствуют себя одинаково хорошо. При выборе места ориентируйтесь не только на степень инсоляции летом, но и уделите внимание тому, чтобы куст не оголялся на солнце и ветру зимой, а также не страдал от весенних паводков и летних ливней.
И вот вы уже готовы к посадке. Однако… Бывалый садовод, давно покупающий растения в современной рознице остановит вас.