КОУ для хвойных – отзывы, описание

Запись дневника создана пользователем Galya57, 24.02.14
Просмотров: 5.135, Комментариев: 1

Вчера была на лекции в нашей Сельхозакадемии.
Читала Рябинина Леокардия Семеновна
(у нее на участке произрастает довольно большое количество хвойных растений – показывала фотки, все выращенные из черенков, что-то она черенковала сама, что-то нет. Растения в основном взрослые от 25 лет и младше)

Для себя выделила два основных момента (может для большинства – это прописные истины, но кому-то может и пригодиться):

Посадка:
Все хвойные растения абсолютно не переносят пересушки корней. Поэтому вполне естественно, что покупать их надо с ЗКС. Хвойные с ОКС – это только у проверенных людей и если вы 100% уверены, что корни не пересыхали. Так как хвойные гибнут медленно, то можно купить такое чудо где-то на выставке, потом оно простоит такое все зеленое какое-то количество времени, и вроде и посажено по всем правилам, ан нет. рано или поздно оно скорее всего погибнет, если ему подсушили корни. А вот узнать об этом вы сможете только на следующий год.
Итак, купили мы вожделенный горшок с растением и готовы его посадить.
1. Разводим по инструкции ИМК (Корневин, гетероауксин) и погружаем этот горшок в тазик с раствором таким образом. чтобы раствор доходил до корневой шейки. В таком заплыве наш хвойный новосёл пребывает минимум 2-3 часа. (TD – ИМХО, больше суток – смысла нет)
2. Тем временем позволим себе приятную прогулку по лесу с ведерком и лопатой. Вооружившись сими немудреными инструментами мы идем добывать землю для посадочной ямы. Мы ведь помним, что хвойные – микоризники по природе своей, вот за мицелием симбиотических грибов мы и отправимся. В хвойном лесу намм надо нагрести земли: верхние 15 см грунта, пусть там будет полуперепревшая хвоя, корни растений и тп. Но нам их надо. Кстати, очень часто такую землю уже почти без ущерба для деревов можно собрать вдоль лесных дорог, где ездят лесовозы. Корни взрослых сосен и елей длинные и уже дотянулись и до туда. то есть гифы гриба есть и там.
Люди! БЕРЕГИТЕ ЛЕС, не надо уподобляться кротам и выкапывать всю землю вокруг взрослого дерева, аккуратно и по чуть-чуть лучше взять из-под нескольких деревьев. Они ведь тоже могут погибнуть от хамского обращения, причем не сразу, а года эдак через 2-3.
3. Итак, земля для посадочной ямы есть и время есть – роем яму! Посадочная яма для вновь приобретенного хвойного должна быть в 2 раза больше, чем имеющийся корневой ком. Добавляем принесенную землю, не всю. Все остальное – это обычная садовая земля. (TD – с точки зрения банальной эрудиции, добавлять принесенную из леса землю, содержащую вождленный мицелий, имеет смысл только в верхний слой почвы, т.к. гифы грибов не проникают в нижние горизонты). Никаких удобрений НЕ НАДО!
4. Достаем горшок из тазика (раствор не выливаем!) и вытаскиваем чудо из горшка. Здоровые корни хвойных растений имеют либо белый цвет (редко), а скорее той или иной степени желтизны.
И вот тут нам представляется уникальная возможность узнать: а ЗКС ли мы приобрели? У растений, выращенных именно в горшке корни оплетают ком земли. Если ком не пронизан корнями насквозь, то скорее всего ваш новый жилец был выкопан из грунта непосредственно перед продажей. Что это значит – значит, что к нему надо проявлять повышенную бдительность! Да и приживаться, скорее всего он будет дольше, чем ЗКС-ник.
Если у нас и правда ЗКС, то надо аккуратно “расчесать” бороду корней. Те корни, что зачастую выглядывают из дырочки горшка лучше обстричь. Вообще корни можно подстричь, если у нас саженец высотой 30-40 см, то и борода корней должа получиться примерно такой же длины.
5. Приступаем собственно к посадке! Тут все как всегда: яму пролить (но не до состояния грязи), расправить корни, засыпать землей, в том числе той, что принесли из леса. А оставшейся лесной подстилкой замульчировать “приствольный круг” (если этот термин здесь применим). Снова полить тем самым оставшимся раствором ИМК, можно и доразвести еще сколько нужно.
Если наша посадка находиться не в полной тени, то лучше его притенить любой тканью (старая рубашка, мешковина ит.п.). Еще раз – девочки, укрывной не притеняет!
6. А теперь, тем кому это надо для самоуспокоения – сплясать танец с бубном
7. В последствии с перерывом в одну неделю пролить свою свежую посадку раствором ИМК еще 2-3 раза.
8. И еще можно каждые 10-12 дней прямо по голове поливать любимца прямо “по голове” Цирконом. (В принципе можно и Эпином, но в большей части народ советует для хвойных циркон).
9. По поводу удобрений: в первый год наша задача укоренить растение, а не “разгонять” его рост, поэтому. если и кормить, то уже в июле и по-меньше азота. Зола для хвойных не подходит. Им нужны кислые или нейтральные удобрения. (TD – ИМХО, лучше всего подойдет монофосфа калия: точно кислая реакция, есть и калий и фосфор, азот можно добавить самостоятельно в виде той же аммиачной селитры – чуток совсем, а может и вообще без него. Суперфосфат, напоминаю, – это дигидрофосфат КАЛЬЦИЯ, а кальций – щелочноземельный металл, хотя он тоже нужен, но суперфосфат защелачивает землю. Сильно конечно, не защелочит, но тем не менее. Или вот идея – чтоб обеспечить растюху кальцием, без которого не усваивается железо, нужное для фотосинтеза, можно добавить к монофосфату кальциевую селитру – тоже кисло и плюсом к кальцию есть азот).
Ну и в дальнейшем не рекомендуют увлекаться кормежкой хвойных. И еще, саженцам выше 1 метра ростом для укоренения может потребоваться до 3-ех лет!

Пересадка дикороссов
1. Если мы берем их из леса, то скорее всего берем можжевельники (сосны точно не берем или берем совсем крохотульки), то лучше взять маленькие – 30-40 см высотой.
2. Создать условия аналогичные природным (тень – полутень ит.п.)
3. Соблюсти при посадке оринетацию по сторонам света (проще всего при выкопке привязать ленточку с северной стороны)
4. Большой корневой ком
5. Взять землю с места произрастания.

Сроки посадок: идельными считаются сроки от оттавиания земли до середины мая и ближе к осени: с 1 августа по 15 сентября (думаю, можно и позже, смотря какая осень).

Молодые осенние посадки лучше на зиму прикрыть. Точно их надо прикрыть, если торчат из под снега на мартовском солнце
Выход из зимы лучше всего начинать проливать по башке цирконом сразу по оттаявшей земле, если растение получило “ожог” (даже и не новое) то с интервалом 10-12 дней поливать его по башке цирконом вплоть до июля, и не стремиться по быстрее отрезать ветки с пожелетевшей хвоей. Если ветка погибла – к осени она высохнет, и тогда этот сушняк можно убрать.

Черенкование
Для черенкования лучше всего брать 2-3 летние ветви, черенок должен быть 8-10 см длиной, с “пяточкой”. Пяточка около 1 см. (Конечно, как говорила Лёля, нам нужен терминальный побег, то есть тот, где есть точка роста).
Если мы берем черенок в марте, то его надо будет до весны закопать в снег. Поэтому, если есть возможность черенок лучше резать непосредственно перед черенокванием.
Наш БотСад черенкует в июле. но при этом зимует свои черенки в оранжереях. Для нас больше подходит вариант чернкования в мае – начале июня.
Череночник стандартный (или под пленкой, или под оконными рамами б/у). Хвойные люябт тепло, но не жару конечно, поэтому можно сделать и теплую грядку, наверх которой насыпать торф 1 см, сверху прокаленный песок 15 см. если песка нет, то можно обойтись и без оного.
Черенки на сутки замачивают в ИМК или в воде. Если замачивали в воде, то при посадке окунуть в порошок корневина.
Ямки для черенков делать колышком, их не надо вдавливать, дабы не травмировать ту самую пяточку. Сажаем под углом 45 град. Если черенков мало, то можно и под банки – бутылки. Главное – как и всегда, влажность почвы, которая не должна пересыхать.
С августа начинаем закаливание, а уже к концу августа черенки можно полностью открывать. На зиму эти посадки укрываем лапником например.
На следующий год черенки пересаживают в школку, а на постоянное место их имеет смысл пересаживать в возрасте 3 лет, когда высота будет около 20 см.

Мулька: если нам надо черенкануть колоновидную форму или люблую вытянутую, то черенок надо брать из верхней части кроны. Иначе вырастет черти что.

Сосны практически не черенкуются, потому что их ветки быстро древеснеют
Плохо черенкуются ели.
Очень хорошо черенкуются можжевельники, туи, тиссы.
Ирина

Timber_Drum
в Клубе
Сообщения: 2535
Зарегистрирован: 22 ноя 2006, 19:10
Откуда: Екатеринбург
Вернуться к началу
imers » 09 фев 2007, 08:37
Ирина, большое спасибо за конспект! Маленькое примечание: суперфосфат, и, тем более, двойной суперфосфат, землю защелачивать не может – реакция у него скорее кислая, особенно у двойного суперфосфата. А вот кальций таки да – там содержится, особенно его много в простом суперфосфате (там в качестве балласта присутствует гипс, составляющий до 50% массы удобрения). Так что хвойным такой удобрение повредить, ИМХО, не должно, другое дело кальциофобы, такие как рододендроны и верески. Хотя и для них такое количество кальция вряд ли опасно, ведь суперфосфат вносится не более 1 раза в год в очень небольших количествах. Впрочем, лично я хвойные в саду вовсе не удобряю, и в яму им удобрений не кладу, максимум – микроэлементы по кроне им могут достаться, заодно с кем-нибудь типа рододов

Форум садоводов Твой Сад

Интернет-клуб Твой сад – сообщество людей, увлеченных разведением садовых растений.

Наиболее перспективные хвойные в МО

Наиболее перспективные хвойные в МО

Наиболее распространенные виды для Московской области и сходных регионов. Для южных зон ассортимент на много больше, в северные естественно следует сортировать данный список. Жду исправления и дополнения.

Ель
Ель аянская или хоккайдская (Picea jezoensis)
Ель Глена (Picea glehnii) – очень перспективная ель.
Ель канадская или сизая (Picea glauca) – некоторые сорта из группы conica могут гореть по весне. Плохо переносит сухость воздуха.
Ель колючая (Picea pungens)
Ель красная (Picea rubens)
Ель почковатая (Picea gemmata)
Ель обыкновенная (Picea abies)
Ель сербская (Picea omorika)
Ель сибирская (Picea obovata) – плохо переносит сухость воздуха.
Ель черная (Picea mariana) – любит влажные почвы.
Ель шероховатая (Picea asperata) – может в суровые зимы слегка подмерзать, не переносит сухих почв.
Ель ситхинская (Picea sitchensis) – может страдать от сухости воздуха и подгорать весной.
Ель Энгельманна (Picea engelmannii)
Ель Шренка (Picea schrenkiana) – в последние годы появились карликовые сорта.

Ель. Виды не достаточно устойчивые в МО
• Ель Бревера (Picea breweriana) – в суровые зимы сильно подмерзает, для культуры луче пробовать карликовые сорта.
• Ель восточная (Picea orientalis) –сильно обмерзает, но известны некоторые сорта и карлики, которые зимуют не одну уже зиму.

Кипарисовик Большинство сортов требует затишка или легкого укрытия, но есть сорта которые успешно зимуют без каких либо вспомогательных действий.
Кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera) – самый морозостойкий из всех в своем разделе. Многие сорта растут без проблемно. В ГБС есть деревья по нескольку метров высотой.
Кипарисовик туполистный (Chamaecyparis obtuse), -плохо переносит сухость воздуха, особенно весной. Может подгорать, лучше использовать карликовые сорта.
Кипарисовик туевидный (Chamaecyparis thyoides) – дают устойчивость равную горохоплодному, зимовка в частности 2010 года, показали очень хорошие результаты, как в МО, так и в Воронеже.

Ксантопарис или Кипарисовик нутканский (Xanthocyparis nootkatensis =Chamaecyparis nootkatensis) – может гореть зимой и весной, предпочитает полутень.

Лиственница
Лиственница американская (Larix laricina). С голубовато-серебристым оттенком листвы.
Лиственница даурская (Larix gmelinii)
Лиственница европейская (Larix decidua)
Лиственница Кэмпфера (Larix kaempferi)
Лиственница сибирская (Larix sibirica) – любит полив, плохо растет на сухих почвах.

Лжетсуга (Псевдотсуга)
Псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziezii) – может в молодости слегка подмерзать.

Микробиота
Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussata)

Можжевельник
Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana)
Можжевельник горизонтальный, распростертый (Juniperus horizontalis)
Можжевельник даурский (Juniperus davurica)
Можжевельник китайский (Juniperus chinensis) – зависит от сорта и его происхождения, так как многие сорта хоть и называются китайскими, на деле же это гибриды). Может подгорать. Имеет множество не устойчивых в МО сортов.
Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)
Можжевельник ложноказацкий (Juniperus pseudosabina)
Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) – может подгорать, предпочитает легкую тень, хотя есть устойчивые сорта.
Можжевельник прибрежный (Juniperus conferta) – может подмерзать, но в целом неплохо себя показывает.
Можжевельник сибирский (Juniperus sibirica)
Можжевельник скальный (Juniperus scopulorum) –предпочитает бедные, несчаные почвы.
Можжевельник средний (Juniperus media) – объединяет сорта гибридного происхождения (sabina x chinensis), некоторые эти сорта могут называться китайскими.
Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) – некоторые сорта показали себя в хорошем качестве.

Пихта
Пихта бальзамическая (Abies balsamea)
Пихта великая (Abies grandis) – может подмерзать, но взрослые растения растут в С. Петербурге. Плодоносят.
Пихта Вича (Abies veitchii)
Пихта изящная или камчатская (Abies gracilis)
Пихта корейская (Abies koreana)
Пихта одноцветная (Abies concolor) – может в отдельные зимы слегка подмерзать.
Пихта Семёнова (Abies semenovii)
Пихта сибирская (Abies sibirica)
Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa) – может подмерзать
Пихта Фразера (Abies fraseri)
Пихта цельнолистная (Abies holophylla)

Виды не достаточно устойчивые в МО
• Пихта Нордмана, кавказская (Abies nordmanniana) – может сильно обмерзать, растение для теплых мест или карликовые сорта с укрытием.
• Пихта благородная (Abies procera) – мерзнет, но карликовые сорта могут зимовать под снегом или легким укрытием.

Сосна
Сосна Банкса (Pinus banksiana) – любит бедные, песчаные почвы)
Сосна веймутовая (Pinus strobus) – подвержена пузырчатой ржавчине.
Сосна гибкая (Pinus flexillis)
Сосна горная (Pinus mugo)
••••• Pinus mugo ssp rotundata = Pinus rotundata
••••• Сосна крючковатая Pinus mugo ssp uncinata = Pinus uncinata (иногда относят от дельному виду)
••••• Сосна псевдопумила Pinus pseudopumilio = Pinus mugo var. pseudopumilio
Сосна горная веймутовая (Pinus monticola) – подвержена пузырчатой ржавчине.
Сосна мелкоцветковая (Pinus parivflora) – надежнее сажать в затишках.
••••• Японские систематики разделяют ее на 2 формы: Pinus pentaphylla и Pinus himekomatsu (Pinus pentaphylla v.
himekomatsu)
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Сосна румилейская (Pinus peuce)
Сосна рэтская (Pinus rhaetica) – Pinus sylvestris X mugo
Сосна скрученная (Pinus contorta) –некоторые сорта могут вымерзать.
Сосна смолистая (Pinus resinosa) – предпочитает бедные, песчаные почвы.
Сосна черная (Pinus nigra) – предпочитает не кислые почвы.

Сосна кедровая (НЕ путаем с кедрами Cedrus)
Сосна европейская (Pinus cembra)
Сосна кедровый стланик (Pinus pumila)
Сосна корейская (Pinus koraiensis) – может подгорать в молодом возрасте.
Сосна сибирская (Pinus sibirica)

Виды не достаточно устойчивые в МО
• Сосна белокорая (Pinus heldreichii, ранее звалась Pinus leucodermis) – некоторые сорта зимуют, в 2010 году многие растения выпали. Но местами сохранились, сорт Schmidtii, имеет место подозрение, что он гибридного происхождения, поэтому более устойчив чем видовая сосна белокорая.
• Сосна густоцветковая (Pinus densiflora) – многие питомники дают ей 4 зону, однако в 2010 году почти все ее сорта в МО области вымерзли, в последствие выпадали и те что выжили. Возможно где-то она и получается.
• Сосна желтая (Pinus ponderosa) – может сильно подмерзать.

Сциадопитис
Сциадопитис мутовчатый (Sciadopitys verticillata) – предпочитает место защищенные от холодных ветров.

Тис
Но все же оговорим, что растения требуют затишка и могут подмерзать.
Тис канадский (Taxus canadensis) – считается самым зимостойким из тисов.
Тис остроконечный (Taxus cuspidata) – более устойчивый, чем ягодный.
Тис средний (Taxus x media) – гибрид baccata Х cuspidate
Тис ягодный (Taxus baccata)

Туя
Туя западная (Thuja occidentalis) –самая морозостойкая из всех видов, но имеет несколько сортов с ювинильной формой хвои, которые могут подмерзать в суровые зимы.
Туя корейская (Thuja koraiensis) – предпочитает место защищенные от холодных ветров.
Туя складчатая (Thuja plicata) – в суровые зимы может подмерзать, карликовые сорта хорошо зимуют под снегом или легким укрытием.

Туевик
Туевик долотовидный (Thujopsis dolabrata) – зимует хорошо, но в очень сильные морозы может подмерзать, иногда горит весной, особенно золотистые сорта.

Тсуга
Тсуга канадская (Tsuga canadensis) – некоторые сорта предпочитают легкую тень.

Виды не достаточно устойчивые в МО, но единичные удачные попытки имеются. Требуют проверку временем.

Криптомерия
Криптомерия японская (Cryptomeria japonica) -малоперспективен, но учитывая что краткие удачные попытки карликовых сортов уже есть, то внесу в список рискованных культур.
В саду у Ханов, Cryptomeria japonica ‘Tenzan’, Дубна с 2010 года.

Метасеквойя
Метасеквойя глиптостробусовая (Metasequoia glyptostroboid) – растение для очень защищенных мест, возможно с укрытием. Требует наблюдения!

Ногоплодник
Ногоплодник снежный (Podocarpus nivalis) – требует укрытия от сильных морозов. Требуется наблюдение!

Плосковеточник восточный, туя восточная (Platycladus orientalis = Thuja orientalis) -недостаточно морозоустойчивый, часто сильно обмерзает выше уровня снега.

Таксодиум
Таксодиум двурядный (Taxodium distichum) – зимовка под огромным вопросом, требует проверки в различных условиях. Хоть западные фирмы и дают 4 зону, но успешных результатов слишком мало.

Тсуга
Тсуга каролинская (Tsuga carolina) – сильно обмерзает, возможно выращивание с укрытием, карликовых сортов. Известно дерево в С. Петербурге.
Тсуга Мертенса (Tsuga mertensiana) – может обмерзать.

Торрейя
Торрейя орехоносная (Torreya nucifera) – обмерзает, возможна зимовка с укрытием.

Близко родственные растения:

Гинкго
Гинкго двулопастный (Ginkgo biloba) – предпочитает защищенные места, весной может образовываться на молодых стволах морозобойины, поэтому ствол следует оберегать от весенних лучей.

Эфедры
Эфедры (Ephedra), хвойники – в данный список хоть и внес, НО Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2004 г. N 454 “О запрещении культивирования на территории Российской Федерации растений, содержащих наркотические вещества”, и они к сожалению входят в их число.

13 самых неприхотливых хвойных для дачных участков

Если вы хотите посадить на даче хвойные растения, то с ассортиментом проблем не будет: на сегодня известно более 700 видов подкласса хвойных и огромное количество их садовых форм. Но многие из нас бывают на даче не так часто, а может, хотят уделять больше времени отдыху, а не уходу за растениями. В этом случае ваш выбор — самые неприхотливые хвойные, требующие минимального ухода.

Хвойные на приусадебном участке

Наиболее устойчивы при выращивании естественные (природные) виды, которые из-за своих немалых размеров подойдут только для больших дачных участков. Поэтому мы предлагаем 13 самых неприхотливых хвойных среди декоративных форм, которые прекрасно впишутся в дизайн небольших дач. Представленные формы мы нашли среди можжевельников, сосен и елей.

Основные требования, предъявляемые к неприхотливым хвойным

• Они должны зимовать без укрытия;
• Они не должны обмерзать зимой;
• Они не должны обгорать на весеннем солнце;
• Они не должны вымокать;
• Они не должны засыхать;
• Они должны хорошо расти на всех почвах (исключение – заболоченные).

Одни из самых неприхотливых хвойных — можжевельники

Неприхотливые можжевельники

Наибольшее количество некапризных форм, проверенных временем и не одним дачником, — среди можжевельников. Можжевельники хорошо растут на достаточно рыхлых, влагоемких, но не тяжелых почвах, как на солнце, так и в полутени, некоторые выносят сильное затенение. При избытке влажности в первую очередь страдают низко стелющиеся формы, поэтому их лучше высаживать в рокариях и на склонах.

Можжевельники в каменистом саду

Особенно эффектные композиции на участке получаются в сочетании с папоротниками.

Можжевельники и папоротники

Они гармоничны в высоких цветниках в качестве ампельных растений.

Можжевельники в высоком цветнике

1. Можжевельник китайский (Juniperus chinensis) ‘Old Gold’

Можжевельник китайский Old Gold

Роскошный золотистый можжевельник, вполне оправдывающий свое название — “старинное золото”. Он почти как куб: высотой и шириной до 2 м. Желто-бронзовая окраска хвои сохраняется и зимой. Очень устойчив.

2. Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) ‘Andorra Compact’

Juniperus horizontalis Andorra Compact. Фото с сайта rohelineaed.ee

Особенно богат на неприхотливые декоративные формы можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis). Возьмем можжевельник горизонтальный ‘Andorra Compact’. Это кустарник с подушковидной кроной высотой 0,3-0,4 м и диаметром до 1 м. Хвоя мелкая, чешуйчатая, сизо-серо-зеленая, зимой приобретающая слегка фиолетовый оттенок. Светолюбив, но выносит небольшое затенение. Хорошо растет на влажных, супесчаных почвах.

3. Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) ‘Blue Chip’

Juniperus horizontalis Blue Chip. Фото с сайта vanbelle.com

Медленно растущий почвопокровный кустарник для небольшого каменистого сада высотой 0,2-0,3 см и диаметром до 1,5 м. Хвоя серебристо-голубая, зимой чуть фиолетовая.

4. Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) ‘Wilton’

Juniperus horizontalis Wilton. Фото с сайта imgkid.com

Почвопокровный кустарник, стелющийся плотным низким ковром. В возрасте 10 лет достигает высоты 0,1-0,15 м. При такой маленькой высоте он распространяется вширь на 2-3 м и более. Хвоя серебристо-голубая. Пригоден для выращивания в контейнерах, гармоничен в каменистых садах.

5. Можжевельник горизонтальный (Juniperus horizontalis) ‘Prince of Wales’

Juniperus horizontalis Prince of Wales на переднем плане

Плотный низкий кустарник высотой 0,2 м и шириной около 2 м. Хвоя чешуйчатая, густая, голубовато-зеленая, зимой с серовато-розовым оттенком. Лучше растет на открытых солнечных местах, выносит небольшое затенение.

6. Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) ‘Blue Spider’

Juniperus squamata Blue Spider

Очень невысокий можжевельник высотой всего лишь 0,3 м, но разрастающийся вширь до 1 м, с изумительно красивой изумрудной хвоей.

7. Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina)

Рекордсмен по выносливости! Мощный, быстро разрастающийся вид, высотой 0,3-1,5 м, шириной 1,0-2,5 м. Очень красива его хвоя.

Различные виды можжевельника вы можете подобрать в нашем каталоге, где представлены товары многих садовых интернет-магазинов. Выбрать семена и саженцы можжевельника.

Неприхотливые сосны

Сосны светолюбивы, хорошо растут на открытых солнечных мессах, мирятся с полутенью; засухоустойчивы, прекрасно развиваются на бедных почвах, песках, но не выносят застойного переувлажнения.

Неприхотливые красавицы сосны

В растительных композициях сосны гармоничны со многими почвопокровными растениями, любящими солнце: камнеломками, обриетами, бурачниками; с краснолистными барбарисами получаются эффектные контрастные композиции.

Сосны и барбарисы

Неприхотливы в первую очередь формы сосны горной (Pinus mugo). О двух из них (‘Gnom’ и ‘Mops’) мы уже говорили в статье про карликовые хвойные, а вот еще две некапризные красавицы.

8. Сосна горная (Pinus mugo) ‘Winter Gold’

Pinus mugo Winter Gold. Фото с сайта forumogrodniczeoaza.pl

Эта золотистая сосна с полушаровидной, приземистой, неравномерно развитой по сторонам формой кроны очень соответствует своему названию – «зимнее золото». Её хвоя летом светло-зеленая, зимой – золотисто-желтая. После 10 лет достигает высоты около 0,5 м, в диаметре – до 1 м.

9. Сосна горная (Pinus mugo) ‘Ophir’

Pinus mugo Ophir. Фото с сайта www.iris.md

Это еще одна зимняя золотистая красавица (летом хвоя зеленая) из сосен горных. Удивительно правильная, округлая форма кроны с возрастом становится несколько раскидистой и неравнобокой. В возрасте 10 лет достигает высоты 0,5 м и диаметра 1 м.

Сосны в широком ассортименте представлены в нашем каталоге, объединяющем предложения разных интернет-магазинов. Выбрать семена и саженцы сосны.